Стабилизатор хонда цивик 4д

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Блок цилиндров в сборе

Бензиновые двигатели, кроме К20А2

1. Сливной болт.
2. Прокладка.
3. Масляный поддон.
4. Маховик (механическая коробка передач).
5. Коленчатый вал.
6. Сальник коленчатого вала со стороны коробки передач.
7. Крышка блока цилиндров.
8. Установочный штифт.
9. Упорные кольца.
10. Установочный штифт.
11. Уплотнительное кольцо.
12. Масляный насос.
13. Сальник коленчатого вала со стороны шкива.
14. Датчик детонации.
15. Опорный подшипник.
16. Прокладка.
17. Маслозаборник.
18. Крышка опорных подшипников лестничного типа.
19. Масляный картер.

1. Поршневые кольца.
2. Поршень.
3. Поршневой палец.
4. Блок цилиндров.
5. Шатунная крышка.
6. Шатунный вкладыш.
7. Шатун.

Двигатель К20А2

1. Масляный экран.
2. Нижний блок.
3. Маховик.
4. Сальник коленчатого вала со стороны коробки передач.
5. Упорные кольца.
6. Коленчатый вал.
7. Опорный подшипник.
8. Установочный штифт.

1. Поршень.
2. Поршневые кольца.
3. Поршневой палец.
4. Блок цилиндров.
5. Шатунная крышка.
6. Шатунный болт.
7. Шатунный вкладыш.
8. Шатун.

Турбодизель

1. Шкив коленчатого вала.
2. Зубчатый шкив коленчатого вала.
3. Опорный подшипник коленчатого вала.
4. Маховик.
5. Крышка и нижний вкладыш шатуна.
6. Поршень.
7. Поршневые кольца.
8. Поршневой палец.
9. Шатун и верхний вкладыш шатуна.
10. Блок цилиндров.
11. Ротор коленчатого вала.
12. Коленчатый вал.
13. Масляные распылители.
14. Экран.
15. Верхний и нижний масляные поддоны.
16. Сетчатый масляный фильтр.
17. Крышки подшипников коленчатого вала.

Снятие и установка маховика (ведущего фланца для автоматических коробок передач)

1. Снять коробку передач.

2. Бензиновые двигатели, кроме К20А2:

• Зафиксировать маховик при помощи специального приспособления
• Отвернуть шесть болтов маховика и снять маховик (ведущий фланец) с фланца коленчатого вала.
• После установки затянуть болты в перекрестном порядке.

Маховик

Honda Civic 4D (9G) Замена приводного ремня с натяжителем и роликами Honda Civic

General Information

Вообще изначально я не торопился с этим делом, хоть и ролик уже верещал по утрам — вещь не особо ответственная, можно и потом сделать. Странный стук со стороны двигателя, когда держишь машину на тормозе, я с ремнем никак не связывал. И только когда где-то мельком прочитал, что так стучит убитый натяжитель ремня, начал искать информацию. По «девятке» традиционно написано и снято немного, так что изучал опыт «восьмерок». Мотор вроде бы такой же, наверняка и навесное одинаковое. И это стало моей ошибкой. Нашел пост на драйве со всеми подробностями, вычитал что в оригинале ставятся ролики и натяжитель NTN-SNR, которые в три раза дешевле оригинала. Только вот почему-то артикулы от «восьмерки» упорно не сходились с артикулами из оригинального каталога «девятки», да еще и натяжителя NTN-SNR для «девятки» не нашлось. Сидел, чесал репу — ведь явно не просто так номера разные, наверняка и детали разные. С другой стороны, отдавать 13к за оригинал, когда есть то же самое за 3600, как-то жалко. В общем, решил так: с натяжителем рискну, остальное беру по своему каталогу. Взял: — обводной ролик 31190R1AA01, оригинал Honda — болт натяжителя 90001R1AA00, оригинал Honda — натяжитель SNR GA37434 для Civic 8 (НЕ ПОДХОДИТ, инфа ниже) — ремень CONTITECH 6PK2094

Приехал, разобрали, выложили на стол — а ведь и правда натяжитель SNR точно как заводской. Ролик стоит один в один такой же, пружина один в один, кронштейн тоже, только чуть цифры другие. Ура, сэкономил кучу бабла, молодец. Оригинальный обводной ролик тоже точно как снятый, но это ожидаемо.

