Щелкает реле стартера, но не крутит, в чем причина неисправности

Не крутит стартер на горячую

Запустите двигатель напрямую

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не перегревается. То есть при холодном двигателе после долгой стоянки машина заводится плавно, а при значительном нагреве возникают проблемы. В этом случае наиболее частая проблема – неправильно подобранные втулки стартера, то есть с меньшим диаметром, чем необходимо. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера заклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с инструкциями по эксплуатации вашего автомобиля.

Кроме того, в условиях сильной жары контакты в электрической системе автомобиля могут выйти из строя. Кроме того, это касается всех контактов: на выводах АКБ, на втягивающем устройстве и на главном реле стартера, на «массе» и так далее. Поэтому рекомендуем их просмотреть, очистить и обезжирить.

Замыкание стартера напрямую отверткой

Признаки неисправностей отказа запуска двигателя

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля, конкретной ситуации возможны следующие варианты отказа запуска двигателя Камри 40:

Двигатель не заводится после длительной стоянки. Стартер не вращается либо крутит очень плохо. В первую очередь следует проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Во время длительной стоянки продолжают работать некоторые электронные устройства:

штатная и нештатная автосигнализация;
устройство, поддерживающее память автомагнитолы;
некоторые узлы блока управления кузовом.

Ток утечки аккумуляторной батареи для Toyota Camry v40 2.4, 167л.с. в стояночном состоянии составляет приблизительно 20 – 50 миллиампер. Допускается увеличение тока утечки до 100 мА. В таком случае за сутки будет потребление тока почти 2,5 Ампер*час. За 20 суток аккумуляторная батарея разрядится на 50 Ампер-часов. В случае «подсаженного» аккумулятора его напряжение может быть менее 12,0 Вольт, что может быть недостаточно для нормального запуска. Для определения напряжения на АКБ необходимо измерить его с помощью мультиметра.

Если напряжение на клеммах АКБ меньше 11,8 Вольт, его следует зарядить.

Двигатель не заводится после ночной стоянки. Ночью, особенно в холодное время года, автомобиль «наполняется» влагой за счет процессов конденсации. Усиливаются процессы коррозии. Наиболее проблемным местом в Тойота Камри 40 является соединение отрицательной клеммы АКБ с кузовом автомобиля. Перед началом холодного сезона эксплуатации автомобиля необходимо зачистить и поджать это место, а также клеммы аккумулятора. Отказ запуска после ночной стоянки может быть связан с крайне низкой остаточной емкостью АКБ. В таком случае аккумуляторную батарею необходимо заменить.

В мороз затрудненное вращение стартера может быть связано с неправильным выбором автомобильного масла.

Двигатель не заводится на хорошо заряженном аккумуляторе. Стартер не крутит. Возможные причины:

отказ стартера;
неисправность управляющего реле стартера;
неисправность электрооборудования автомобиля;
отказ контактной группы замка зажигания;
перегорание отдельных предохранителей.

Для устранения проблемы необходимо проверить стартер, предохранители, реле.

Двигатель не заводится, стартер крутит. В большинстве случаев такая ситуация сопровождается сообщением бортового компьютера на приборной панели «Check VSC System».

В первую очередь при появлении такого сообщения следует проверить все предохранители, отвечающие за блок управления двигателя. Если предохранители исправные, для определения конкретной неисправности необходимо произвести компьютерную диагностику. При отсутствии сканера, можно руководствоваться таблицей основных признаков и вероятных причин неисправности.

Признак неисправности	Возможная причина
Во время запуска гаснут все лампочки на приборной панели	Плохая «масса» Не зачищенные клеммы АКБ Плохое соединение в блоке предохранителей
Стартер не крутит	Неисправный стартер Плохие контакты клемм стартера Неисправность замка зажигания
Для запуска двигателя требуется долго крутить стартер	Низкая компрессия двигателя Неисправный расходомер Неисправность в системе впуска воздуха Низкое давление топливного насоса
Двигатель не заводится на горячую	Низкая компрессия Подсос воздуха Неисправность лямбда-зонда Датчик коленвала (распредвала)
Двигатель заводится и сразу глохнет	Иммобилайзер Подсос воздуха Низкое давление или неисправность топливного насоса низкого давления
Двигатель заводится, глохнет при нажатии педали акселератора	Неисправность системы подачи топлива
Двигатель заводится, работает неровно	Отказ катушки зажигания, свечей, инжекторов Неисправность регулятора холостого хода
Двигатель заводится, по мере прогревания или движения глохнет, затем заводится после охлаждения	Датчик коленвала

