Замена сайлентблоков передних рычагов renault logan

Снимаем балку подвески сзади машины

Обнаружив дефект балки осуществите ее замену.

• Демонтируйте колодки тормоза задних колес.
• Отключите ручной тормоз от балки подвески.
• Рассоедините шланг системы тормоза.
• Если имеется АБС, то отключите датчик скорости колес.
• Закрепите упор под балкой.
• Освободите крепеж амортизаторов внизу от рычагов и вытяните пружины подвески.
• Крепежный винт рычага к кронштейну раскрутите ключом «No18».
• Выпрессуйте сайлентблок съемником и опустите балку на упоре, подстраховывая ее.
• Снимите с балки крепления рычагов и узлов тормоза колес.
• Монтаж балки подвески сзади выполните в порядке обратном данному.

Выполнив монтаж балки прокачайте гидропривод тормоза.

Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

Главная задача сайлентблоков – шарнирное соединение задней балки с кузовом автомобиля. При этом важным условием является гашение ударных нагрузок.

Конструктивно сайлентблок задней балки автомобиля Renault Logan прост. Он состоит из двух втулок и резиновой прослойки. Наружная втулка пластиковая. Внутренняя – металлическая. Резина залита между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с участками усиления и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлент-блок легче поддавался скручиванию относительно втулок в процессе рабочего хода балки и при этом не рвался. В то же время он должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять нагрузкам.

Сайлентблок автомобиля Renault Logan подвергается воздействию следующих факторов:

• скручивающие нагрузки, возникающие при рабочих движениях задней балки;
• ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
• воздействие окружающей среды.

Эти процессы являются естественными и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях, то сайлентблоки способны отработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения:

• систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами неровностей;
• эксплуатация в зимний период по дорогам, обработанным песчано-солевыми составами;
• неправильная установка сайлентблоков.

Исключение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем отработать заложенный в них ресурс.

Замена сайлентблоков передних рычагов Логан

Последовательность действий при замене резинометаллического шарнира на Рено Логан:

После всех подготовительных работ переходим к разбору узла сайлентблоков на Renault Logan.

Извлечение и запрессовка

Прежде чем принять решение о замене сайлентблоки Рено Логан отдельно или в комплексе, оцените, насколько износилась шаровая опора. В случае обнаружения неисправностей сайлентблоков и шаровой лучше заменить рычаг в сборе. Именно так и рекомендует поступать производитель.

Как выпрессовать и установить резинометаллический механизм:

1. Перед тем, как демонтировать сайленты, установленные на Logan, измерьте длину вылета. При установке нового элемента придерживайтесь измеренного значения. Можно посадить его со смещением в 1-2 миллиметра. Упор оправки должен приходиться на рычаг, огибая шарнир. Головка должна соответствовать его размеру. С помощью тисков выпрессовываем сайлент в оправку. При затрудненном прохождении дополнительно воспользуйтесь молотком.
2. Снаружи корпус нового шарнира смазываем. Во время подбора головок для запрессовки учитывайте, что одна из них должна давить на обойму, а второй ключ должен в эту обойму проходить. Используя тиски, устанавливаем сайлентблок на место, не забываем соблюдать размеры. Рычажная кромка и шарнир удалены друг от друга приблизительно на 7 мм.
3. Собираем все элементы в обратной последовательности. Фиксирующие болты шарниров затягиваются при нагруженном колесе, с ямы.

В случае обнаружения резьбовых повреждений болта, фиксирующего палец шаровой опоры Логана, элемент крепления подлежит обязательной замене.

Процесс опрессовки

Основная цель – добиться, чтобы расстояние было равно 7 мм, при запрессовке от среза «стаканчика» рычага до внешней плоскости фланца сайлентблока! А от плоскости рычага до внешней плоскости фланца сайлентблока уже 14 мм. Меньше делать не надо!

Готовый узел после опрессовки

Для проведения всех действий понадобятся два газовых или «шведских» ключа. Также используется винт с шайбами (съёмник) и комплект оправок.

Оправка с дополнительным вкладышем

Всё оборудование, показанное выше, взято из ремкомплекта для «ВАЗ-2109». На резьбу винта обычно наносят смазку: циатим, литол и т.д.

Очерёдность действий

Для начала зажимаем рычаг в тисках. Затем собираем конструкцию, как показано.

