Поэтапная инструкция по замене шаровых наконечников
Итак, мы загнали автомобиль в гараж. Давайте приступим к ремонту и замене шаровых наконечников на Тойоте Королле. Замена деталей не составляет никакой сложности, поэтому привлечение специалистов здесь потребуется только для конечного выставления углов развала и схождения.
Первым делом, мы снимаем колесо – с какой стороны начинать – решать вам
Сняв колесо, мы увидим следующую картину – как на фото, обращаем внимание, что на фотографии уже показан конечный результат, то есть наконечник уже заменен, кому не понятно, то эта деталь находится на конце рулевой тяги с желтой резинкой
Первоначальный вид детали после снятия колеса будет совсем другой – она будет в грязи и пыли. Для того что бы снять шаровой наконечник необходимо совершить три основных действия. Первым делом необходимо произвести замеры – от пыльника до оси пальца наконечника. На фото видно как и что необходимо мерить.
Замеры необходимы для того что бы в дальнейшем машина смогла на своем ходу добраться до СТО для прохождения процедуры — «Развал/Схождение».
Второе действие – необходимо снять наконечник с самой тяги. Для этого нам потребуется хороший, качественный инструмент. А именно два ключа на 19. Откручиваем наконечник от тяги так, как это показано на фото.
После того как шаровой наконечник откручен от тяги, приступаем к его снятию с самого кулака. Для того что бы не бить и не портить деталь молотком можно использовать специальные съемники. Купить их можно в любом автомобильном магазине. Съемники помогут аккуратно извлечь наконечник из кулака, не повредив детали. На фотографии представлено несколько типов съемников, выбирать можно любой.
Итак, мы сняли шаровой наконечник. В общей сложности это должно занять не более 10 минут на каждую сторону. На фотографии, представленной ниже, видно как испортилась деталь – полное отсутствие смазки и наличие большого количества грязи говорит о том, что шаровой наконечник действительно испорчен и не подлежит восстановлению.
Желтые резинки мы решили оставить и заменить ими черные штатные. Сняв черные резинки с новых наконечников, необходимо подготовить деталь к установке. Необходимо нанести смазку на шаровой механизм и добавить пластичный «Супротек». На фотографии он зеленоватого цвета.
После того как деталь была тщательно смазана, нам необходимо надеть желтую резинку и зафиксировать ее на детали. Сделать это не сложно, все что потребуется – это надеть фиксирующее кольцо на резинку
На фотографии оно достаточно хорошо просматривается – обращаем внимание на верхнюю часть резинки
Когда наконечники смазаны и собраны вновь можно приступать к обратному процессу сборки. Для начала деваем шаровой наконечник на кулак, после чего наворачиваем его на рулевую тягу. Обязательным является соблюдение произведенных в начале замеров. После того как оба наконечника были заменены, можно ехать на СТО и проводить процедуру развал схождение, которая поможет выставить правильные углы. На этом процедура по замене рулевых наконечников на Тойоте Королле окончена. Замененные наконечники сделают управление автомобилем приятнее и комфортнее.
Инструменты и материалы, которые потребуются при замене
Прежде всего, нам нужен гараж или любое другое помещение, чтобы мы могли заменить шаровые опоры на Toyota Corolla в сухом и чистом месте.
Также нам понадобятся концы мяча. Лучше всего заменять эти детали попарно. То есть, если подсказка пришла в негодность, следует поменять обе. Лучше брать оригинальные запчасти. Однако, если вы не нашли таких наконечников, отлично подойдут любые японские или испанские с полиуретановой резинкой — обычно она желтая. Полиуретановая резина — очень редко приходит в негодность — практически не трескается и служит во много раз дольше обычного.
Ну и напоследок нам понадобится набор инструментов: гаечные ключи, отвертки, а также съемник и рулетка для измерения расстояния. В нашем случае нам также потребовалась специальная смазка и пластик «Супротек» — как правило, зеленого цвета, на фото ниже вы увидите эту смазочную присадку. Они нам понадобились, потому что мы не нашли концы шариков из полиуретановой резины и пришлось их снимать со старых шариков. Как вы увидите, они выглядят новыми.
