Как прокачать тормоза на ауди 80 б4 с абс

Переборка оборудования

Переборку устройства, или же ремонт заднего суппорта на Ауди при необходимости, начинается с того, что нужно снять стопорное кольцо

Обратите внимание, что стопор в устройстве находится достаточно глубоко, к нему трудно подобраться. Ситуация отягощается еще и тем, что места внутри устройства очень мало, а также вы не можете видеть, что именно вы делаете

Из-за этого процесс снятия кольца может занять немало времени. Для облегчения задачи можно воспользоваться шлицевой отверткой. После того, как вы снимите кольца-стопоры, откручиваем гайку ключом на 13.

Нужная нам гайка используется для укрепления флажка суппорта. Ее снятие может предоставить некоторые хлопоты, так как в ходе эксплуатации устройства, она может плотно прикипеть к флажку. Чтобы отделить ее можно попробовать почистить щеткой, либо замочить в уксусе. Однако наиболее эффективно будет использовать жидкость ВД 40. Замачиваем устройство в жидкости ВД 40 примерно на 20-30 минут в зависимости от сложности ситуации. После этого прикладываем еще некоторые усилия и откручиваем гайку.

Несколько раз ударяем шток, на котором до этого была гайка. После этого, выпадет нужная нам деталь, а далее удаляем пыльник. После этого можно приступать к чистке корпуса устройства для покраски, если вы планируете таковую. Если же нужно довести разборку до финального завершения, разбираем деталь, вывалившуюся из штока. А именно вытаскиваем стопорное кольцо, три шайбы под ним и один подшипник. А после это вынимаем и сам шток. На этом разборка завершена. Далее производим тщательную чистку и собираем устройство.

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже. Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности: a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм. d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

1. механизм переднего левого колеса;
2. механизм переднего правого колеса;
3. механизм заднего правого колеса;
4. механизм заднего левого колеса.

1. механизм переднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму. Порядок прокачки тормозов.

1. Снимите крышку с расширительного бачка.
2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Снятие

1. Затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры. Снимите левое колесо.

2. Присоедините отрезок шланга к штуцеру для прокачки левого переднего колеса, опустив другой его конец в банку, как описано в параграфе 2. Откройте винт для прокачки и несколько рез нажмите на педаль тормоз, чтобы выгнать как можно больше жидкости из главного цилиндре. Когда поток жидкости иссякнет, заверните штуцер.

3. Разложите под главным цилиндром ветошь для впитывания жидкости. Отсоедините от цилиндра питающий шланг и заткните отверстия, чтобы не пропивать жидкость далее и чтобы грязь не попала в систему.

4. Отсоедините проводку от датчика уровня жидкости в резервном бачке.

5. Протрите место вокруг соединений трубок сбоку главного цилиндра и разложите подними ветошь. Запомните расположение и подключение трубок, отверните гайки соединений и снимите трубки. Заткните трубки и отверстия, чтобы не попала грязь. Пролитую жидкость незамедлительно смойте холодной водой.

6. Стяните уплотнение с моторного щита перед гневным цилиндром. Освободите косу проводки от креплений и поднимите ее, чтобы можно было снять цилиндр.

7. Отверните две гайки крепления цилиндра к сервоусилителю и снимите его из моторного отделения. Снимите уплотнительное кольцо, установленное в задней части цилиндра и выбросите его — для установки требуется новое (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Составите части главного цилиндра и сервоусилителя: 1. Болт Тогх Т45; 2. Самофиксирующаяся гайка; 3. Главный цилиндр; 4. Тормозная трубка; 5. Тормозная трубка; 6. Уплотнение; 7. Усилитель; 8. Прокладка; 9. Вакуумный шланг; 10. Резервный бачок; 11. Крышка; 12. Уплотнения; 13. Питающий шланг; 14. Моторный шит

Примечание: Если снимается только главный цилиндр, болты с головками Тогх тревожить не стоит — они крепят еще и сервоусилитель.

Стоимость услуг

На ремонт тормозов цена рассчитывается персонально и зависит от нескольких факторов:

• Марка и модель ремонтируемой машины.
• Стоимость запасных частей.
• Сложность ремонта.

В процессе диагностики мастера выявят не только вышедшие из строя элементы — вам будет рекомендована замена деталей, находящихся в критическом состоянии. Своевременный ремонт тормозной системы в Минске в СТО дешевле, чем устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля с неисправными тормозами. Если вы не рассчитывали на непредвиденные траты вам будет предоставлена рассрочка оплаты.

Этапы ремонта

Проведение ремонтных действий состоит из нескольких этапов:

• согласование времени визита на станцию с нашими мастерами-приемщиками;
• предоставление автомобиля в автосервис;
• прохождение диагностики с последующим получением дефектной ведомости;
• согласование суммы ремонта и сроков его проведения;
• внесение предоплаты и передача машины в ремонтную зону;
• проверка работоспособности исправленных узлов;
• окончательный расчет.