Источник

Ходовая

Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора — из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.

Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.

При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.

Причины замены гидроопоры двигателя Honda Civic 4D

Одной из наиболее распространенных причин замены гидроопоры двигателя является использование автомобиля на протяжении длительного времени или при большом пробеге. В процессе эксплуатации гидроопора может износиться или потерять свои амортизационные свойства, что будет сказываться на работе двигателя и его эффективности.

Еще одной причиной замены гидроопоры может быть ее повреждение или утечка масла. Если гидроопора повреждена или имеет трещины, это может привести к утечке масла, а также попаданию грязи и пыли внутрь двигателя. Это может привести к серьезным поломкам и неисправностям, поэтому замена гидроопоры в таком случае является необходимым шагом для поддержания нормальной работы двигателя.

Также, замена гидроопоры может понадобиться при обнаружении вибраций или стуков во время работы двигателя, которые не могут быть устранены другими способами. Если гидроопора теряет свою функциональность или амортизационные свойства, это может привести к появлению вибраций или стуков при работе двигателя.

В целом, замена гидроопоры двигателя Honda Civic 4D может быть необходима в случае износа, повреждения или утечки масла данной детали. Проверка и своевременная замена гидроопоры позволят поддерживать нормальную работу двигателя, улучшить его эффективность и продлить срок службы автомобиля.

Опора АКПП Хонда Цивик 4д 50850SNAA82. Как отличить оригинал от подделки

В этот статье мы расскажем, как не купить поддельную подушки АКПП на автомобиль Honda Civic 4d. Это опора находится в районе аккумулятора. Порванную опору вы можете заменить по увеличенной вибрации на холостом ходу. Автомобиль Хонда Сивик 4д всегда отличался повышенной вибрацией даже с новыми оригинальными опорами, но если поставить подделку, то вибрация может быть еще больше, чем на оторванной.

Это связано с тем, что резина, из который сделана подделка, более жесткая чем в оригинале. Именно поэтому вся вибрация от мотора передается на кузов. Производство эластичной, но прочной резины — дорогостоящее дело, вот поэтому подделки сделаны из «дубовой» резины. Человек, установивший поддельную опору, все равно продолжает мучится с вибрацией, только ее источник ему уже не понятен. Именно такую опору мы и предлагаем вашему вниманию. Человек несколько месяцев ездил с поддельной деталью, пока мы заменили ее на оригинал. Старую опору и упаковку от нее нам любезно подарили.

Чтобы не купить за 7-8 тысяч рублей подделку, реальной стоимостью 20$, посмотрите как самостоятельно можно отличить подделку.

Подушка АКПП Хонда Цивик 4д 50850-SNA-A82 Made in Japan

1. Сразу же бросается в глаза, что металл на родной опоре покрыт специальной краской. Подделка же решила сэкономить на этом

Не обращайте внимание на кривую родную этикетку. Про них мы расскажем ниже

2. С этой стороны тоже не стали красить, хотя к упаковке претензий нет. Даже этикетку приклеили очень аккуратно.

3. Литье поддельной опоры выполнено небрежно. Особенно это заметно в верхней части опоры.

4. Здесь подделка имеет такой же болт под ТОRХ, на менее художественных подделка, ставят обычный 6-и гр. болт. 

5. На большее китайцев не хватило сил и поэтому заднюю часть опоры они не стали приближать к оригиналу.

6. На оригинальных запчастях часто можно увидеть какие-то коды и надписи. Порой кажется, что никакой смысловой нагрузке они не несут. Но если повнимательнее присмотреться, что опора может рассказать о многом.

1.  «7A 17» — 2017 год, когда был произведет этот кронштейн.
2.  «SNA AT» — SNA кодовое обозначение автомобиля Хонда Цивик 4д 8 поколения, AT — коробка автомат. Резина на автомат и на механику разная.
3.  «AV-88670-HG» — код самой форма опоры.
4.  «16» — год производства самой опоры (без кронштейна)

7. Поддельная опора не стала утруждать себя всякими знаками, они смогли только скопировать дату производства кронштейна, да и то неудачно. Дата «0G 01» означает 2001 год, когда до производства Сивика 4д оставалось еще 5 лет.