Видео:Замена рулевого наконечника на Тойота Королла ( Toyota Corolla )Скачать
Поэтапная инструкция по замене шаровых наконечников
Итак, мы отвезли машину в гараж. Перейдем к ремонту и замене шаровых опор на Тойота Королла. Замена детали несложная, поэтому привлечение специалистов здесь потребуется только для окончательной настройки углов развала и схождения.
Первым делом снимем колесо — с чего начать, решать вам
После снятия колеса мы увидим следующую картинку — как на фото, обращаем внимание, что на фото уже показан окончательный результат, то есть наконечник уже заменен, кто не понимает, так что эта деталь находится на конец штанги рулевого колеса с желтой резинкой
Первоначальный вид детали после снятия колеса будет совершенно другим — она покроется грязью и пылью. Чтобы снять шариковый наконечник, необходимо выполнить три основных действия. Первый шаг — снять мерки от пыльника до оси кончика пальца. На фото показано, как и что измерять.
Замеры необходимы для того, чтобы в дальнейшем машина могла прибыть на СТО по пути для прохождения процедуры — «Развал / Схождение».
Второй шаг — снять наконечник с самого вала. Для этого нам понадобится хороший и качественный инструмент. То есть два гаечных ключа на 19. Откручиваем наконечник от вала как показано на фото.
Отвинтив кончик шара от тяги, приступаем к его снятию с самого пуансона. Чтобы не ударить и не повредить деталь молотком, можно использовать специальные съемники. Купить их можно в любом автомагазине. Экстракторы помогут аккуратно снять наконечник с пуансона, не повредив детали. На фото показаны разные виды вытяжек, выбрать можно любой.
Итак, мы удалили конец мяча. В целом, это не должно занимать более 10 минут на каждую сторону. На фото ниже видно, как деталь испортилась — полное отсутствие смазки и наличие большого количества грязи говорят о том, что шаровой наконечник действительно поврежден и не подлежит восстановлению.
Мы решили оставить желтые полосы и заменить их черными. После снятия черных резинок с новых наконечников нужно подготовить деталь к установке. Необходимо нанести смазку на шаровой механизм и добавить пластик «Супротек». На фото он зеленоватый.
После того, как деталь будет полностью смазана, нам нужно надеть желтую резинку и закрепить ее на детали. Сделать это несложно, достаточно надеть фиксирующее кольцо на резинку
На фото смотрится неплохо — обратите внимание на верх резинки
Когда насадки смазаны и собраны заново, процесс сборки может быть отменен. Для начала надеваем кончик шара на кулак, после чего накручиваем его на рулевую тягу. Соблюдение измерений, сделанных вначале, обязательно. После замены обоих наконечников вы можете пойти на заправку и выполнить процедуру развала носка, которая поможет установить правильные углы. На этом процедура замены рулевых наконечников на Toyota Corolla завершена. Замененные наконечники сделают вождение более приятным и комфортным.
Вариатор или автомат: описание, достоинства и недостатки
Работа механизма и его неисправности
Как и на большинстве современных автомобилей, на Королле управление направлением движения осуществляется за счет передних колес. Они являются рулевыми, а управляют ими рулевой механизм и привод. При помощи рулевой колонки обеспечивается соединение колес с системой управления.
Неисправности, а также неполадки в работе, которые чаще всего появляются в механизме рулевого управления, – это возникновение легкого стука. Он говорит о том, что стерлись втулки, которые и создают за счет люфта легкое постукивание. Замена данного компонента может быть выполнена своими руками и не вызывает больших сложностей.
Второй элемент, который часто выходит из строя в процессе эксплуатации и отремонтировать который можно самостоятельно, – нижняя крестовина.
Еще одним поводом обратить внимание на рулевой механизм является ухудшение управляемости автомобиля. Это может свидетельствовать о том, что износилась рулевая тяга – произошла ее деформация или срыв резьбы на ней
Рулевой наконечник – еще один важный элемент в системе. Причиной его выхода из строя может стать попадание влаги и пыли на резинку, а также ее пересыхание.
Что служит толчком для замены?
