Ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010
Эксплуатация машины, например, в сельской местности, может привести к досрочному выходу из строя передней подвески. Конечно, и в городском цикле это может случиться, но гораздо позже.
В городе в основном асфальтированные дороги, поэтому подвеска автомобиля работает в щадящем режиме. Если произошел износ сайлентблоков, то ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 просто необходим.
Это вам не рулевые наконечники заменить, тут все гораздо сложнее.
Ваша Toyota в последнее время ведет себя как-то не так. Появились посторонние стуки в зоне моторного отсека. Особенно это ощущается на неровной дороге.
Если ухаб или ямка побольше, то раздается такой стук, что непроизвольно начинаешь задумываться, а не продать ли мне мой автомобиль. Наверное, сразу решатся все проблемы.
Исчезнут стуки, бряки, но в то же время исчезнет и ваш железный друг, к которому вы, я думаю, наверняка привыкли.
Если у вас нет возможности проверить машину в автосервисе, то эту проверку можно устроить и в гараже на яме. Сначала надо зафиксировать автомобиль. Затем спуститься в яму и визуально осмотреть нижние рычаги. Сначала тот, который, как вам кажется, гремит. Не снимая колеса, мощной монтажкой проверить шаровую опору. Это делается так.
Надо между шаровой опорой и цапфой вставить плоский конец монтажки и покачать вверх и вниз. Если обнаружился люфт, то вы его почувствуете. Значит, все-таки ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 нужен.
Проверка сайлентблоков также заключается в визуальном осмотре. При разрыве или износе резиновой втулки вам сразу бросится в глаза неравномерное распределение нагрузки. То есть крепежный болт будет находиться не по центру, а ближе к верхней части рычага. Вывод такой: надо начинать ремонт, иначе за счет разбитого сайлентблока начнет рушиться вся подвеска.
Фиксируем задние колеса, включаем ручной тормоз, затем с помощью домкрата поднимаем передок машины и ставим его на козлики, так обычно называют подпорки. Отпускаем гайку и достаем стяжной болт крепления хомута ступицы к нижнему рычагу.
С помощью монтировки отпускаем нижний рычаг и освобождаем шаровую опору из посадочного гнезда. Далее откручиваем линки от рычага. С ними поаккуратней, здесь нужен специальный ключ – шестигранник. После этого выкручиваем болты передней и задней осевых втулок.
Все, рычаг можно демонтировать.
Сначала его нужно протереть, очистить от грязи, затем еще раз внимательно осмотреть. Только после этого приступать к замене сайлентблоков. Вам понадобится гидравлический пресс, съемник. Конечно, умельцы могут обойтись и без них, но с ними быстрей и качественней.
Выпресовывать старый сайлентблок можно прессом, а можно и так: берется оправка – отрезок трубы нужного диаметра, напарник упирает рычаг в оправку, а вы, уже с оправкой, диаметр которой равен диаметру сайлентблока, выбиваете его. И так, старый сайлент извлечен, теперь надо установить новый. С этим будет сложнее.
Забивать его нельзя, можно повредить резиновую втулку. Значит надо запрессовывать. Вот для этого и нужен пресс. Для кого-то кажется, что ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 плевое дело, но это не совсем так, скорее совсем не так. От правильной установки сайлентблоков будет зависеть дальнейшая судьба подвески.
После того, как запрессовали переднюю втулку, приступаем к ремонту заднего сайлентблока.
Сборка происходит в обратном порядке разборки.
Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla
Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину.
После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего.
Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.
Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.
Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.
После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних.
Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма.
Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.
На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.
Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.
После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.
Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще.
Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить.
Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.
Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.
Замена ступичного подшипника Тойота Королла
Каждый автолюбитель знает, что рано или поздно его машина может сломаться. Причины разные. Например, если автомобиль начал издавать разные звуки, похожие на шум или скрежет, то возможно, дело в тормозных колодках.
А точнее, в камнях, которые оказались между дисками и колодкой. Что касается такого автомобиля как Тойота Королла, то скорее всего Вам потребуется замена подшипника ступицы. Вопрос в том, передней или задней.
А может и обоих сразу.
Не нужно пренебрегать процессом замены, так как это может привести к более серьезным последствиям и поломке.
Строение передней и задней ступицы очень похожи друга на друга, поэтому на первый взгляд трудно разобраться, какая из них требует замены.
Особенности замены
Тойота Королла достаточно проста в сборке, поэтому такая процедура, как замена подшипника ступицы может быть осуществлена самостоятельно без обращения в дорогостоящий шиномонтаж.