Рычаг готов к опрессовке

Детали идут в такой последовательности:

1. Нижняя гайка;
2. Нижняя шайба;
3. Оправка с вкладышем;
4. Верхняя шайба (она давит на сайлентблок);
5. Вторая гайка.

Ещё раз убедитесь, что внутренняя втулка остаётся свободной. Две гайки на винте надо скручивать, контролируя результат штангенциркулем.

Сайлентблоки рычага перед. renault logan. Блог, объявления, видео

Фото Замена сайлентблоков передних рычагов — бортжурнал Renault Logan спелая вишня | Видео

Данная видео инструкция по замене сайлентблока переднего рычага подойдет не только к автомобилям Renault Logan, но и Сандеро, Лада  Перед тем как снять рычаг Логан, нужно открутить шаровую от поворотного кулака (головкой на.

Renault Logan спелая вишня › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов.  Ранее Список запчастей и артикулов Рено Логан для ТО Далее Шаровая Рено Логан.

Renault Logan, 1.4, Authentique, 2006 г. После прохождения ТО (60 тыс. км) в рекомендациях было написано: сайлентблоки передних рычагов (легкий люфт). Поз.

Конечно, на рынках или у перекупщиков можно найти многое, но и гарантии в этом случае сомнительные. Вопросы по работе форума. Каждый владелец Логана сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕР ЛЕВ МЕТ.

Renault Kangoo Форум клуб Рено Кангу. Вопросы эксплуатации, отзывы владельцев, советы по ремонту. Ответ: сайлентблоки переднего рычага особых уводов руля не было, однако стуки на неровностях были. А дергал подвеску я со многими знакомыми и точно никто не мог понять из- за чего стучит, пока не вытащил шаровую и не отвел стабилизатор, тогда сразу видно. Но это лирика, просто интересно можно пока так ещдить или опять все разбирать и заваривать. Ответ: сайлентблоки переднего рычага Особенно при торможении нагрузка на задние проушины большая,и если дырки раздолбаны,то будет дальше разбивать,пока рычаг не упрётся в кузов…

Найти ещё сообщения от demivale. Если кто будет менять рычаги посмотрите на этот момент тоже и пожалуйста напишите как у вас. Ответ: сайлентблоки переднего рычага Еще вопросик по затяжке сайлентблоков. Еще вопрос — я сначала прикрутил стабилизатор , наживив гайками рычаг, а потом поставил машину и закрутил сайлентблоки. Если сначала затягивать сайленблоки на стоящей машине, то болт теоретически сместится наружу авто и потом уже прикручиваем стабилизатор.

Ответ: сайлентблоки переднего рычага Если затягивать в загруженном,иначе нагрузки разные получатся при работе рычага… Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки.

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец! Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало! Найти ещё сообщения от Громов Сергей. Ответ: сайлентблоки переднего рычага. Еще вопросик по затяжке сайлентблоков. Ответ: сайлентблоки переднего рычага логически понятно что если в машине ездить на пустую в одиночку, то значит затягивать просто с водителем.

Поэтому и вопрос чья теория правильней. Второй вопрос действительно актуален только в случае если отверстия ушей больше диаметра болтов и особенно если они овальные. Как раз в скором времени после я и стал часто ездить на диагностику подвески из-за стуков, но в сервисах находили причины во всем кроме сайленблоков. В любом случае на лифтованной подвеске у сайлентов ход больше, поэтому скорей всего и вероятность отрыва больше.

Что касается под какой нагрузкой затягивать сайленты? Для примера привожу цитату с другого форума:. Привожу полный текст ответа официального представителя автоВАЗа :.

ТЕМА ВОПРОСА: Вопросы по эксплуатации. Подскажите пожалуйста,как правильно затягивать резино-металлические соединения на Самаре; на полностью груженной машине, или пустой. В книгах по ремонту указываются оба варианта. По здравому смыслу и принципу работы сайлентблоков ,более правильный вариант с грузом, но он в литературе встречается реже и на сто его не применяют. Что пишется в заводской документации и ваше мнение? По заводской технологии все сайлент -блоки затягиваются с положенным моментом затяжки только на нагруженной подвеске и не только на Самаре, но и на «классике» и др.

Иначе при постановке автомобиля на пол и при воздействии нагрузки все сайлен-блоки провернутся. Произойдёт развулканизация и соединения проходят очень недолго. Ремонтируйте свои авто правильно и требуйте этого на сто. Еще смотрю рекомендуют в канале на ютюбе «Ремонт рено своими руками» сайленты делфи для логана. Так что в будущем можно самому запрессовать что-то из относительно проверенного другими: сасик, делфи, трв.