Причин много – плохая управляемость, чрезмерный стук в передней части автомобиля и т.д. Все вышеперечисленное и еще многое другое является результатом выхода из строя рулевых. Если ваш автомобиль становится менее послушным на дороге, появился стук, тогда следует проверить свой автомобиль как можно раньше. Несвоевременная замена тяг может привести к выходу из строя и других, сопряженных с ней узлов, например, наконечники
Своевременно обратив на свой автомобиль внимание, вы и денег меньше потратите, и времени на ремонт. Процедура замены деталей достаточно проста и не требует каких-либо специальных знаний
Поэтапной инструкции расположенной ниже будет вполне достаточно. Стоит лишь все внимательно прочитать и действовать согласно описанным этапам.
Какие тяги лучше всего покупать?
Ремонтируя свой автомобиль, стоит особое внимание уделять запчастям, которые используются при ремонте. Как правило, на отечественном рынке в продаже существуют запчасти первого, второго и третьего и так далее сорта
Все они соответственно отличаются по своей цене, качеству и самое главное сроку службы. Каждый автомобилист, исходя из наличия ресурсов, выбирает запчасти. Наш совет, конечно е покупать оригинальные запчасти. Несмотря на то, что они стоят чуть дороже китайских запчастей, срок службы все окупит. Установив оригинал – он проработает в два раза больше как минимум. Износостойкость таких деталей в несколько раз выше, чем у «Китая».
Если вы сами определились с видом запчасти, то можно переходить непосредственно к подготовке автомобиля и ремонту рулевых тяг Тойоты Короллы. На фото, представленном ниже видно, какие рулевые тяги купили мы.
Цена нашей запчасти составляет 4800 рублей за одну единицу. В общей сложности получилось 9600 рублей за две с наконечниками. Запчасть – оригинальная, и после замены в штатной работе прослужит не один год.
Как подтянуть рейку на различных моделях «Короллы»
Рулевой механизм реечного типа на машинах семейства “Тойота Королла” практически ничем не отличается, да и местоположение картера рейки одинаково. Поэтому процедуру подтяжки рейки следует выполнять по схожему пошаговому алгоритму. Далее рассмотрим поэтапный процесс регулировки рейки на примере модели “Тойота Королла Филдер”
- Чтобы подтянуть рулевую рейку “Тойоты Королла Филдер”, сначала поставьте автомобиль над смотровой ямой, подложите под задние колеса блокировочные элементы и с помощью домкрата вывесьте передние колеса.
- Залезьте под машину, снимите пластиковую защиту с переднего подрамника, открутите крепление проводки, датчика кислорода, которая прикручена к элементу рамы, находящейся под рейкой.
Рейка прикручена к внутренней стороне подрамника. Обнаружить ее легко, по идущим к ней рулевым тягам, в местах соединений которых надеты пыльники. Регулировочный болт с граненым отверстием расположен сверху металлического корпуса, возле входящего в картер рейки рулевого вала.
После обнаружения регулировочного болта можно приступать к подтяжке рейки. Однако, для затяжки прижимного винта, бывает сложно подобрать ключ. Чтобы решить задачу на месте, можно изготовить ключ самостоятельно. Понадобится всего лишь взять гайку на 24 и приварить ее к концу обрезка металлического прута или рожковому ключу. После изготовления инструмента продолжайте процедуру.
- Вставьте гайку самодельного ключа во внутреннюю часть прижимного винта.
- Взявшись за рукоять ключа, потихоньку затягивайте прижимной винт.
- Начинайте затягивать регулировочный винт, но не закручивайте слишком туго.
- Затяните рейку почти до упора, подцепите обратно лямбда-зонд, выкатите машину с ямы и в движении попробуйте повернуть руль в сторону, затем отпустите. Если стука нет и руль сам возвращается, значит регулировка прошла успешно.
- Если стук во время движения отсутствует, но руль после отпускания не возвращается в исходное положения, значит рейка перетянута. Заедьте снова на яму, снимите провода, немного отпустите гайку и снова тестируйте рулевое управление в движении.
Балансируйте подтяжку, пока не добьетесь оптимального результата — отсутствие стука, возврат руля.
