Способ диагностирования топливного насоса (ТНВД) по давлению, и по протечке сальника.
Для контроля давления приходится использовать показания, снятые с электронного датчика давления. Датчик установлен на торце раздаточной топливной рейки. Доступ к нему ограничен и, следовательно, замеры легче производить на блоке управления. Для TOYOTA VISTA и NADIA это вывод Б12 – ЭБУ двигателя (цвет провода коричневый с жёлтой полосой) Датчик питается напряжением 5в. При нормальном давлении показания датчика изменяются в диапазоне(3,7-2,0 в.)- сигнальный вывод на датчике PR. Минимальные показания, при которых двигатель еще способен работать на х\х -1,4 вольта. Если показания от датчика будут ниже 1,3 вольта в течение 8 секунд — блок управления зарегистрирует код неисправности Р0191 и остановит двигатель. Правильные показания датчика на х\х -2,5 в. В обедненном режиме — 2,11 в. 
Ниже на фотографии пример замера давления. Давление ниже нормы — причиной потери неплотность в напорных клапанах ТНВД.Далее давление при работе мотора в обычном режиме и в обедненном режиме. 
Регистрировать протечку бензина в масло нужно при помощи газоанализатора. Показания уровня СН в масле не должны превышать 400 единиц на прогретом двигателе. Идеальный вариант 200-250 единиц. На фото нормальные показания. Зонд газоанализатора при проверке вставляют в маслоналивную горловину, а саму горловину закрывают чистой ветошью. Аномальные показания уровень СН-1400 единиц – сальник насоса протекает, и насос требует замены. При протекании сальника в дате будет зарегистрирована очень большая минусовая коррекция. А при полном прогреве, с протекающим сальником, обороты двигателя будут сильно прыгать на х\х, при перегазовках мотор периодически глохнет. При нагреве картера бензин испаряется и через линию вентиляции вновь попадает во впускной коллектор, дополнительно обогащая смесь. Датчик кислорода регистрирует богатую смесь, а блок управления пытается её забеднить
Важно понимать, что в такой ситуации совместно с заменой насоса необходимо сменить масло с промывкой двигателя. При использовании некоторых марок масел уровень СН из-за наличия агрессивных присадок будет повышен, что не является поводом для замены тнвд
Необходимо просто сменить масло и сделать контрольный заезд перед постановкой диагноза. На следующей фотографии фрагменты замера уровня СН в масле (завышенные значения)
Не заводится 3S-FE – свечи сухие
Теперь давайте рассмотрим другой вариант, когда двигатель не заводится, есть искра, но свечи зажигания сухие. В этом случае сначала необходимо проверить, исправен ли насос. Для этого включите зажигание, включите стартер, и после того, как вы перестанете крутить стартер, насос должен загудеть. В этом специфика работы данного двигателя, в большинстве случаев помпа включается сразу после включения зажигания.
Если помпа не гудит, в первую очередь проверяем тот же предохранитель EFI, о котором говорилось выше. Он должен быть целым.
Кроме того, если насос не гудит, снимите заднее сиденье, откройте люк, снимите чип с топливного насоса, затем подключите мультиметр, чтобы измерить док-станцию, устойчивую к 20 В, и измерить напряжение при прохождении через дроссель. Оно должно быть не менее 10 вольт, вообще должно быть 12, но так быстро среагирует только стрелка. Цифровой мультиметр не будет реагировать так быстро. Если нет напряжения, то это уже более особый случай, может быть какая-то неисправность в цепи, начиная с перегоревшего предохранителя и заканчивая потертой проводкой где-нибудь в середине салона, к сожалению, это тоже происходит.
Если есть напряжение, просто меняем насос и радуемся, что мы легко сошли. Также если у нас насос качает, надо замерить давление в топливной рампе, в покое оно должно быть не менее 3 атмосфер, то есть при включенном зажигании при скольжении стартером. Давление может быть немного ниже, двигатель запустится, но обороты не прибавит.
Если давление в норме, остается одна причина: не открываются форсунки. Управляющие импульсы поступают от блока управления, который, в свою очередь, получает сигналы от датчика положения распределительного вала. Именно от него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.