Но самое главная разница, которую мы не может показать по фотографиям — жесткость поддельной резины. Если взять за кронштейн этой опоры и надавить на него, то оригинал спокойно прогнется, а подделку практически не продавить. Эту разницу можно понять только если заранее вы попробовали согнуть оригинальную подушку. В остальным случаях вы просто не поймете на сколько подделка жесткая.

8. Разница в этикетках кажется большой, но тут есть один нюанс. В декабре 2016 года, Хонда Япония изменила дизайн этикеток. Сейчас они выглядят как показано на оригинальной картинке, но подделка практически точно скопировала более ранний вид хондовской этикетки. Поэтому можно сказать что поддельщики на 4 с плюсом справились. 5ку не можем поставить из-за того, что:

1. Цифры оригинального номера легко смазываются
2. Такого кода партии «K6L10» не может быть в природе. Как определить день, когда деталь была упакована на конвейере, вы можете посмотреть на этой странице.

9. Заключительная разница — как светятся этикетки в ультрафиолете. Разница между свечением оригинала и подделки точно такая же как между фальшивыми купюрами. Подделка светится как просто кусок бумаги. На оригинальной этикетке ярко светится люминесцирующая буква «H». Такой вид подсвечивания появился у Хонды в 2008 году. К слову сказать, некоторые подделки начали и его копировать, но вот сделать несветящуюся этикетку у них пока не получается.

Подушка Двигателя Хонда Цивик 4д

Автомобилю Honda для российского рынка предлагался только один двигатель мощностью 1,8 литра (140 л.с.). Двигатель дал Civic 4d хорошую динамику и хорошую экономию. Никаких острых проблем с блоком питания не образуется.

Владельцы иногда замечают чрезмерную вибрацию двигателя на холостом ходу. Обязательные условия. отсутствие напряжения батареи (полная разрядка через 3,4 года эксплуатации). Другая причина. плохая установка двигателя, которая часто остается левой. Разрушено в 60. 80 тыс. Км. Новая поддержка стоит около 6-8 тысяч рублей.

На турецкой сборке Honda Civic 4D 2008 производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможных утечек при воздействии дорожных реагентов. Дилеры создают изменения по гарантии.

коробка

Honda Civic 4d с механической коробкой передач с пробегом более 30. 60 тыс. Км после длительного толкания вилок начинает заметно дрожать на 1-й и 2-й передачах. после отпускания педали сцепления. Определенная предпосылка этого явления еще не понята. Однако есть пара решений, которые устраняют неприятные проявления. Это смазывание вилки сцепления, очистка от грязи и смазка вала с прорезями, которые перемещают выпуск.

С пробегом более 100 000 км на некоторых подшипниках коробки передач Civic 4D. Коробка сцепления проходит два или более 150. 170 тыс. Км. Комплект сцепления стоит около 8–13 тысяч рублей, для работы по его замене потребуется около 6 тысяч рублей. Педаль сцепления также нажата. После смазки сборки и пружины сторонние звуки отходят.

BMW Civic 4d BMW Подушка

Упорные подшипники начинают трескаться, когда руль поворачивается на 30-50 тыс. Км. Пильный диск также будет пилом переднего амортизатора. из-за скопившегося песка наверху. Это поможет очистить проблемные зоны и смазать их соединениями на основе силикона.

Подшипники задних колес будут гудеть через 60. 100 тыс. Км. Изменение производится в комплекте с хабом, цена которого составляет 5-6 тысяч рублей. Стойки и втулки стабилизатора простираются на 100 000 км.

При пробеге более 30-60 тыс. Км рельсовая шина стучит. Причиной детонации является износ правого рукава. Дилеры берут 12-20 тысяч рублей за ремонт железной дороги; купить последний за 25. 40 тыс. руб. Контрольные штанги обслуживают два и более 60-100 тыс. Км (2,4-2,5 тыс. Руб.), Контрольные наконечники. 45-60 тыс. Км.

Другие препятствия и недостатки

Автомобили старше 4. 5 лет часто страдают вздутием живота в задних арках. Пузыри также появляются на внешнем контуре задней двери и в желобе.

Из-за подкисления щеток стеклоочистителей живут своей жизнью. они внезапно останавливаются в самом ненужном месте.

Педали сцепления и тормоза просто стираются, а рулевое колесо и ручки переключения передач подскажут вам истинный пробег автомобиля. Повреждение происходит в 50-70 тыс. Км.