Хотя честно скажу к сасику у меня неоднозначное мнение, было что купил две рулевых тяги сасик, так одна вкрутилась в рейку, а вторая была с недорезанной резьбой и пыльники у них по сравнению с лемфердером быстрее трескаются, на тех же тягах.

Как выглядит сайлентблок

Здесь не рассказывается о том, как снять рычаг и как установить его на место. Мы считаем, что рычаг подвески уже демонтирован, и теперь надо заменить сайлентблоки. На снятом рычаге проведите диагностику состояния шаровых опор. Если шаровую опору необходимо заменить, то ознакомьтесь с материалом: какую шаровую лучше выбрать?

Стрелкой отмечен сайлентблок

Каждый сайлентблок – это две втулки, вставленные одна в другую. Между втулками находится резиновая муфта. Внешняя втулка впрессовывается в металл. А внутреннюю должны зажать щёчки подрамника, которые стягиваются винтом с гайкой. Отсюда следует вывод: не затягивайте крепление рычага, не установив автомобиль на колёса. Иначе муфта останется перекрученной и сайлентблок прослужит не долго. Подробнее в материале о строении передней подвески на Рено Логан.

На верхнюю перекладину, в свою очередь, давит металлическая шайба. Вся конструкция стягивается винтом.

Была распилена внешняя втулка

На последнем шаге, проложив бруски из дерева, рычаг закрепляют в тисках. Внешнюю втулку распиливают ножовкой по металлу. И старайтесь не задеть металл рычага, чтобы он не проржавел.

Случай из практики

От владельцев можно слышать, что резина легко режется ножом. Может, так оно и есть, когда пробег составляет около 100 т. км.

Пробег 60 000 по плохим дорогам

На пробеге 170 тысяч втулка у многих выкрашивается. По идее, она остаётся целой, но только пока рычаг не снят.

Артикулы

Фирма Рено выпускает сайлентблоки и по отдельности, и в сборе с рычагами. Обозначается деталь так: 6040002245 (60 40 002 245). Аналоги:

• 26304 (FEBI)
• 60 92 6304 (SWAG)
• TD729W (DELPHI)
• C8617 (LYNXauto)
• 30292 (ASAM)
• 4500001 (FORMPART)
• 53210 или 33124 (MAPCO)
• FZ90454 (FORTUNE LINE)
• L25819 (MONROE)
• 38DC1002 (AS METAL)
• V46-0268 (VAICO)
• MGZ-508014 или 72-1956 (MAXGEAR)
• 5103924 (NK)
• F8-7977 (OPTIMAL)
• D300165 (DENCKERMANN)
• 4340201409 или EMS8502 (JP GROUP)
• DC11001 или B56112 (RIW)
• 57-00732 (TALOSA)
• 8500 25819 (TRISCAN)
• 77-00862-SX (STELLOX)
• 31242 01 (LEMFORDER)
• RESB3746 (MOOG)
• JBU751 (TRW)

Вроде бы, хвалят последние три. Но лучше оригинала нет ничего. А самый дешёвый аналог выпускает фирма SWAG.

Все о сайлентблоках: описание и разновидности

Функция сайлентблока заключается в соединении поперечины задней подвески и кузова. Дополнительная функция: гашение вибрации и вибрации при движении. Конструкция этого узлового элемента довольно проста. Он состоит всего из двух компонентов: втулки и резиновой прокладки. Втулки делятся на внешние и внутренние. Наружные — из пластика, внутренние — из металла.Резиновая прокладка, находящаяся в пустом пространстве между втулками, не заполняет его полностью. Прорезиненные участки чередуются с «пустотами», что позволяет этому элементу узла легче скручиваться при необходимости. Конструкция сайлентблока одновременно выполняет два варианта: выдерживает нагрузки на движущуюся балку, а также предотвращает поломку резинового уплотнения.

Деталь во время движения автомобиля подвергается ряду внешних воздействий:

• воздействия окружающей среды: дождь, ветер, град и снег;
• влияние тряски, ударных нагрузок от движения на неровностях проезжей части;
• влияние крутильной нагрузки, возникающей в результате движения задней балки.