Запуск мотора «без» стартера

Трудности с пуском ДВС по причине неисправного стартера нередко застает врасплох. Нет возможности или времени для выявления и устранения проблемы. Рассмотрим варианты аварийного запуска силового агрегата «без» стартера.

Замкнуть напрямую

Рассмотрим вариант срочного пуска ДВС, когда стартер не крутит или не щелкает соленоид, напрямую на примере ВАЗ-2110. Запуск осуществляется следующим образом:

Ручка КПП ставится в нейтральное положение, и натягивается ручник.
Включается зажигание, поднимается крышка капота.
Выводится из зацепления и отводится в сторону воздушный фильтрующий элемент. Это открывает доступ к пусковому устройству.
Отключается питающая фишка от стартера.
Длинным предметом из металла (проводник, отвертка) перемыкаются контакты пускового устройства.
После запуска ДВС подсоединяется питающая фишка, и устанавливается на место воздушный фильтрующий элемент.

Крутим «руками»

Данная методика запуска ДВС, когда стартер не крутит, используется на машинах с механической трансмиссией и передним приводом.

Смысл идентичен использованию кривого стартера на старых машинах с задним приводом, где применялась заводная рукоять.

Порядок запуска силового агрегата:

Установить на домкрат любую переднюю сторону машины.
Колесо в подвешенном состоянии выворачивается до упора в наружную сторону.
Обмотать 3-4 раза по окружности колесо тросом для буксирования или тканевой лентой, веревкой из прочной материи. Длина свободного конца троса (веревки) должна составлять пару метров.
На МКПП включается третья передача.
Включается зажигание.
Дергается свободный конец троса (веревки), чтобы колесо раскрутилось. Для большего усилия, рекомендуется выполнять процедуру с разбега.
После запуска ДВС, селектор МКПП устанавливается в нейтральное положение. Выжимать сцепление при этом необязательно.
Дождавшись остановки колеса, автомобиль снимается с домкрата.

Возможные неисправности стартера

Причины неисправности	Способы устранения
При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает
Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на «массу» или обрыв	Замените тяговое реле
Обрыв в цепи питания тягового реле стартера	Проверьте провода и их соединения между управляющим контактом тягового реле стартера и замком зажигания
Неисправна контактная часть замка зажигания	Замените контактную часть замка зажигания
Заедание якоря тягового реле	Снимите реле, проверьте проверьте легкость перемещения якоря
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ	Зачистите коллектор, замените щетки
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает
Ослабленно крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с кузовом	Подтяните крепление наконечников провода
Окислены контактные болты тягового реле или ослаблены гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах	Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления проводов
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ	Зачистите коллектор, замените щетки
Обрыв или замыкание в обмотке якоря	Замените якорь
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается
Разряжена АКБ	Зарядите аккумулятор
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле	Замените тяговое реле
Значительное падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов	Проверьте провода и их соединения в цепи от АКБ до управляющего контакта тягового реле стартера
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается
Пробуксовка муфты свободного хода	Замените муфту
Шестерня привода не входит в зацепление	Замените муфту или маховик
Шум стартера при вращении якоря
Чрезмерный износ подшипников или втулок вала якоря	Замените подшипники или крышки стартера
Ослабленно крепление стартера или сломана его крышка со стороны привода	Подтяните гайки крепления или замените крышку
Повреждены зубья шестерни муфты или венца маховика	Замените муфту или маховик
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком
Заедание муфты на шлицах вала ротора	Очистите шлицы и смажьте их маслом
Заедание якоря тягового реле	Замените тяговое реле или устраните заедание

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно

Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А

При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Частые причины неисправности стартера на популярных автомобилях

Есть несколько наиболее распространенных причин неработоспособности стартера, исключить которые следует в первую очередь, если эта деталь не крутит двигатель. Большая часть диагностических операций не требует применения специальных инструментов и приборов.