Также в этом случае проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, потому что, когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится узел шатун-поршень, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.
Видео:Двигатель 3S-FE не заводитсяСкачать
Завести Toyota Camry не удалось, а стартер крутит
Причиной такого варианта поломки может быть реле или предохранители. Распространённой у Камри 40 считается неисправность проводки – поэтому стоит заглянуть под капот и при помощи мультиметра проверить провода, ведущие к блоку предохранителей.
Осмотрите внешний вид проводов. У вас есть два способа самостоятельно исправить проблемы с проводкой.
- Если провода окислились, то необходимо их зачистить. На этой уйдет буквально минута.
- При отсутствии внешних повреждений, стоит полностью или частично заменить проводку. Затем осмотрите предохранители, если они неисправны – произведите замену. После этого пробуйте заводить автомобиль снова.
Другие причины отсутствия запуска двигателя Тойота Камри при работающем стартере:
- недостаточное количество топлива;
- отсутствие искры (двигатель не будет схватывать);
- неисправность топливного насоса или его реле;
- бензин плохого качества;
- засор системы подачи топлива.
Большинство проблем связано с обеспечением автомобиля горючим, поэтому стоит искать причину в этой системе. Подсказывать, где конкретно искать неисправность, вам будет собственный слух. Бензонасос расположен под задними сидениями во время его работы имеется слышный и характерный шум. Если его нет, то необходимо обращаться на СТО, так как установка этого узла по плечу только опытным мастерам.
Самостоятельно вы можете устранить проблему отсутствия искры или ситуацию, когда она еле проскакивает. Для этого осмотрите свечи. Если они выгорели и сильно изношены, то стоит их заменить.
У модели 2AZ-FE при такой картине неисправности стоит заменить фильтр топливного насоса и промыть форсунки. Но часто для устранения проблем с запуском этой версии Камри приходится перебирать двигатель. Для начала вами должна быть снята клапанная крышка. Затем проверьте, не встречаются ли клапана с поршнями, проверьте горшки на компрессию. Если клапанный отсек в норме, то помогать устранять неисправность вам будут на СТО – потребуется обязательная диагностика.
Заводим мотор правильно
Следующим шагом должна быть попытка при открытом капоте (если нет осадков) запустить двигатель Камри v 30, спокойно проведя последовательность действий, связанных с поворотом ключа до положения один (питание бензонасоса) и последующего запуска мотора. Машина должна завестись.
При прогретом двигателе пуск Камри v 40 производят без задействования педали подачи топлива, дав системе управления самостоятельно провести комфортные регулировки дозирования и зажигания.
В случае неоднократных и безрезультатных попыток запуска, когда свечи залиты, рекомендуют «продуть» цилиндры, нажав педаль «газа» до отказа. Топливная система прекратит подачу, а лишний бензин продует воздухом. Повторяют попытку в штатном режиме.
Если и в этом случае запуск не произведен, остаются возможные причины в следующих системах, требующие проведение диагностики Камри v 40:
- пусковой системы;
- системы зажигания;
- топливной подачи.
Впускной коллектор и очистка от сажи.