Эти процессы считаются естественными, поэтому их коэффициент износа учитывается инженерами-конструкторами в конструкции сайлентблока. В нормальных условиях при размеренной езде по качественной дороге навеска подвески без проблем может проехать до 100 тыс. Км. На самом деле описанная выше ситуация возникает очень редко. Чаще всего на сайлентблок влияет ряд внешних факторов:

• неправильная установка сайлентблока: несоблюдение технологии и т д;
• движение по песчано-соляной дороге зимой;
• плавное движение по плохим дорогам с выбоинами, неровностями, выбоинами и т д.

Работы перед ремонтом: площадка и инструменты

Подготовительные работы — самая важная часть ремонта. Во-первых, это упростит и ускорит ваш рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете спешить с поиском нужного ключа или защелки. Ниже представлен рекомендуемый список инструментов, которые гарантированно понадобятся при замене:

• Любой ударный инструмент — подойдет небольшой молоток.
• Фиксированный ключ для 10 и 32.
• Домкрат — важнейший инструмент, без которого замена данного вида запаски просто невозможна.
• Набор универсальных гаечных ключей.

Настоятельно рекомендуется припарковать автомобиль на устойчивой поверхности. Под колеса можно поставить упоры, чтобы в процессе ремонта машина не ехала. Не забудьте сначала включить ручной тормоз.

Замена сайлент-блока рычага задней балки Рено Логан

Сайлент-блок рычага меняем в случае разрывов или отслоения резины шарнира. Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем его на подставках заводского изготовления. Замену сайлент-блока показываем на правом рычаге балки задней подвески. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока. Устанавливаем регулируемый упор под правый рычаг балки. Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. При наличии на автомобиле антиблокировочной системы тормозов (АБС) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости вращения колеса из держателя на рычаге задней подвески (см. «Снятие датчика скорости вращения заднего колеса»). Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки (см. «Снятие амортизатора»). Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову (см. «Снятие балки задней подвески»). Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента…

…пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.

При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.

Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага. Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля…

…поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Перед выпрессовкой сайлент-блока пометьте ориентацию элементов относительно рычага, с тем чтобы новый сайлент-блок запрессовать в том же положении.

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником. Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.

Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока.

Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага. После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке).

Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна). Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности. Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Замена сайлент-блока рычага балки Renault Logan

Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»

http://razborov.net/renault/reno-logan-zamena-saylentblokov-zadney-balki.htmlhttp://zamenarenault.ru/logan/podveska-i-rulevoe/sajlentbloki-2.htmlhttp://rulikoleso.ru/remont-renault/zamena-sajlentblokov-zadnej-balki-renault-loganhttp://www.renault-logan.dv13.ru/remont-avtomobilya/zadnyaya-podveska/zamena-sajlent-bloka-rychaga-balki/

Как сделать съемник: инструкция по изготовлению

С помощью съемника можно быстро и легко выполнить снятие и запрессовку сайленблоков. Для изготовления такой удобной детали не требуется наличия оргомного багажа знаний и навыков. Работа по изготовлению съемника не представляет собой особой сложности и может быть выполнена при желании любым автомобилистом. Главное для этого взять нужный инструмент:

• Ключи и отвертки;
• Отрез крепкой металлической трубы диаметром немного больше сайлентблока;
• Шайбы из стали;
• Длинный болт с резьбой;
• Спецодежда и перчатки.

Для начала необходимо хорошо изучить автомобильную подвеску и определится с тем, как лучше использовать съемник. Далее в часть трубы следует с одной стороны вставить сайлентблок, а с другой — новый механизм. Направить сайленблок в посадочное место, взять болт и прикрутить его в центр.

Подробнее об изготовлении съемника сайлентблока будет рассказано в этом видеоматериале:

Специалисты автомастерских, да и рядовые автолюбители знают, насколько важно при обслуживании транспортного средства иметь под рукой все необходимые инструменты. Несмотря на то что время самостоятельного «копания» в машине уже практически прошло, элементарные задачи многие автовладельцы по-прежнему выполняют самостоятельно. Несмотря на то что время самостоятельного «копания» в машине уже практически прошло, элементарные задачи многие автовладельцы по-прежнему выполняют самостоятельно

Несмотря на то что время самостоятельного «копания» в машине уже практически прошло, элементарные задачи многие автовладельцы по-прежнему выполняют самостоятельно.

К примеру, для опытных автолюбителей не составит труда заменить сайлентблоки, но вот чтобы этот процесс прошел без заминки, лучше заранее приобрести специальный съемник.