Причиной отсутствия вращения электродвигателя может являться перегоревшая обмотка стартера, а также подгоревшие контакты электромагнитного реле. При полностью севшей батарее завести автомобиль также не получится.

Если электродвигатель работает, но стартер залипает, то следует проверить механическую часть устройства. Для этой цели может потребоваться частичная разборка узла, но в большинстве случаев достаточно демонтировать только пусковое устройство.

Когда втягивающее реле не щелкает, причину следует искать в проводке либо в обмотке электромагнита устройства. Для этих целей потребуется использовать простой прибор для измерения сопротивления.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Методы аварийного запуска двигателя

Когда стартер не щелкает и не издает звука, двигатель можно запустить, закрыв его «напрямую». Это не лучшее решение, но в случаях, когда нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно им воспользоваться.

Рассмотрим ситуацию, как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующая:

включите передачу на нейтрали и поставьте машину на ручной тормоз;
включите зажигание, повернув ключ в замке, и откройте капот, так как дальнейшие действия мы будем выполнять в подкапотном пространстве;
снимите воздушный фильтр с гнезда и сдвиньте его в сторону, чтобы добраться до контактов стартера;
отключите микросхему, перейдя в контактную группу;
закройте клеммы пускателя металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским лезвием или куском проволоки;
следовательно, в зависимости от функциональности других компонентов, перечисленных выше, и заряженного аккумулятора, автомобиль заводится.

Затем соберите чип и воздушный фильтр. Интересным фактом является то, что в большинстве случаев двигатель впоследствии будет запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что неисправность все же остается, поэтому ее нужно искать самостоятельно или обращаться в автосервис для устранения.

Аварийный запуск двигателя

Предлагаем вам еще один способ, который вам пригодится в экстренных случаях для запуска двигателя. Подходит только для переднеприводных автомобилей с МКПП! Алгоритм действий следующий:

поднять машину необходимо, подвесив любое из передних колес;
подвешенное колесо полностью поворачивается (если левое колесо – то влево, правое – вправо);
на поверхность покрышки намотайте буксирный трос или прочный трос 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
включить ТРЕТЬЮ передачу;
повернуть ключ в замке зажигания;
сильно потянуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим отрывом);
при трогании с места сначала установите нейтральную передачу (это можно сделать, не нажимая педаль сцепления) и дождитесь полной остановки колеса;
опустите подвешенное колесо на землю.

Описанный способ раскрутки колеса переднеприводных автомобилей напоминает способ запуска кривошипного стартера (с помощью кривошипа), применяемый в старых заднеприводных автомобилях (например, «классический» ВАЗ). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью ручки, то в переднем приводе это происходит от полуоси, на котором расположено приподнятое колесо.

Заключение

Дроссель – простой, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому критична его поломка, так как она не дает запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохим подключением, обрывом кабелей и т.д. Поэтому в том случае, если стартер не вращается и не запускает двигатель, мы рекомендуем сначала проверить контакты (основное заземление, контакты реле, замок зажигания и т.д.).

С этой проблемой автолюбители часто сталкиваются, когда стартер щелкает, но не крутится. Но поскольку стартер – одна из важнейших частей любого автомобиля, дальнейшая эксплуатация автомобиля без исправного элемента системы стартера, к сожалению, невозможна. Причин неисправности стартера множество, при которых он издает щелкающие звуки, начиная с обрыва контакта или разряженного аккумулятора и заканчивая сгоревшим реле или сломанными щетками. Более подробно о причинах неисправности стартера и способах их устранения пойдет речь в этой статье.

Признаки неисправности стартера

На самом деле есть много причин, по которым машина не заводится. Однако неисправность стартера можно определить по одному или нескольким из следующих симптомов:

не включается стартер;
стартер щелкает, но коленчатый вал двигателя не проворачивает;
при включении стартера коленчатый вал очень медленно вращается, из-за чего двигатель не запускается;
металлический скрип слышен из шестерни бендикса, которая не зацепляется с коленчатым валом.