Вам понадобится новый подшипник оригинального вида и специальная головка. Она потребуется в тот момент, когда Вы будете откручивать подшипник ступицы. Также заранее подготовьте и свечную головку.
Что касается оригинального подшипника, то здесь могут возникнуть трудности. Дело в том, что если Вы приобретете не оригинальный подшипник, замена может быть выполнена некачественно. Родной подшипник Вы сможете купить только в официальном магазине Тойота.
Этапы процесса замены
В первую очередь нам нужно поставить автомобиль в гараж на ручник и установить машину на какой-либо передаче, лучше всего второй. Только после этого можно непосредственно приступать к процессу замены ступицы. Замена подшипника ступицы пройдет гораздо лучше, если в процедуре будет задействованы два человека:
Тойота Королла очень податливый автомобиль, поэтому если следовать инструкции, то замена продержится несколько лет.
- Далее, в зависимости от того, в какую сторону: переднюю или заднюю Вам нужно заменить, Вы должны поставить автомобиль на домкрат, а затем открутить колесо.
После того как все вышеуказанные шаги будут преодолены, приступайте к съему суппорта. Вам потребуется ключ на 17. С его помощью могут быть сняты оба болта крепления скобы суппорта. Заранее стоит предупредить, что данную процедуру довольно сложно осуществить в одиночку, так как подобраться к болтам довольно непросто.
После того как Вам удалось выкрутить два болта, аккуратно и бережно извлеките суппорт и отложите его в сторону. Тормозные колодки должны также быть сняты и отложены в сторону на некоторое время. Тойота Королла обладает хорошими колодками, которые могут не изнашиваться долгие годы, что является несомненным плюсом. Вы заметите как много освободится места для будущей работы. Замена подшипника ступицы будет продвигаться легче на этом этапе. Кроме того, к тормозным дискам будет открыт путь.
Замена подшипника ступицы не может обойтись без съемника. С его помощью выпрессовывается шаровая опора.
Затем просто снимите тормозной диск. Он может сразу не сняться, для этого нужно всё смазать WD-40, а также после этого разболтать его, постучав по нему.
Потом нужно отсоединить рулевые тяги. Тойота Королла обладает шплинтами, которые достаточно легко снимаются, но при этом держатся очень надежно. Нужно их вытащить.
Также нужно открутить все болты крепежей ступицы сверху и снизу.
Вам может потребоваться снять датчик АБС. Далеко не все модели имеют такой датчик. Поэтому, если он отсутствует, то это только упросит вашу работу. Вооружитесь ключом 10 и аккуратно открутите датчик со всеми его креплениями
Но обратите внимание на то, что этим датчикам свойственно быстро перегорать, поэтому сверните их как можно более аккуратно
Как только тяги будут сняты, снимите стопорное кольцо, выбейте ступицу.
А затем выбейте подшипник. Очистите автомобиль от грязи и установите новый подшипник.
- После всех проделанных операций устанавливаем все детали тем же путем, каким они и были сняты.
- Весь процесс замены на видео:
- Как видите, замена подшипника ступицы не такая уж сложная процедура на автомобиле Тойота Королла, которая будет под силу каждому автолюбителю.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Особенности колесных дисков для автомобиля Тойота Королла
Снятие и замена сайлентблоков на Тойота Королла
Конечно, рабочий ресурс не вечен, поэтому спустя несколько сотен километров пробега вам придётся их заменять. Делается это достаточно просто, поэтому провести установку новых деталей можно в домашних условиях. Обращаться в салон не нужно.
Установите автомобиль на яму. Это не только упрощает доступ к узлам, но и позволяет ускорить процесс установки. Теперь приподнимите машину, используя домкрат. Отворачиваем шаровую и аккуратно снимаем сквозной болт (для переднего сайлентблока) и кронштейн (для заднего).
Для снятия перечисленных выше деталей не нужно прилагать особых сил. Если передний болт откручивается с трудом, воспользуйтесь любым подручным средством. Также деталь можно просто спилить болгаркой и извлечь наружу. Не получается выбить передний болт? Тогда прогреваем его сварочным аппаратом и повторяем операцию вновь. В итоге, мы избежали повреждений машины и смогли извлечь комплектующие без особых проблем.
Задние сайлентблоки обстучим молотком со всех сторон и срежем. Без предварительной обработки процесс снятия может затянуться надолго. Теперь можно снять сальник и выкинуть его. Эта деталь механизма больше не потребуется.