Если попытки регулировки не увенчаются успехом, то есть при любой подтяжке стук рейки останется, а руль не будет возвращаться, значит узел требует полного демонтажа и разборки, для диагностики и устранения неисправностей рейки либо полной замены механизма.
Подтягивать рейку следует каждые 150-200 тыс. км пробега. Вдобавок, учитывая повышенную нагрузку на рулевой редуктор, во время регулировки рекомендуется смазывать рейку. Для этого нужно снять пыльник в месте соединения рейки с рулевой тягой, повернуть колесо до упора, чтобы рейка вышла из корпуса, обработать зубчатый сектор специальной ступичной смазкой, потом надеть защитный кожух на место и зафиксировать хомутом. Такая регулярная регулировка со смазкой обеспечит долгую жизнь реечному механизму.
Toyota Funcargo › Logbook › замена свечей, наконечников катушек и воздушного фильтра.
Все привет. Не так давно и так не давно, в общем месяца 3 стали происходит странные вещи с автомобилем. При скорости 70-90км час, при плавном повышении оборотов двигатель начинал подергиваться как будто заканчивается топливо или пропадает ток, стоило чуть сильнее нажать на педаль акселератора, как все приходило в норму. При том, что это происходило не постоянно, а когда автомобилю вздумается, но примерно в одном диапазоне скоростей 70-90км. час. Покурив просторы интернета, решил сменить свечи и наконечники катушек, ну и за одно воздушный фильтр. Свечи в этот раз взял обычные 100р штука — NGK BKR5EYA-11. Наконечники взял отечественные, так как на свечи денег не было, а наконечники брать дороже свечей совсем совесть ела)) поэтому были приобретены NK-11 — 130руб штука. Ну и конечно же фильтр воздушный как всегда KNECHT LX1002-320руб.
Что можно сказать: наконечники подходят идеально, даже не ожидал. Снять старые было не проблема, они при снятии развалились в труху, новые встали изумительно. Свечки и фильтр заменил без особых историй. В ходе данной процедуры заметил, что начало из под крышки клапанов понемногу выдавливать масло, со стороны цепи и тыльной стороны. Из ранее прочтенного по замене прокладки крышки клапанов, много чего интересного было: перед установкой новой прокладки, со стороны цепи смазывать герметиком, Протягивать болты динамометрическим ключём и т.д. Буду очень рад, дельным советам ниже, так как прокладку хотел давно поменять, да и в свечных колодцах на катушках, маслице немного присутствует. То что прокладку брать оригинал, я уже знаю. После 2 дней поездок по городу, проблем с двигателей не наблюдалось, но время покажет, неделя впереди. Всем ровных дорог. И так после недельных поездок по городу и трассе, имеем следующее: 1. Дергания (перебои) с двигателем пропали совсем. 2. На иридиевых свечах мне нравилось больше ездить, машина как то более приемистая, но не на много.
Рулевая рейка на «Тойота Королла»: история
«Тойота Королла» – чрезвычайно обширное семейство автомобилей. Начиная с середины 70-х годов прошлого века, помимо седанов, эта линейка пополнялась хэтчбэками, универсалами, компакт-вэнами. Модели первого поколения оснащали рулевым механизмом с винт-шариковой гайкой, без усилителя руля.
Начиная с пятой генерации, стартовавшей в 1987 году, систему рулевого управления всех новых машин семейства «Королла» перевели на реечно-шестеренчатый механизм. Первые модели с рейкой также не оснащались усилителем руля.
Так продолжалось до 1989 года, в котором на рынок начали поступать модели шестого поколения. Машины шестой генерации, наконец, получили усилитель руля гидравлического типа (ГУР), значительно облегчающий управление автомобилем.
Постепенно, с развитием технологий, популярность набрал электрический усилитель руля, как более совершенный механизм. Японцы не отставали, и с началом производства в 2002 году 9 поколения все последующие модели, включая последнее на сегодня 12-е поколение, оснащают рулевой рейкой с безальтернативным электрическим усилителем.
Дальнейшие действия
Когда агрегат будет снят, относим его на верстак и приступаем к разборке элемента. Для начала, демонтируется резиновый пыльник. Открутить болт поможет ключ на 12. После необходимо снятие промежуточного вала. Контргайка откручивается при помощи газового ключа. Выкручиваем и достаем прижимной стакан вала, опять надеваем промежуточный вал. С помощью легкого удара медного молотка, вал вынимается вместе с подшипником.