Далее мы переходим к обсуждению возможных причин вероятного сбоя. В частности, разберем ситуации, при которых вообще не крутится стартер или не крутится коленчатый вал двигателя.

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит — либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая — уже отключилась.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» — реле, поэтому стабильная работа приборов — взаимосвязана. Если стартер щелкает — проблема точно не во втягивающей обмотке.

Вероятные поломки:

Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
Нет стабильной «массы» для ВО.
Замыкание якоря стартера.
Потеря проводимости на «пятаках».
Раскрошились щетки.
Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины — вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Неисправность коммутации

Запуск любого автомобиля имеет довольно простую схему переключения. Плюс АКБ связан с реле соленоида, минус остается на кузове. К самому стартеру с реле идет специальный провод небольшого сечения, которым управляет замок зажигания.

Если при повороте ключа реле начинает срабатывать, но стартер не включается, возможно, неисправность в реле самого втягивающего устройства или в проводе, который им управляет. Чтобы понять, в чем проблема, необходимо снять с реле «плюс» и подать его прямо на специальный вывод, который находится на стартере. Если стартер работает, проблема в самом реле, проводке или даже в замке зажигания.

Если вам срочно нужно сесть за руль, но у вас аналогичная поломка, вы всегда можете завести машину, используя метод, описанный выше

Перед применением этого метода очень важно убедиться, что коробка передач находится в нейтральном положении

Проблема с неработающим стартером также может заключаться в плохом кабельном соединении или обрыве контактов. Если стартер щелкает с посторонними звуками или щелчки происходят каждые два раза, необходимо будет проверить соединения и клеммы аккумулятора. Очень часто клеммы окисляются, что является причиной плохого контакта. Чтобы избежать повторного появления оксидов, желательно смазать клеммы специальной смазкой.

Устройство стартера

Чтобы разобраться в причинах неисправности стартера и попытаться решить возникшую проблему, нужно хоть немного знать принцип его работы. Несмотря на то, что конструктивные особенности детали могут отличаться в зависимости от рассматриваемой модели автомобиля, все они работают по одному принципу и практически не отличаются по конструкции.

На фото стартер на автомобиле ВАЗ:

Стартер на ВАЗ 2114

Как видите, агрегат состоит из двух основных частей: реле втягивающего и электродвигателя. Принцип работы стартера следующий:

при повороте ключа под действием втягивающего устройства или, как это еще называют механики, первая обмотка перемещает шток с вилкой;
задействован бендикс, который соединен с венцом маховика, а точнее с его зубчатой частью. В этот момент внутри реле находится замыкание «пятак» – специальных дисков, передающих напряжение на вторую обмотку. На этом этапе раздаются характерные щелчки;
поворот ключа в следующее положение («пуск») запускает электродвигатель, вращение которого идет на бендикс и, как следствие, на коленчатый вал двигателя автомобиля;
после запуска двигателя ключ зажигания отпускается. Это приводит к прекращению питания удерживающей обмотки. В результате контактные диски открываются. Под действием возвратной пружины шестерня отклоняется назад, тем самым нарушая зацепление. То же самое происходит с вилкой соленоида, которая возвращается в исходное положение.

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
Своевременное отключение механизма запуска.

Схема втягивающего реле стартера

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь — с одного на другой, и дальше — на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

В качестве заключения

Перед покупкой новой закуски необходимо все тщательно оценить, ведь не всегда такие покупки оправданы. При грамотном подходе к проблеме старая закуска может служить верой и правдой еще долгие годы. Для этого необходимо проверить целостность и работоспособность всех внутренних деталей, в основном щеток и втулок.

Не всегда у водителя есть возможность доставить неработающую машину на СТО. В таких случаях необходимо снять неработающий стартер и отнести к специалисту. Правильная диагностика позволит выявить все возможные поломки, благодаря чему вы сможете существенно сэкономить на покупке нового стартера, заменив только его неисправные элементы.