В работе мастера используют только профессиональные инструменты и приспособления, обеспечивающие быстроту замены деталей. Мы предоставим вам выбрать собственные запчасти или продукцию с нашего склада. На нашем складе всегда имеются запасные части для популярных марок машин:

• колодки;
• диски и барабаны;
• тросы ручного тормоза;
• суппорта.

На все устанавливаемые детали мы предоставляем гарантию.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Руководства ￫ Audi ￫ 80 (Ауди 80). Замена главного цилиндра сцепления. В случае обнаружения утечек или внутреннего перепуска жидкости главный цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего.

АУДИ 80 Б4 ПЕРЕБОРКА ЗАДНЕГО СУППОРТА. B 4 AUDI 80 «repair of rear brake caliper» — Duration: Замена главного тормозного цилиндра хонда видео — Duration.

Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b 3 и b 4. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Приборка Ауди 80 включает в себя приборы, индикаторы и сигнализаторы.

Комбинация приборов Ауди 80

Все эти устройства информируют водителя о техническом состоянии авто в реальном времени, работе двигателя и других систем управления, поэтому важна хорошая обзорность и информативность. Многие водители делают светодиодную подсветку щитка, что улучшает обзорность в темное время суток и придает салону индивидуальный вид (автор видео — Никита Лосев).

Каждый водитель должен знать, что означает каждый значок или сигнализатор.

В Ауди 80 дает возможность получить следующую информацию о:

• текущем состоянии силового агрегата и систем управления;
• скорости передвижения авто, оборотах двигателя;
• возможных неисправностях;
• правильности эксплуатации и т.д.

Можно назвать следующие основные контрольно-измерительные приборы:

• спидометр;
• тахометр;
• сигнализатор уровня масла;
• ;
• контрольная лампочка зарядки АКБ;
• индикатор температуры ОЖ;
• одометр.

Комплектация приборного щитка

Комплектация щитка зависит от модели, Ауди 80 A4 и Ауди 80 B4 могут отличаться. В его состав могут входить различные рычаги, переключатели, измерительные и контролирующие приборы.

Также приборка включает в себя управляющие органы:

• подсветку;
• кнопки управления магнитолой;
• ;
• рычаг регулировки переднего света;
• настройку яркости.

Тормозная система

Если уж что-то по-настоящему пришло в движение, то прекращение этого движения
часто оказывается очень сложной задачей. Только не у Audi 80: благодаря большим
тормозам на его кинетическую энергию, естественно, в пределах физических возможностей,
легко можно «наложить узду».

Самостоятельный ремонт тормозной системы

Принцип работы тормозов

Если вы нажимаете на педаль тормоза, то связанный с педалью шток прижимает
два расположенных один за другим поршня в главном тормозном цилиндре (расположенном
в моторном отсеке).

Поршни выдавливают находящуюся там тормозную жидкость. Возникающее таким
образом давление в тормозной системе передается по трубопроводам к колесным
цилиндрам.

В них поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам.

На задних колесах автомобилей Audi 80, выпущенных до октября 1992 г., мощностью
66 кВт, не оборудованных системой АБС, тормозные колодки прижимаются к тормозному
барабану. Прочие версии, а также версия мощностью 66 кВт, оборудованная системой
АБС, сзади снабжены, как и спереди, дисковыми тормозными механизмами.

Давление жидкости проступает в две независимые друг от друга системы трубопроводов
(контуры тормозного привода), а именно для одного переднего колеса и расположенного
напротив него заднего колеса (диагональное разделение тормозной системы с
двухконтурным приводом).

Если один контур тормозной системы выйдет из строя, то одно переднее колесо
и заднее колесо на другой стороне автомобиля все еще могут быть заторможены

С нетормозящим передним колесом еще можно управлять автомобилем, а нетормозящее
заднее колесо держит заднюю часть автомобиля в колее.

Стояночный тормоз действует на задние колеса посредством тросового привода
– неважно, установлены ли там барабанные или дисковые тормозные механизмы.

В более старых переднеприводных моделях Audi с 4- или 5-цилиндровым двигателем
можно было приобрести антиблокировочную систему (АБС) за дополнительную оплату. С января 1993 г

АБС входит в серийное оснащение; полноприводные модели и
версии с 6-цилиндровым двигателем были серийно оборудованы АБС с самого начала.
Более подробно об АБС вы узнаете в следующей главе.

Подсказка: если один контур тормозного привода выйдет из строя, то вам нужно будет значительно сильнее нажимать на педаль (при одновременно увеличившемся ходе педали), для того чтобы добиться торможения. Тормозной путь также становится длиннее.

Сообщества › DRIVE2 Audi 80 Club › Блог › Ка прокачать тормоза с АБС

в общем сегодня поменял задний правый суппорт колодки и диск, прокачал все это дело и заметил что педалька стала мягкой.И вот вопросКак правильно прокачивать тормоза с абс(есть ли какая-то разница) и прокачивать на заведенную ?в общем кто как делал?)