Как выбрать указанный инструмент, на что обратить внимание и каким популярным сегодня моделям уделить внимание — читайте ниже

Получение доступа к сайлентблоку

Шаг 1: Подготовьте автомобиль. Убедитесь, что автомобиль остановлен на ровной и безопасной поверхности. Установите автомобиль на стояночный тормоз и установите устройство для предотвращения случайного движения, такое как фиксатор колес.

Шаг 2: Снимите колесо. Используя ключ, ослабьте гайки колеса и поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата

Затем уберите гайки и колесо, осторожно установив его в безопасное место

Шаг 3: Найдите передний рычаг. Визуально определите передний рычаг, который расположен вблизи переднего колеса. Рычаг должен быть изготовлен из металла и иметь сайлентблок внутри.

Шаг 4: Подготовьте инструменты и материалы. Для замены сайлентблока вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Разводной ключ
• Молоток
• Направляющая трубка
• Новый сайлентблок
• Смазка для сайлентблоков (желательно)

Примечание: Убедитесь, что вы правильно подобрали сайлентблок для вашей модели автомобиля Renault Logan, основываясь на марке, модели и годе выпуска автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков: диагностика и осмотр

Даже опытные водители не всегда могут определить истинную причину неисправности своего автомобиля. Для качественной диагностики потребуется как визуальный осмотр, так и определение посторонних шумов в автомобиле. Используйте оба метода для тщательной диагностики. Разберем основные причины, указывающие на поломку сайлентблока:

Полное или частичное разрушение элементов крепления балки

Обратите внимание на прочность и устойчивость конструкции, поддерживающей балку. Его полное отделение чревато не только более сложным ремонтом, но и вероятностью возникновения аварийной ситуации на дороге

Если вы заметили разделение луча на неподвижном автомобиле, считайте, что вам повезло.
Расслоение, выдавливание или потеря герметичности в области резиновой прокладки. Чаще всего такая ситуация возникает при длительной эксплуатации сайлентблока, т.е после 60-80 тысяч км пробега. При отслоении резинового уплотнения характерны металлические щелчки, шум в области задней оси подвески и другие звуки, сопровождающие ударную нагрузку на подвеску. Также можно визуально установить эту стадию отказа — оценить наклон машины на дороге, ее наклон впереди.
Незначительное отделение резины от металлической или пластмассовой втулки. Заметить это несложно даже натренированным глазом. В движении это проявляется в небольшой потере управляемости на поворотах, легком, но слышимом постукивании и других звуках в задней части оси. Не лишним будет осмотреть колеса автомобиля. Неравномерный износ шин — признак того, что ступица не работает на полном газу. Автомобиль немного наклоняется в вертикальном положении.
Частичное разрушение прокладки без повреждения втулок. Мы не случайно довели эту статью до конца списка. Часто эта микротрещина или разрыв остается незамеченным, пока рукав полностью не выйдет из строя. Внешне это заметить очень сложно. Единственный способ — регулярно разбирать и осматривать детали сайлентблока. Однако подавляющее большинство драйверов не выполняют такие операции.

Помните, что сайлентблоки задней подвески Рено Логан — это еще одна часть автомобиля, от которой напрямую зависит безопасность движения. Если его разрушение достигло стадии, описанной в пунктах 1-2, пора прекратить использование транспортного средства из соображений безопасности. Если во время вождения вы стали жертвой обстоятельств, вызывайте эвакуатор. Ни при каких обстоятельствах нельзя продолжать движение. Единственный приемлемый вариант — медленно ехать в ближайший сервисный центр с активированной системой экстренной помощи.

Если проверять машину редко, то в движении таких проблем возникнуть не может. К счастью, сайлент-блок сообщит об ошибке раньше.

Нижний рычаг передней подвески

Примечание:Ниже описаны снятие и установка нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора к нижнему рычагу, удерживая при этом болт крепления штанги стабилизатора от проворачивания ключом с насадкой TORX T40.

5. Извлекаем сайлент-блоки, шайбу и болт крепления штанги стабилизатора.

6. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора, и извлекаем из рычага резиновую втулку штанги стабилизатора.

7. Удерживая одним ключом на 16 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом на 15 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

8. При помощи выколотки подходящего диаметра извлекаем болт крепления шаровой опоры.

Примечание:Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

9. Ключом с головкой на 13 отворачиваем верхний болт крепления соединительной тяги.