Когда задние и передние сайлентблоки хорошо запрессованы, переходим к последнему этап. Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке и проверяем работоспособность механизма.
Toyota Corolla. Замена рычага подвески и сайлентблоков.
При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке:
- снимите рычаг подвески:
- ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;
- выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (рис. 7.12);
- отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач;
- отверните гайку шарового шарнира насколько возможно;
- выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (рис. 7.13).
Для установки инструмента отожмите опору вниз;
- отверните гайку и снимите рычаг подвески.
- проверьте шаровой шарнир поворотного кулака:
- наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м;
- если момент проворачивания выходит за эти пределы, замените рычаг подвески;
- замените защитный чехол (если он поврежден или поцарапан):
- очистите место вокруг шарового шарнира;
- снимите старый защитный чехол;
- заложите смазку в новый чехол и установите его на место;
- убедитесь, что стопорные пружины встали на свои места;
- замените заднюю резиновую опору рычага подвески:
- поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14);
- выпрессуйте рычаг подвески из резиновой опоры с помощью оправки;
- очистите конец вала;
- смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065.
Практические рекомендации
При обслуживании передней подвески для снятия ступицы может использоваться снятый тормозной диск. Деталь надевается на шпильки, на которые затем накручиваются на 2-3 оборота крепежные гайки. Ремонтник последовательно дергает диск на себя и проворачивает ступицу, обеспечивая равномерное распределение усилия. После 10-15 рывков детали разъединяются, но если на поверхности имеется коррозия, то мускульной силы человека не хватит для снятия узла.
Для снятия ступицы в передней подвеске может использоваться болт с увеличенной длиной, который поочередно закручивается в штатные отверстия. Затем по головке болта через металлическую прокладку наносятся удары молотком. После появления щели между кулаком и ступицей в зазор вводится монтажная лопатка, позволяющая разъединить детали. В конструкции поворотного кулака предусмотрен металлический защитный щиток для тормозного механизма. При обратной сборке следует учитывать положение элемента, болты затягивать крест-накрест.
При сборке следует контролировать моменты затяжки резьбовых соединений:
- гайки крепления колес затягиваются с усилием 103 Н*м;
- гайка хвостовика полуоси требует приложения нагрузки в пределах 292 Н*м.
При обратной сборке рекомендуется обработать сопрягаемые поверхности специальной смазкой, устойчивой к воздействию воды и высоких температур. При обслуживании необходимо проверить остаточную толщину тормозных дисков и состояние поршней и манжет в суппортах. Детали с чрезмерным износом следует поменять, поскольку от состояния тормозной системы зависит безопасность эксплуатации автомобиля.
Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla
Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину.
После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего.
Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.
Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.
Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.
После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних.
Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма.
Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.
На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.
Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.
После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.
Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще.
Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить.
Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.
Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.
Поворотный кулак и ступица Toyota Corolla
Общие сведенияПредупреждение
Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Запрещается использовать растворители на основе бензина для очистки механизма тормозов. Используйте только спирт или специальное чистящее средство для механизма тормозов.
Снятие
| Общие сведения | ||||||||||||||
|
Установка
| Общие сведения | |||||||||||
|
Видео про «Поворотный кулак и ступица» для Toyota Corolla
https://youtube.com/watch?v=2JP-5ZstZVQ
Замена переднего подшипника ступицы TOYOTA CALDINA ET196 / Замена подшипника ступицы
https://youtube.com/watch?v=0nb3-DMHpwM
замена ступицы Toyota Corolla e 150
Toyota Prius. Замена передней ступицы. Заметки.
Ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010
Эксплуатация машины, например, в сельской местности, может привести к досрочному выходу из строя передней подвески. Конечно, и в городском цикле это может случиться, но гораздо позже.
В городе в основном асфальтированные дороги, поэтому подвеска автомобиля работает в щадящем режиме. Если произошел износ сайлентблоков, то ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 просто необходим.
Это вам не рулевые наконечники заменить, тут все гораздо сложнее.
Ваша Toyota в последнее время ведет себя как-то не так. Появились посторонние стуки в зоне моторного отсека. Особенно это ощущается на неровной дороге.
Если ухаб или ямка побольше, то раздается такой стук, что непроизвольно начинаешь задумываться, а не продать ли мне мой автомобиль. Наверное, сразу решатся все проблемы.
Исчезнут стуки, бряки, но в то же время исчезнет и ваш железный друг, к которому вы, я думаю, наверняка привыкли.