Также будет интересно: Ремонт ходовой части и развал-схождение на СТО «Сокол»
Рейка поворачивается, при помощи ключа на 41 откручивается контргайка. Далее приступаем к демонтажу регулировочного стакана (для этого нам понадобится любой плоский предмет). Затем вынимается пружина с прижимным поршнем.
Снятие левого пыльника должно проходить максимально аккуратно, чтобы элемент не порвался (ни в коем случае не стоит использовать острые предметы). Затем приступаем к откручиванию левой тяги. На обратной стороне ослабляется хомут, демонтируется пыльник. Скалка рейки вынимается, ее кладут сбоку.
Со стороны левого торца мы увидим прижимную шайбу из алюминия, за которой прячется втулка, требующая замены. Шайба подцепляется крючком, выбивается, после чего доступ к втулке будет свободным.
Типичные проблемы
Наиболее частой проблемой рулевой рейки Тойота Королла 120 является ее стук и хруст. При этом рулевое управление может продолжать работать нормально. Если подтянуть рейку, то посторонние звуки часто уходят.
Типичной проблемой Королла 120 является возникновение зазора между рейкой и тягой. В большинстве случаев неисправность не является серьезной и решается подтягиванием соединения.
Деформированный вал приводит к неточности в управлении. Исправить ситуацию может только его замена.
Также типичной проблемой рейки является закусывание руля. Из-за этого возврат в исходное положение затруднителен. Необходимость прикладывания чрезмерных усилий снижает безопасность дорожного движения. При этом сильному износу подвергается рулевая колонка и ЭУР.
Инструменты и материалы, которые потребуются при замене
Первым делом, нам потребуется гараж или любое другое помещение, что бы можно было произвести замену шаровых наконечников на Тойоте Королле в сухом и чистом месте.
Также нам понадобятся шаровые наконечники. Лучше всего менять такие детали парами. То есть, если в негодность пришел один наконечник, следует поменять оба. Лучше всего брать оригинальные запчасти. Однако если вы таких наконечников не нашли, отлично подойдут любые японские или испанские с полиуретановой резинкой – она обычно желтого цвета. Полиуретановая резинка – очень редко приходит в негодность – она практически не трескается и служит в несколько раз дольше обычных.
Ну и наконец, нам потребуется набор инструментов – ключей, отверток, а также съемник и рулетка для измерения расстояния. В нашем случае еще потребовалась специальная смазка и пластичный «Супротек» — она, как правило, зеленого цвета, на фотографии, представленной ниже, вы увидите эту добавку к смазке. Нам они потребовались потому, что мы не нашли шаровых наконечников с полиуретановой резинкой и нам пришлось поснимать их со старых шаровых наконечников. Как вы увидите – они выглядят как новые.
Что влияет на состояние и износ рейки
На износ рейки влияет масса различных факторов. Все же главная причина ее ускоренного износа – плачевное состояние нашей дорожной инфраструктуры. Учитывая, что “Королла” сделана для хороших ровных дорог, убивают рейку наши разбитые дороги. Губительные для нее факторы можно разделить на тяжелые – те, при которых регулировка не поможет восстановить нормальную работу рулевого механизма, и более легкие причины, решаемые путем подтягивания.
Основные причины, при которых подтяжка рейки окажется бесполезной, – выработка зубьев какого-либо элемента рулевого редуктора, повреждение корпуса рейки, рулевых тяг либо их наконечников. Если износ серьезный, рулить машиной будет весьма затруднительно или вовсе невозможно. В случае целостности упомянутых узлов вполне вероятно, что подтяжка рейки поможет устранить характерны стуки, люфты и закусывание руля, а также предотвратит дальнейшее разрушение элементов реечного механизма.
Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов
Так за запчасть с битого автомобиля с небольшим пробегом придется заплатить 14-16 тыс. рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна отходить 120-140 тыс. км до того момента, когда потребуется замена.