Практически любой диагност или механик, менявший свечи в двигателе 3S-FSE,сталкивался проблемой очистки впускного коллектора от сажи. Инженеры Тойоты организовали структуру впускного коллектора таким образом, чтобы большая часть продуктов полного сгорания не выбрасывалась в выпуск, а наоборот оставалась на стенках впускного коллектора. Происходит чрезмерное накопление сажи во впускном коллекторе, что сильно душит двигатель и нарушает правильную работу систем. На фотографиях верхняя и нижняя часть коллектора двигателя 3S-FSE,грязные заслонки. Справа на фото канал клапана EGR, все коксовые отложения берут начало именно отсюда. Существует много споров глушить или нет, этот канал в Российских условиях. Мое мнение, при закрытии канала страдает экономия по топливу. И это многократно проверено на практике. При смене свечей обязательно необходимо чистить верхнюю часть впускного коллектора, иначе при установке кокс оторвется и попадет в нижнюю часть коллектора.При монтаже коллектора железную прокладку достаточно только отмыть от отложений, герметик использовать нет необходимости, иначе последующиё съём будет проблематичным. Такое количество отложений опасно для двигателя. Очистка сажи в верхней части не решает практически проблему. Основная чистка необходима нижней части коллектора и впускных клапанов. Засаженность может достигать 70% от всего объёма прохода воздуха. При этом перестает работать правильно система изменяемой геометрии впускного коллектора. Сгорают щетки в моторе заслонок, отрываются магниты от чрезмерных нагрузок, пропадает переход в обеднёнку. Далее на фотографиях уязвимые элементы мотора. Дополнительную проблему составляет съём нижней части коллектора. Ее невозможно провести без демонтажа опоры крепления двигателя, генератора, и выкручивания опорных шпилек (этот процесс очень трудоемкий). Мы используем дополнительный самодельный инструмент для выкручивания шпилек, позволяющий облегчить демонтаж нижней части, либо вообще используем контактную сварку или сварку полуавтоматом, для фиксации гаек на шпильках. Особую трудность для демонтажа коллектора представляет пластик электропроводки. Приходится буквально изыскивать миллиметры для откручивания. Коллектор после очистки. Очищенные заслонки должны возвращаться под действием пружины без закусываний
В верхней части важно очистить каналы EGR.Чистить также необходимо и надклапанное пространство вместе с клапанами. Далее на фотографиях грязные клапан и надклапанное пространство
Такие отложения сильно влияют на экономию топлива. Перехода в обеднённый режим нет. Запуск затруднен. О зимнем запуске можно даже не упоминать в таком положении.
Какие еще есть причины?
Если вы проверили все перечисленные выше узлы, но машина не смогла завестись или стартеру пришлось долго крутить до запуска двигателя, то необходимо проверить систему подачи воздуха и топливный насос. Причиной может быть недостаточная компрессия силового агрегата или сломанный расходометр.
Нажмите на педаль газа: если двигатель заглох, то причину стоит искать в системе подачи топлива. Если мотор завелся, но работает неровно, то стоит проверить регулятор холостого хода, свечи и катушку зажигания. Силовой агрегат через некоторое время остановился – ищите причину в топливном насосе низкого давления или иммобилайзере (в этом случае стоит попробовать второй ключ для запуска мотора).
Если вы не можете завести заново горячий двигатель, проверьте лямба-зонд (его скорее всего придется заменить). Проблему может вызвать подсос воздуха, недостаточная компрессия или сломанный датчик распределительного вала. В этой ситуации двигатель может глохнуть в момент набора оборот и его лучше не заглушать лишний раз во время стоянок.
Если двигатель способен запускаться и некоторое время работать, а после нагревания глохнет, то ищите неполадку в датчике коленчатого вала. При таких неисправностях у вас есть возможность самостоятельно добраться до сервиса, но для этого потребуются железные нервы.
Гаснущая приборная панель, когда уже произошел запуск двигателя – верный признак того, что плохо работает блок предохранителей или отошел провод массы. Обязательно проверьте его на окисление, если вы не сделали это раньше. В большинстве случаев, после этого небольшого ремонта, индикация будет включаться и больше не тухнуть.
В самом худшем случает, если все вышеперечисленный способы не помогают, то не обходимо проводить углубленную диагностику двигателя для определения необходимости капитального ремонта.
Неисправности в системе пуска
Если стартер не включается, причиной этому может:
Плавкая вставка ST/AM2 (30 А) в блоке предохранителей в подкапотном пространстве
Перегорание плавкой вставки ST/AM2 (30A) в блоке предохранителей, установленном в моторном отсеке
Предохранители в блоке, установленном в салоне автомобиля
Или перегорание предохранителя AM1 (7,5А), установленного в блоке предохранителей в салоне автомобиля
Также стартер может не включаться из-за нарушения контактных соединений, при обрыве или коротком замыкании в цепях включения стартера, при неисправности тягового реле
Многократные щелчки, при включении стартера:
Возможной причиной может быть неисправность удерживающей обмотки тягового реле;
Сильно разряжен аккумулятор;
Ослаблены контактные соединения в цепи стартера
При включении стартера, его якорь либо не вращается, либо вращается медленно:
Возможные причины – разряжен аккумулятор, нарушены контакты соединений, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках
Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным:
- — ослабление крепления стартера к картеру сцепления;
- — повреждение зубьев маховика или шестерни привода;
- — пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера
Стартер не выключается после пуска двигателя:
Причины – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле
Если такая неисправность возникла, нужно немедленно остановить двигатель.