Комментарии 24

Прокачиваешь как и обычные тормоза на заглушенном двигателе. Смысл работы ABS растормаживать колесо сигнал с которого замедляется, соответственно при выключенном зажигании ABS также отключена и тормозные каналы одинаково открыты на все колеса. Дополнительная прокачка на заведенной машине не требуется. Также запуск автомобиля с сухими каналами блока ABS чреват заклиниванием клапанов последнего.

так все таки на заглушенном?))

Тоже самое!Прокачивать надо с одетым на штуцер прозрачным шлангом и опущенным в тормозуху.Тогда будут видны пузырьки воздуха.

да это я знаю, вопрос в другом =)

Лично у меня в один раз не прокачивается нормально, я прокачиваю, потом катаюсь, потом опять прокачиваю

Да, смысл на заглушенной прокачивать, педаль колом встаёт

Да, смысл на заглушенной прокачивать, педаль колом встаёт

а не знаешь номерок тросика ручника, а то мой убитый а оригинал дорогой =))

Номер не помню так, я менял очень давно, нужно по этке смотреть

а не знаешь номерок тросика ручника, а то мой убитый а оригинал дорогой =))

а не знаешь номерок тросика ручника, а то мой убитый а оригинал дорогой =))

Разницы нет (по крайней мере на наших авто), с АБС или без него.Прокачивай от самого дальнего к самому ближнему, относительно ГТЦ. Т.е.: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое.Я прокачивал на заглушенной, а когда дело подходило к концу — «допрокачивал» на заведенной) Ну эт уже так — мои причуды))

а педаль мягче не стала?

Стала, как и была)) Что конкретно ты имеешь ввиду под «мягче»? Малое усилие нажатия?

Разницы нет (по крайней мере на наших авто), с АБС или без него.Прокачивай от самого дальнего к самому ближнему, относительно ГТЦ. Т.е.: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое.Я прокачивал на заглушенной, а когда дело подходило к концу — «допрокачивал» на заведенной) Ну эт уже так — мои причуды))

чёт я тут заспорил с челом по поводу прокачки тормозухи!((я говорю что сначала заднее правое, потом левое, ну и перед также!а о говорит что сначала левое заднее а потом правое!смотрю и ты такого же мнения как и я!что скажеш по этому поводу?)

Скажу, что он может быть прав только в одном случае, если тормоза прокачиваются на праворульном авто!)) (Т.е. где ГТЦ, как и сами педали, находится справа)

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так – порой – и при обычном движении. Причина – нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Как прокачать тормоза с АБС

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличаться. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
2. Выжимаем полностью педаль и держим, покуда не выйдет весь воздух.
3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Что еще ломается?

Учитывая возраст, может отказать любой из элементов оборудования, но характерных больных мест нет.

Владелец может себе позволить поездки по плохим дорогам.  Подвеска устроена таким образом, что капитальный ремонт не покажется слишком дорогим. Передние треугольные рычаги из стали (от 1500 руб) имеют сменные шаровые опоры (от 400 руб). Некоторые отмечают не слишком долговечные втулки рычагов. Задняя ось настолько примитивна, что там, в принципе, ломаться нечему.

В целом, тормозная система очень эффективная, а во многих экземплярах был предусмотрен ABS. Неприятности может доставить стояночный тормоз, который нередко закисает. Его механизм требует профилактического осмотра и очистки.

Случаются сбои и в работе электрооборудования: системы освещения, электрических стеклоподъемников или центрального замка.

Довольно часто рассоединяются трубки подачи жидкости к форсункам стеклоомывателя.

Тормоза: FAQ. Часть 2: Проблемы с ГТЦ и “колдуном”. | Ауди 80 (audi 80): эксплуатация, ремонт, обслуживание, сервис

Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому даже бывалому водителю. Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь без отдачи — это может означать попадание воздуха в гидропривод.

Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух. Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий немного выше педали сцепления и зону рабочего цилиндра около коробки.

Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет. Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит.

Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости. В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод или заедание пружины. Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет оно есть во многих мастерских и сервисах , поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры: Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров.

Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

По очередность выполнения работы Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь без отдачи — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий немного выше педали сцепления и зону рабочего цилиндра около коробки. Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления? Данную операцию необходимо проводить следующим образом: С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка шприцем или шлангом. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны в кабине.

Предупреждение: не моделях, оборудованных ABS, перед отключением гидравлических соединений (вскрытии системы) отключите аккумулятор и не подключайте его до момента окончания прокачки. Если этого не сделать, воздух может попасть в возвратный насос системы, откуда его выгнать очень сложно, а в некоторых случаях и невозможно.

Примечание: Перед началом работы прочтите предупреждение в начале параграфа 8 об опасности тормозной жидкости.