В случае приобретения рейки с зарубежных авторазборок цена будет составлять от 6 до 15 тыс. рублей. Из сопроводительной документации автовладелец имеет возможность узнать ориентировочный пробег машины, с которой была снята запчасть. Данная информация помогает сориентироваться в состоянии рейки и определить целесообразность ее приобретения.
Найти рейку от сторонних производителей достаточно проблематично. Единственной компанией, которая массово выпускает данную запчасть, является SAT. Поэтому аналоги оригинального изделия автовладельцам приходиться искать среди продукции компании Toyota, предназначенной для других моделей авто.
Таблица — Аналоги оригинальной рулевой рейки Королла 120
| Производитель | Артикул | Стоимость, тыс.рублей |
| SAT | ST4551012290 | 8-10 |
| Toyota | 45510-12330 | 12-25 |
| Toyota | 44250-01021 | 28-48 |
| Toyota | 44250-01020 | 31-41 |
| Toyota | 45510-02090 | 32-45 |
🔍 Видео 📽️
Замена рулевых тяг и наконечниковСкачать
Toyota corolla 150 замена рулевых тяг, шаровых опорСкачать
НИКОГДА не меняйте РУЛЕВЫЕ ТЯГИ иначе!Скачать
Как заменить наконечники поперечной рулевой тяги на TOYOTA AURIS (E150) Скачать
Рулевой наконечник сильно закисший. Как снять.. Дедовский метод. #РусланКСкачать
Замена рулевых наконечников тойота корона премиоСкачать
Как заменить рулевую тягу ToyotaСкачать
Замена рулевых тяг и наконечников на Toyota auris 150, не снимая подрамника.Скачать
Замена рулевого наконечника без сход развалаСкачать
Рулевые наконечники замена на Toyota Corolla в 110 кузовеСкачать
Замена рулевого наконечника на Toyota VitzСкачать
Toyota Corolla E120 Замена рулевой тяги, рулевого наконечника, шаровой опоры, топливного фильтраСкачать
Как поменять рулевой наконечник, и не делать развал-схождения колёс.Скачать
Corolla 120 рулевая тяга Скачать
Стук в подвеске. Замена рулевого наконечника. Тойота Карина (улыбка)Скачать
Замена рулевого наконечника Тойота Аурис КороллаСкачать
замена рулевой тяги Toyota CorollaСкачать
Способы самостоятельного ремонта
В рулевую рейку входят такие механизмы, как электрорейка, колонка, рулевые наконечники, карданы и тяги. Неисправность какого-либо из них чаще всего определяется методом исключения.
Перед тем как разобрать и начать ремонт рулевой рейки на Тойота Королла 150 кузов, следует исключить неисправность наконечников. Для такой диагностики потребуется помощник. Один человек должен легко и не быстро раскачивать руль, а второй – проверять каждый подшипник (модель ZZE122 Koyo). В неисправном стук будет ощутим ладонью. Именно такой элемент – ZZE122 Koyo – является оригинальным и рекомендован производителем для замены.
Сырость и соль, постоянные нагрузки и наличие пыли обеспечивают рулевой рейке на Тойоте Королле сокращение эффективного срока службы. Для ремонта данного элемента не всегда требуется полное снятие детали. Для его проведения будут необходимы масленка, а также сверло и инструмент для нарезки резьбы (электро или ручной).
Машина загоняется на яму или подъемник, и обеспечивается высокий уровень доступа света. В самой же рейке выбирается сегмент, к которому можно подойти с инструментами.
В подготовленную резьбу вкручивается масленка, и в колонку заливается смазка. После следует вытереть с поверхности излишки и надеть резиновый колпачок. Чаще всего после этого под рулем больше не стучит.
На некоторых моделях 2011 года с кузовом 120 и 150 как левый, так и правый руль изготавливается с большим люфтом крестовины, не обеспечивая плотный контакт, что вызывает появление стука в самом ближайшем времени после покупки. Также разборка некоторых моделей в независимости от года выпуска кузова указывает на плохую фиксацию болтов крестовины, которые в процессе эксплуатации могут выполнять вращение и раскручиваться.