10. Ключом на 18 отворачиваем нижнюю гайку крепления соединительной тяги. Затем снимаем тягу.

11. Удерживая одним ключом на 18 передний болт крепления нижнего рычага, вторым ключом на 18 отворачиваем переднюю гайку крепления нижнего рычага к подрамнику.

Примечание:Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

12. Таким же образом отворачиваем заднюю гайку и болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

Примечание:Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

13. Действуя монтировкой, как рычагом, отсоединяем нижний рычаг от подрамника.

14. Зубилом или большой отверткой разводим хомут в нижней части поворотного кулака…

… и затем окончательно снимаем нижний рычаг в сборе. Затем удаляем старый рычаг в отходы, поскольку новый рычаг поставляется в сборе с новой шаровой опорой и сайлент-блоками.

15. Берем новый нижний рычаг в сборе и вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага передней подвески в поворотный кулак. Затем только после этого извлекаем отвертку или зубило.

16. Действуя монтировкой, как рычагом, подсоединяем нижний рычаг к подрамнику. Вставляем болты крепления рычага к подрамнику в правильном положении и наживляем гайки крепления.

Внимание:Гайки крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен. 17

Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении

Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 62 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания

Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 62 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания

17. Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 62 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.

18. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.

19. Затем окончательно затягиваем заднюю и переднюю гайки крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки 105 Н∙м, удерживая при этом болты крепления от проворачивания. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

20. Устанавливаем соединительную тягу, наживляем нижнюю гайку крепления и вкручиваем верхний болт крепления. Затем затягиваем их с моментом затяжки 21 Н·м.

21. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора от рычага, и затем вставляем в него резиновую втулку штанги стабилизатора.

22. Вставляем болт крепления штанги стабилизатора, сайлент-блоки и шайбу. Наживляем и затем затягиваем гайку крепления штанги стабилизатора с моментом затяжки 14 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

23. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

24. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Артикулы и запчасти

Оригиналы непосредственно сайлентблоков и сборных комплексов с рычагом выпускаются на заводе производителя автомобиля. Оригинал детали можно найти по каталожному номеру 6040002245. Передний и задний резинометаллические шарниры одинаковые.

Среди аналогов хорошую репутацию имеют запчасти TRW с номером по каталогу JBU751, сайленты фирмы LEMFORDER с артикулом 31242 01, а также шарниры бренда MOOG с кодом RESB3746. Среди дешевых наиболее экономным считаются сайленты производства SWAG с номером 60 92 6304.

Каучук, который входит в состав резиновых элементов, хранится до пяти лет. Фторкаучуковый состав сохраняет свои свойства 10 лет. Поэтому одна из важных характеристик резинометаллических шарниров — дата производства запчасти.

В заключение

Задний сайлентблок Логан – важнейший элемент подвески. От него напрямую зависит ряд факторов: устойчивость на дороге, управляемость, маневренность и, самое главное, безопасность водителя и пассажиров автомобиля

Глядя на это, становится очевидно, что очень важно вовремя выявить неисправность и решить проблему

Сайлентблок – довольно износостойкий элемент подвески, поэтому можно с уверенностью утверждать, что он продержится минимум 75 тыс. км. В случае, если диагностика выявит неисправности, частичное или полное разрушение резинометаллической втулки, следует выполнить замену сайлентблока. Инструменты и этапность работ мы описали в предыдущих пунктах этой статьи.

Обратите внимание и на выбор деталей. Как мы говорили, оригинальные запчасти всегда лучше, чем самый качественный аналог. Но, если принципиально есть желание сэкономить на замене сайлентблока, то вполне сгодится и хорошая запчасть-аналог

Но, если принципиально есть желание сэкономить на замене сайлентблока, то вполне сгодится и хорошая запчасть-аналог.

Рычаг передней подвески состоит из нескольких деталей, включая два сайлентблока и шаровую опору. Фирма Рено рекомендует менять узел в сборе, при этом сама же выпускает и сайлентблоки, и опоры. Сайлентблок представляет из себя муфту, запрессованную в ушко рычага. Проще говоря, замена сайлентблоков передних рычагов Рено Логан связана с проведением опрессовки. Поэтому и рекомендуют менять весь узел, а не сайлентблоки в отдельности. Но располагая съёмником для автомобилей ВАЗ, можно провести опрессовку за 5 минут. Рассмотрим все шаги подробнее.