В этом случае требуется ремонт или замена стартера.
Проверка системы зажигания
Проверка системы зажигания сводится к проверке проводов зажигания, свечей, контактов соединений
Перед проверкой нужно установить рычаг переключения селектора в положение «N», стояночный тормоз должен быть включен
При выключенном зажигании, проверяем прочность крепления катушек зажигания и крепление колодок проводов
Проверяем исправность катушки зажигания
Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверяем наличие искры на свечах зажигания
Снимаем катушку зажигания
Вставляем в катушку зажигания свечу зажигания
Подсоединяем колодку проводов и прижимаем ее металлической частью к массе автомобиля (к крышке головке блока цилиндров)
(Важно, чтобы был хороший контакт корпуса свечи с массой, при плохом контакте может повредиться блок системы управления двигателем)
Указанную проверку можно проводить не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов, при попадании в него несгоревшего в цилиндрах двигателя бензина
Просим помощника повернуть стартером коленчатый вал двигателя
Если искры нет, заменяем катушку зажигания, свечи зажигания, высоковольтные провода
Если искра есть, но двигатель не заводится, нужно проверить исправность системы управления двигателем
Проверка системы питания двигателя
Показателем исправности топливной системы является давление топлива в топливной рампе
Проверка давления топлива описана в статье — Проверка и снижение давления топлива двигателя 2AZ-FE автомобиля Toyota Camry
При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 3 кгс / см 2
Возможны следующие причины снижения давления:
- — неисправный регулятор давления топлива (встроен в модуль топливного насоса);
- — засоренный топливный фильтр;
- — неисправный топливный насос.
Способы ремонта топливного насоса.
Давление в насосе пропадает очень редко. Потеря давления происходит из-за выработки шайбы плунжера, либо из-за пескоструя клапана — регулятора давления. Из практики плунжера практически не изнашивались в рабочей зоне. Выработка была только в рабочей зоне сальника. Зачастую приходится приговаривать насос из-за проблем с сальником, который, стираясь, начинает пропускать топливо в масло. Проверить наличие бензина в масле не сложно. Достаточно померить СН в маслоналивной горловине на прогретом работающем двигателе. Как уже отмечалось ранее, показания должны быть не больше 400 единиц. К сожалению или к счастью производитель не допускает замену сальника, а только замену всего насоса целиком. Отчасти это правильное решение, велик риск неправильной сборки. Ремонт же механической части насоса заключается в притирке напорных клапанов и шайбы от следов износа. Напорные клапана одинаковых размеров, они легко притираются любым доводочным абразивом для притирки клапанов. На фото напорный клапан. И далее увеличенный напорный клапан. Хорошо видна радиальная и выработка коррозия металла. Я встречал один сомнительный вид ремонта насоса. Ремонтники приклеивали клеем на основной сальник насоса встык часть сальника от двигателя 5А. Внешне все было красиво, но только вот бензин обратная часть сальника не держала. Такой ремонт недопустим и может повлечь возгорание двигателя. На фотографии приклеенный сальник.
Если владелец продолжает эксплуатацию автомобиля с протекающим сальником в ТНВД,то бензин неизбежно пападает в масло.Разжиженное масло губит двигатель. Происходит глобальная выработка цилиндропоршневой группы. Звук мотора становится «дизельным» На видео пример работы изношенного мотора.
Диагностика и ремонт систем впрыска и зажигания
Система непосредственного впрыска на Toyota D4 была представлена миру в начале 1996 года, в ответ на GDI от конкурентов ММС. В серию такой двигатель 3S-FSE был запущен с 1997 года на модели Corona (Premio T210), в 1998 двигатель 3S-FSE — начал устанавливаться на модели Vista и Vista Ardeo (V50). Позднее непосредственный впрыск появился на рядных шестерках 1JZ-FSE (2.5) и 2JZ-FSE (3.0), а с 2000 года, после замены серии S на серию AZ, был запущен и двигатель D-4 1AZ-FSE.