Если необходима замена втулки, то следует выполнять такие действия:
- для замены надо снимать подрулевой щиток, выкрутив болты и отцепив защелки;
- снимается и часть воздухоотвода;
- откручиваются все крепления, фиксирующие рулевую колонку;
- снимается сама колонка.
После снятия вместе с рулем ее следует установить на подготовленную поверхность, покрытую поролоном или тряпкой. Вал вытаскивается и очищается от старой смазки, по-новому смазывается и устанавливается на место.
Если причиной стука стала изношенная или деформированная крестовина, то она требует замены. Для этого производится откручивание креплений защитного кожуха рулевой колонки (снимаются все три болта). Изношенная крестовина вынимается из посадочного места, а его поверхность протирается от грязи и пыли и смазывается. После устанавливается новый элемент.
Если причина стука в рулевых тягах, то для их замены станут необходимы:
- баллонный ключ;
- домкрат;
- штатный съемник шаровых элементов;
- два набора новых рулевых тяг (каким бы ни был кузов автомобиля, их замену производят парой).
Со стороны замены снимается колесо, а руль выворачивается в ту сторону, где замена не производится. Отгибается шплинт, и откручивается гайка. После того как сняты все крепления, снимается наконечник рулевой тяги. После чего откручивается сама тяга. Новый комплект деталей смазывается, и производится их установка в обратном порядке.
Стук, который вызывает вышедший из строя подшипник (оригинальный – ZZE122 Koyo), следует устранять как можно быстрее. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить опытным профессионалам.
Какие инструменты могут потребоваться для замены?
Для того чтобы произвести замену рулевых тяг, потребуется определенный набор инструментов, который пригодится нам в работе и сделает замену тяг удобной и комфортной. Таким образом, нам потребуется:
- Домкрат;
- Баллонный ключ;
- Штатный съемник шаровых опор;
- Специальный ключ из трубы и рожкового ключа на 32. В конце другой трубы наваривается грань от болта на 32. Ниже будет представлена фотография самодельного инструмента, который облегчит работу.
Помимо инструментов нам потребуется два набора рулевых тяг – на одну сторону и на другую. Кстати, стоит заметить, что рулевые тяги нужно менять парами. Стоят они не так уж и дорого, а менять одну и потом ждать пока из строя выйдет другая – это бессмысленно.
Инструкция по замене рулевых тяг на Тойоте Королле
Для начала следует загнать автомобиль в гараж. Процедура замен достаточна длинная требует наличия помещения, в котором будут проводиться все работы от начала и до конца. Как вы уже поняли, во время проведения замены тяг, автомобиль полностью теряет работоспособность и не способен самостоятельно передвигаться.
Загнав автомобиль в гараж, нам необходимо снять колеса. Для этого, не поднимая Короллу, ослабляем болты крепления колес, после чего приподнимаем автомобиль и полностью снимаем колесо. На фото представлен процесс ослабления болтов крепления колеса.
Далее, нужно максимально вывернуть рулем колеса в ту сторону, с которой вы не меняете деталь, то есть в противоположную. Это сделает проведение всех остальных работ более удобным. После того как колеса вывернуты, следует отогнуть шплинт, который находится на пальце наконечника рулевой тяги, после чего открутить гайку на пальце. Для этого мы сдвигаем пыльник тяги, отжимаем пружинный хомут на валу и на самой рулевой рейке и проводим все работы. На фотографиях, расположенных ниже, стрелочками показаны места, где необходимо осуществить вышеуказанные действия и пружинный хомут.
После того как все освобождено от креплений, необходимо извлечь наконечник рулевой тяги. Для этого берем наш съемник для шаровых опор, закрепляем его и извлекаем ее из ушка ступицы. Сделать это совсем не сложно. Если не понятно, как производить снятие и правильно пользоваться съемником, следует перед началом процесса ознакомиться с инструкцией к съемнику. По сути, данный инструмент, посредством системы рычагов вытаскивает одну деталь из другой.
Итак, мы извлекли наконечник. Следующим этапом нашей замены станет откручивание самой рулевой тяги. Именно здесь нам и потребуется наш самодельный ключ. Практика показывает, что открутить ее очень легко, главное сорвать ее с места, после чего аккуратно выкрутить и изъять. Смотрим на фотографию, там запечатлен процесс снятия тяги.