Что требуется для правильной работы стартера?

Есть несколько советов, при соблюдении которых можно предотвратить повреждение стартера:

отпустите ключ зажигания сразу после запуска двигателя;
не мучайте закуску слишком долго. Если после 5-6 попыток завести машину не удалось, начните искать трудный старт;
рекомендуемая продолжительность пусковой операции не более 10 секунд. Это правило действует как летом, так и зимой;
между попытками запуска следует делать короткие перерывы. Как показывает практика, 30-секундного перерыва должно хватить.

Проверка исправности втягивающего реле

Как показывает практика. основная причина того что стартер щелкает но не крутит это неисправность втягивающего реле. Проверить втягивающее реле можно 2 способами – без снятия с авто и со снятием совместно со стартером. Если предположительно сигнал теряется, где-то в цепи, тогда для начала проведем диагностику на авто. И уже исходя из результатов, устройство можно снимать и проверять более точно, при помощи мультиметра.

Как проверить втягивающие реле, не снимая с автомобиля:

Поставьте авто на ручник и установите нейтральную передачу.
Включите зажигание и оставьте ключ в замке.
Отсоедините провод управляющей клеммы втягивающего реле (тонкий провод).
При помощи отвертки замкните клемму и верхний силовой болт («плюс» от аккумулятора).

Если после таких действий автомобиль завелся, значит неисправность нужно искать в управляющей цепи. Это говорит о том, что сигнал не проходит с замка на клемму.

Если же стартер и дальше продолжает щелкать и не прокручивает мотор, узлы проверяем по отдельности. Для этого втягивающее реле отсоединяется от корпуса стартера.

Как проверить втягивающие реле отдельно от авто:

Переведите мультиметр в режим прозвонки.
Присоедините один щуп к управляющей клемме.
Второй к нижнему силовому болту. Если прибор пищит значит обмотка не оборвана.
Первый щуп оставьте на клемме, а второй приложите к корпусу. Если мультиметр издает звуковой сигнал, значит удерживающая катушка тоже исправна.
Поставьте устройство вертикально на якорь, так, чтобы вывода смотрели вверх.
Присоедините щупы к болтам – один на верхний, второй на нижний.
Нажмите на реле, для этого нужно надавить на якорь до упора. Если мультиметр издаст писк, значит пластины замыкаются правильно. Если звук отсутствует, но на дисплее появляются какие-то цифры – налицо неисправность. Возможно есть постороннее сопротивление.

Если обнаруживается неисправность хоть одного элемента, втягивающие реле заменяется на новое. В случаях, когда обе обмотки исправны и пластина замыкается нормально, следует проверить усилие, которое оказывает давление на плунжер якоря.

Первым делом смотрим свободный ход. Для этого реле устанавливается на свое место до полного касания петлей рычага вилки. После замеряется расстояние между корпусом стартера и втягивающим реле. Затем устройство отсоединяется, а плунжер утапливается до касания пружины. Теперь на плунжере нужно отложить полученное расстояние от края корпуса и отметить.

Для проведения силовых испытаний понадобится полностью заряженный АКБ, 3 куска провода сечением не меньше 2 мм2 с «крокодилами» и штекер под клемму управления. Как проводится проверка, пошагово:

Закрепите 2 куска провода одним концом на массу детали (на корпусе).
Один из проводов подключите к «минусу» аккумулятора.
К «плюсу» батареи присоедините третий провод со штекером.
Сожмите реле так, чтобы плунжер дошел до вашей отметки на корпусе.
Подключите штекер к разъему.
Возьмите свободный конец второго провода с массы и прикоснитесь им к нижнему силовому болту. Если сердечник втянулся, значит реле исправно.

Диагностика усилия проводится при надежно зафиксированном устройстве за петлю на якоре на ровной твердой поверхности. Материал покрытия не должен проводить электричество, подойдет деревянный или укрытый картоном стол.

Причины неисправности

Проблемы с АКБ

Самой распространенной причиной является неисправность АКБ. Как правило, он просто разряжен, из-за чего количества энергии недостаточно для запуска двигателя. Однако в такой ситуации срабатывает реле, из-за чего слышен характерный щелчок. При этом часто тускнеют лампочки на приборной панели.