Мне пришлось увидеть в ремонте первый двигатель 3S-FSE в начале 2001 года. Это была Toyota Vista. Я менял маслосъёмные колпачки и попутно изучал новую конструкцию двигателя. Первая информация о нем появилась позднее в 2003 на просторах интернета. Первые удачные ремонты давали незаменимый опыт для работы с этим типом двигателей, которыми сейчас никого не удивишь. Двигатель был настолько революционным, что многие ремонтники просто отказывались от ремонтов. Применив бензиновый ТНВД, высокое давление впрыска топлива, два катализатора, блок электронного дросселя, шаговый мотор управления EGR, отслеживание положения дополнительных заслонок во впускном коллекторе, систему VVTi , и индивидуальную систему зажигания — разработчики показали, что наступила новая эра экономичных и экологичных двигателей. На фотографии общий вид двигателя 3S-FSE.
Конструктивные особенности:
— создан на базе 3S-FE,- степень сжатия чуть более 10,- топливная аппаратура Denso,- давление впрыска — 120 бар,- впуск воздуха — через горизонтальные «вихревые» порты,- соотношение воздуха и топлива — до 50:1 (при максимально возможном для LB двигателей Toyota 24:1)- VVT-i (система изменения фаз газораспределения непрерывного типа),- система EGR обеспечивает подачу на впуск до 40% отработавших газов в режиме ПСО- катализатор накопительного типа,- заявленные улучшения: прирост момента на низких и средних оборотах — до 10%, экономия топлива до 30% (в японском смешанном цикле — 6,5 л/100 км).Следует отметить следующие важные системы и их элементы, которые наиболее часто имеют дефекты.Система топливоподачи: погружной электрический насос в баке с сеткой топливозаборника и топливным фильтром на выходе, топливный насос высокого давления, установленный на головке блока цилиндров с приводом от распредвала, топливная рампа с редукционным клапаном.Система синхронизации: датчики коленвала и распредвала.Система управления: ЕСМДатчики: массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости и впускаемого воздуха, детонации, положения педали газа и дроссельной заслонки, давления во впускном коллекторе, давления топлива в рампе, подогреваемые кислородные датчики;Исполнительные устройства: катушки зажигания, блок управления форсунками и сами форсунки, клапан регулировки давления в рампе, вакуумный соленоид управления заслонками во впускном коллекторе, клапан управления муфтой VVT-i. При наличии в памяти кодов, начинать надо именно с них. Причём, если их много, анализировать их бессмысленно, надо переписать, стереть и отправить владельца в пробную поездку. Если загорится контрольная лампа, снова прочитать и анализировать уже более узкий перечень. Если нет – сразу переходить к анализу текущих данных. Коды неисправности сравниваются и расшифровываются по мануалу.
Таблица кодов ошибок двигатель 3S-FSE:
12 P0335 Датчик положения коленчатого вала 12 P0340 Датчик положения распределительного вала 13 P1335 Датчик положения коленчатого вала 14,15 P1300, P1305, P1310, P1315 Система зажигания (N1)(N2) (N3) (N4)18 P1346 Система VVT 19 P1120 Датчик положения педали акселератора 19 P1121 Датчик положения педали акселератора 21 P0135 Кислородный датчик 22 P0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости 24 P0110 Датчик температуры воздуха на впуске 25 P0171 Кислородный датчик (сигнал бедной смеси) 31 P0105 Датчик абсолютного давления 31 P0106 Датчик абсолютного давления 39 P1656 Система VVT 41 P0120 Датчик положения дроссельной заслонки 41 P0121 Датчик положения дроссельной заслонки 42 P0500 Датчик скорости автомобиля 49 P0190 Датчик давления топлива 49 P0191 Сигнал давления топлива 52 P0325 Датчик детонации 58 P1415 Датчик положения SCV 58 P1416 Клапан SCV 58 P1653 Клапан SCV 59 P1349 Сигнал VVT 71 P0401 Клапан системы EGR 71 P0403 Сигнал EGR 78 P1235 ТНВД 89 P1125 Привод ETCS* 89 P1126 Муфта ETCS 89 P1127 Реле ETCS 89 P1128 Привод ETCS 89 P1129 Привод ETCS 89 P1633 Электронный блок управления 92 P1210 Форсунка холодного пуска 97 P1215 Форсунки 98 C1200 Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов
📸 Видео 🌟
Toyota Nadia 3s-fe Двигатель Не Запускается….Скачать
ТОЙОТА НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 3S FE. 4S FE . 7A FE. 4A FE.Скачать
Разрушаем миф о надёжности старого движка Toyota 2.0 (3S-FE)! Или не разрушаем???Скачать
Найдена причина плохого запуска 3S-fe, 4S-fe (Toyota Carina) 1993 г.Скачать
Тойота не заводиться. Бензин и искра есть! Методика поиска и устранение причины.Скачать
Исправил поломку на 3s, не догадаетесь в чем была причина.Скачать
Не заводится 3s feСкачать
Не роботает бензаносос и нет искры двс 3s-FEСкачать
Toyota 3S-FE поломки и проблемы двигателя | Слабые стороны Тойота мотораСкачать
не заводится 3sfe Toyota Carina. не срабатывают форсунки.Скачать
Тойота Карина 4s-fe не заводитсяСкачать
На СТО не могли справиться три дня! Тойота Калдина 3S-FE не набирает обороты. Необычная причина.Скачать
Toyota НЕ ЗАВОДИТСЯ ГЛОХНЕТ. БОЛЬШОЙ РАСХОД.Скачать
Тойота виста не заводится! оживление!Скачать
3Sfe не заводиться после кап ремонтаСкачать
Датчики двигателя 3sfe Тойота. Местоположение. Назначение. Toyota 3s fe Engine Sensors (subs). Rav4Скачать
Тойота Гайя. 3S-FE. Бензин есть, но машина не заводится.Скачать
Разряженный аккумулятор
Он может разрядится пока машина долго стоит без движения или при работающей сигнализации. Лучше всего держать автомобиль на длительной парковки без аккумуляторной батареи. Самостоятельно вы можете проверить уровень заряда АКБ, для этого вам потребуется специальный прибор – мультиметр.
В норме напряжение аккумуляторной батареи должно быть равно 12 V, если оно упало до 11,7, то у вас могут быть проблемы с запуском. Их вы заметите уже в первый мороз. В этом случае нужно зарядить батарею, особенно если вы хотите завести очень холодный двигатель. Если раз за разом у вас падает уровень заряда, то стоит заменить батарею, она могла износится (такое случается на 3-4 год после начала использования нового АКБ).
Если на улице холодно, то утро перед пуском стоит начать с проверки клемм. Они быстро окисляются, особенно та, что идет к массе. Самостоятельно вы можете зачистить их и снова попытаться завести авто
Обратите внимание на обмотку, она не должна быть нарушена. В зимний период нарушение оболочки может привести к проблемам с запуском, чтобы не решать их при первых заморозках, многие еще осенью прокладывают новые провода
Не менее часто помогает снятие клемм с их последующей установкой. Это манипуляция позволяет «Перезагрузить» систему электропитания.
Если вы подзарядили аккумулятор, но уже через несколько часов не можете запустить автомобиль, то проблема может скрываться в генераторе. Его можно заменить самостоятельно или на СТО. Понять, действительно ли дело в генераторе, можно по сообщению бортового компьютера. Если у вас на Камри не стоит БК (например, на модели Prominent), то для проверки генератора обратитесь на СТО, чтобы не тратить деньги на замену исправного агрегата. В этом случае диагностика и ремонт могут быть произведены буквально за день.
Стартер не крутит
Эта неисправность понятна с первой попытки завести автомобиль – система зажигания реагирует только щелчками. Причиной этого может быть:
- обрыв проводки или плохой контакт в ней;
- поломка реле тяги;
- разряженный аккумулятор;
- отсутствие контакта на клеммах стартера;
- короткое замыкание.
При появлении щелчков необходимо проверить стартер, реле и предохранители. Если причина в стартере и он, то срабатывает, то нет – необходимо заменить это устройство. В противном случае вы можете просто больше не завести автомобиль
Также обратите внимание на режим АКПП, нельзя выставлять «Драйв» (на нем стартер крутиться не будет)