После того как тяга полностью выкручена, необходимо сделать следующее: взять рулетку, вымерить точное расстояние от наконечника до конца самой тяги. Это необходимо для того чтобы более менее сохранить схождение колес. При откручивании наконечника тяги следует обязательно просчитать количество оборотов самого наконечника.
Далее берем старую тягу и новую, сравниваем их. Они обязательно должны быть одинаковыми по длине и по форме. Смотрим фотографию.
После сравнения, необходимо нанести смазку на новый комплект рулевой тяги, затем натянуть пыльник, аккуратно вкрутить наконечник в тягу, при этом обязательно считаем, сколько оборотов вы делаете, их должно быть ровно столько, сколько вы отсчитали при разборке.
Перед установкой также необходимо не забыть о замене контровочной шайбы. С помощью зубила, следует законтить тягу, после чего натягиваем пыльник, устанавливаем старый или новый хомут, вставить наконечник в ушко ступицы, закрутить все гайки. На этом замена рулевой тяги с одной стороны автомобиля завершается. Надеваете колесо, фиксируете его болтами, убираете домкрат и повторно затягиваете болты крепления колеса. Процедуру замены тяги можно считать завершенной. То же самое следует повторить и с другой стороной. В общей сложности процедура должна занять не более половины дня.
Как устроен реечный механизм
Реечный рулевой механизм состоит из следующих элементов:
- Рулевой вал. Первичный вал рулевого колеса. Выполняет функцию передачи вращения руля на карданный вал.
- Карданный вал. Промежуточный вал, соединяющий верхний вал, находящийся в салоне, на котором крепится колонка и руль, с нижним валом-шестерней, входящим в зацепление с рейкой.
- Рулевой редуктор. Это пара рейка-шестерня, которая преобразует вращение руля в поворотные движения ведущих колес.
- Рулевые тяги. Элементы рулевого управления, в виде металлических стержней, вкрученные с двух концов рейки и передающие через специальные наконечники вращательное усилие руля на поворотные рычаги колес.
- Рулевые наконечники. Предназначены для соединения рейки со ступицами колес. Они прикручены к внешним концам рулевых тяг и соединены с поворотными кулаками, которые через шаровые опоры закреплены на ступицах колес.
Схема рулевой рейки
Теперь, чтобы было понятнее, рассмотрим, как работает рулевой механизм в сборе. При вращении руля, ведущая шестерня рулевого вала, передвигает вал-рейку. Когда рейка движется в сторону, она передвигает рулевые тяги, которые, в свою очередь, перемещают поворотные кулаки, соединенные со ступицами колес. Соответственно, под воздействием рулевых тяг поворотные кулаки поворачивают колеса.
Снятие рулевой рейки Рав 4 (2005 – 2012)
Откручиваем контргайку и регулировочную пробку (фото) Рулевую рейку на Рав 4 2006 г.в. несложно демонтировать самостоятельно. Для работы понадобятся ключи на 24, 17 и 10, а также баллоник для демонтажа передних колес кроссовера. Порядок действий такой:
- Рав 4 загоняется на смотровую яму, болты передних колес ослабляются балонным ключом. Авто поднимается домкратом, колеса снимаются, а передняя часть устанавливается на опоры.
- Рулевое колесо выставляется на прямой курс, с аккумулятора снимаются клеммы.
- Подножный коврик оттягивается назад, освобождаются фиксаторы, удерживающие накладку кожуха на отверстии для рулевой колонки. Сама накладка убирается.
- Руль вращается до момента появления болта клеммового соединения. Наносятся метки для корректной сборки. Крепеж выкручивается, промежуточный вал отсоединяется от рулевого механизма и вынимается в салон.
- Вместо снятия подрамника целесообразнее убрать заднюю опору ДВС.
- Снимается пыльник, а рулевая рейка в комплекте с наконечниками сдвигается в левую сторону. Чтобы снять узел, нужно монтировкой слегка приподнять картера мотора (с упором в подрамник).
Откручиваем гайку рулевого вала, высверливаем кернение на полтора миллиметра, откручиваем ключем для разборки амортизаторов (фото)