Если у вас нет возможности проверить машину в автосервисе, то эту проверку можно устроить и в гараже на яме. Сначала надо зафиксировать автомобиль. Затем спуститься в яму и визуально осмотреть нижние рычаги. Сначала тот, который, как вам кажется, гремит. Не снимая колеса, мощной монтажкой проверить шаровую опору. Это делается так.
Надо между шаровой опорой и цапфой вставить плоский конец монтажки и покачать вверх и вниз. Если обнаружился люфт, то вы его почувствуете. Значит, все-таки ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 нужен.
Проверка сайлентблоков также заключается в визуальном осмотре. При разрыве или износе резиновой втулки вам сразу бросится в глаза неравномерное распределение нагрузки. То есть крепежный болт будет находиться не по центру, а ближе к верхней части рычага. Вывод такой: надо начинать ремонт, иначе за счет разбитого сайлентблока начнет рушиться вся подвеска.
Фиксируем задние колеса, включаем ручной тормоз, затем с помощью домкрата поднимаем передок машины и ставим его на козлики, так обычно называют подпорки. Отпускаем гайку и достаем стяжной болт крепления хомута ступицы к нижнему рычагу.
С помощью монтировки отпускаем нижний рычаг и освобождаем шаровую опору из посадочного гнезда. Далее откручиваем линки от рычага. С ними поаккуратней, здесь нужен специальный ключ – шестигранник. После этого выкручиваем болты передней и задней осевых втулок.
Все, рычаг можно демонтировать.
Сначала его нужно протереть, очистить от грязи, затем еще раз внимательно осмотреть. Только после этого приступать к замене сайлентблоков. Вам понадобится гидравлический пресс, съемник. Конечно, умельцы могут обойтись и без них, но с ними быстрей и качественней.
Выпресовывать старый сайлентблок можно прессом, а можно и так: берется оправка – отрезок трубы нужного диаметра, напарник упирает рычаг в оправку, а вы, уже с оправкой, диаметр которой равен диаметру сайлентблока, выбиваете его. И так, старый сайлент извлечен, теперь надо установить новый. С этим будет сложнее.
Забивать его нельзя, можно повредить резиновую втулку. Значит надо запрессовывать. Вот для этого и нужен пресс. Для кого-то кажется, что ремонт нижних рычагов Toyota Corolla 2007-2010 плевое дело, но это не совсем так, скорее совсем не так. От правильной установки сайлентблоков будет зависеть дальнейшая судьба подвески.
После того, как запрессовали переднюю втулку, приступаем к ремонту заднего сайлентблока.
Сборка происходит в обратном порядке разборки.
Оригиналы и аналоги
При ремонте машины важно приобрести оригинальные или близкие к оригинальным детали. Отдельные автовладельцы предпочитают неоригинальные комплектующие для подвески: ведь они считаются «расходным материалом»
В некоторых случаях лучше приобрести аналогичную деталь, так как оригинальные комплектующие для Короллы стоят достаточно дорого. Обусловлено тем, что у данной машины гарантирован быстрый износ рычагов (они считаются проблемным местом). Замена на аналогичные детали позволит автовладельцу сэкономить энную сумму денег.
Итак, выбор комплектующих велик, поэтому стоит посетить несколько салонов (или проверить несколько онлайн-магазинов) перед непосредственной покупкой. Рассмотрим, насколько различаются в цене рычаги подвески различных брендов. В сводной таблице приведены самые популярные варианты замены:
| Производитель | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Allex | 3ZZ | 2900 |
| Sidem | 45277 | 3279 |
| Optimal | G61224 (1225) | 2606 |
| Febi | 21928 | 2811 |
Для сайлентблоков ситуация аналогична. Оригинальные комплектующие маркируются артикулом 4347452030. Цена у них достаточно низкая, поэтому лучше все-таки приобрести сайлентблоки от производителя транспортного средства
Если они не устроили вас по качеству или вы просто хотите немного сэкономить, то обратите внимание на следующие варианты:
| Проивзодитель | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Avantech | ASB0190 | 1051 |
| FEBEST | TAB202 | 245 |
| Точка Опоры | 106414 | 486 |
| Perfect | TO05ZE121WS | 161 |
Здесь ценовой разброс заметен сильнее, чем у рычагов для аналогичной модели автомобиля. Это связано с наценками магазинов и разным качеством резиновых вставок. Желательно приобретать детали у проверенных производителей: например, у Точки Опоры. Конечно, существует еще несколько десятков различных вариантов, но цены останутся в том же диапазоне (от 160 до 900 рублей).
Что следует делать?
Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.
Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.