Также стартер не крутит, если у Камри ненадежно зафиксированы или окислены клеммы аккумулятора. Это негативно сказывается на плотности контакта, из-за чего запуск двигателя становится проблематичным или вообще, невозможным.

Проблемы, вызванные АКБ, могут заключаться в прилегающих проводах. Ненадежно закрепленный «плюсовой» провод аккумулятора, провод вывода реле или массы двигателя зачастую становятся причиной неполадок в работе стартера.

Плохой контакт на замке зажигания, провод управления

Некачественно закрепленные провода замка зажигания у Тойоты тоже приводят к тому, что стартер перестает вращать коленвал. Для выявления неполадок нужно тщательно проверять напряжение на реле и клеммах АКБ при поворотах ключа. Также может быть поврежден сам замок или ключ.

Стартер перестанет работать и при неполадках, связанных с проводом управления, или выходе из строя предохранителей. При попытке завести Камри с помощью ключа, ничего не произойдет.

Неисправности втягивающего реле

Стартер на Камри может перестать крутить из-за неисправности втягивающего реле. Короткое замыкание, повреждения, включая обрывы обмоток, изнашивание – все это может привести к невозможности запуска движка на Камри. Наиболее специфичными причинами могут выступать подгорание пятаков или подклинивание якоря.

Короткое замыкание в обмотке

Такая проблема реже встречается у Камри v40, но 30 кузов страдает от нее довольно часто. Постепенное изнашивание изоляции на обмотке приводит к возникновению короткого замыкания. Часто причиной становится механическое повреждение или воздействие химических веществ. В таких ситуациях требуется полная замена стартера.

Неправильный подбор втулок

Еще одна причина, по которой стартер на Камри не крутит, связана с неправильным выбором втулок. Тогда двигатель без проблем заводится в холодном состоянии, но после разогрева запуск не удается. Временным решением будет не глушить его, если планируется продолжить дорогу в ближайшее время.

Суть проблемы в том, что втулки с меньшим, чем нужно, диаметром не могут выполнять свою задачу после разогрева двигателя. При повышении температуры детали увеличиваются, из-за чего диаметра втулок становится недостаточно. От этого не крутится коленвал.

Бендикс

Если при запуске двигателя Камри появляется только жужжание, то стоит обратить внимание на бендикс. В такой ситуации стартер начинает вращать якорь, но машина не заводится

Причина в том, что бендикс, представляющий собой муфту, начинает вращаться в две стороны, а должен только в одну. Потребуется полная замена всего узла.

Также могут быть изношены зубья, которые должны схватывать маховик и замыкать контакт. Достаточно замены шестеренки и полноценной чистки вала.

Щеточный узел

Камри, у которой стартер не крутит коленвал, может иметь проблемы со щетками. Они могут быть изношенными, чему больше подвержены модели Камри в 30 кузове. По причине проблем со щетками могут возникать неисправности реле.

Если вы столкнулись с тем, что стартер не крутит, стоит сразу же обратиться в сервис, чтобы исключить будущие проблемы. За одной неполадкой могут возникать другие. Если не починить один компонент, то начнут выходить из строя остальные, а потом и сам автомобиль.

Теория: стартер – это

Сверху стартера установлено втягивающее реле (соленоид), обеспечивающее подвод напряжения на обмотки и введение шестерни в сцепку с маховиком за счет перемещения штока. Конец штока укомплектован вилочным рычажком. Вращающийся момент ротора передается на маховик через понижающий редуктор, запуская ДВС.

После пуска силового агрегата, когда скорость вращения маховика превысит скорость шестерни, последняя выводится из зацепления. Для этого предусмотрена обгонная муфта.

Питание на обмотку возбуждения стартера подается при удерживании ключа в замке в положение II (III, IV, START). Конкретное обозначение зависит от модели автомобиля. После пуска мотора и отпускания ключа, он перемещается в предыдущее положение. Контактная пластина соленоида разрывает цепь питания обмоток возбуждения.