У Honda Civic 4D более 3-5 лет возникают проблемы с выключателем зажигания. Первоначально частичная блокировка замка происходит, когда зажигание включено, в результате ключ перестает вращаться. Замок считается неразделимым, и официальные дилеры создают смену замка, используя набор ключей и иммобилайзер. Причиной отказа является износ на рабочем столе секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10. 12 тысяч рублей, для регистрации иммобилайзера потребуется около 5 тысяч рублей.

Конденсат может образовываться под крышей, сливаясь с кронштейнов солнцезащитного козырька. Пятна появляются на конденсатной подушке.

При пробеге более 80. 100 тыс. Км мотор отопителя может свистеть. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.

Из-за предохранителей на радиоплате подсветка кнопки может исчезнуть.

Подвеска двигателя Honda CRV 2006-2012 Подвеска двигателя

• Замена ламп ближнего света ниссан альмера g15 своими руками

• Как сделать машину для flatout 2

• Как сделать поиск в телефоне в ворде

• Регулировка фар мерседес атего своими руками

• Как сделать утилизацию номера телефонов

Как открутить болт шкива коленвала? — Энциклопедия японских машин

Надежные моторы делает Хонда, только ставит их не как все, ремнями направо, а наоборот. Соответственно и крутятся они в обратную сторону — против часовой стрелки. Несущественное, на первый взгляд, различие заставляет задуматься, когда приходится откручивать болт шкива коленвала. Делать это надо как минимум каждые 100 тыс. км — для замены ремня ГРМ, но случаются и внеплановые работы: замена сальника, например. Затянут болт огромным для головки на 17 моментом 185 Н-м, а чтобы открутить его, требуется усилие намного большее. Стронуть болт, прокручивая двигатель стартером , не получится: направление вращения не то.

Включенная передача и нажатая в пол педаль тормоза тоже не помогают — трансмиссия пружинит, но болт не сдается. На старых автомобилях в картере сцепления есть окно напротив венца маховика, и некоторые пытаются застопорить его монтажкой или остро заточенным ломиком. Такой поединок человека с машиной порой заканчивается пролитой кровью или развороченным картером, а бывает, и тем, и другим. В шкиве же предусмотрен шестигранный вырез под фирменный ключ. Только вот шестигранник на 51 с отверстием под головку на 17 в продаже не найти, а заказывать для разовых работ — дорого. Между тем заготовка для спецключа продается на любом рынке: контргайка батареи отопления на 54, внутренний диаметр (по резьбе) — 39 мм, ширина — 10 мм. Стачиваем ее грани на 1,5 мм, привариваем прочную плоскую ручку длиной 180-220 мм — инструмент готов. На некоторых шкивах углы между гранями выреза скруглены, поэтому и на гайке можно немного спилить ответные части. Отворачиваем болт головкой на 17 с удлинителем и мощным воротком.

Можно приварить обточенную заготовку к жигулевскому ключу для гайки коленчатого вала — получится универсальный ключ ВАЗ-Хонда. Ручку удобно опереть на вал привода переднего колеса.

Чтобы ключ не соскочил, опираем удлинитель на надежную подставку. Порой даже колесо снимать не обязательно, однако если уста новлены шины большего диаметра, чем штатные, колесо придется все же снять или использовать ключ с карданным шарниром.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Как снять шкив коленвала и не разлюбить свой автомобиль

Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова. Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».

Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:

• торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
• удлинитель рычага в виде отрезка трубы.

Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:

• снимаются насвечники;
• находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
• поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.

Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала?

Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

• домкрат;
• «козелок» (пенёк);
• торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
• набор автомобильных инструментов.

В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.

Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:

• правая передняя часть автомобиля поднимается, снимается колесо;
• автомобиль устанавливается на «козелок»;
• сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
• снимается ремень генератора;
• для фиксации коленчатого вала открывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклинивания зубьев маховика;
• под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
• болт откручивается против часовой стрелки.

В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не помогло, то следует воспользоваться помощью стартера так, как это описано для гайки шкива в «классике».

Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт

Любое резьбовое соединение, даже при условии сильной затяжки. можно раскрутить с меньшими усилиями, если воспользоваться некоторыми народно-автомобильными хитростями. Проблема как открутить шкив коленвала перестаёт быть таковой, если заблаговременно смочить головку болта или гайку специальным маслом типа «WD», уксусом или тормозной жидкостью. Иногда помогают несильные постукивания по граням гайки.