Допускается ли эксплуатация автомобиля со стуками в рулевой рейке?

Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2109

Даже при самом аккуратном, деликатном вождении, сохранить автомобиль в идеальном состоянии не удается. Всеми виной наши дороги, суровый климат, стиль вождения других участников дорожного движения.

При возникновении люфта в рулевом узле вполне можно выполнить своими руками регулировку рейки. Процесс не сложный, потому обращаться на СТО вовсе не обязательно.

Зачем проводят регулировку

Усилие на передние колеса ВАЗ 2109 передается через шестеренку, которая, в свою очередь, взаимодействует с зубчатой рейкой. Чтобы в зацеплении устранить возникающие зазоры, используются прижимные пружины.

Регулировка реечки выполняется с целью устранить образовавшиеся люфты, а также улучшить четкость и послушность работы рулевого управления.

Схема узла

Способы регулировки

Рулевая реечка может быть отрегулирована двумя способами.

Способ регулировки

Особенности

Если рейка снимается и регулируется, речь чаще всего идет о ремонте или замене узла на новый. Проводить подобную настройку рекомендуют только в этих ситуациях

Без демонтажа узла

Такой способ регулировки актуален в том случае, если необходимо подтянуть слегка рейку, убрать люфт, избавиться от стуков. Здесь вполне возможно обойтись без демонтажных работ, то есть настроить механизм непосредственно на автомобиле

Неисправности

Есть несколько характерных неисправностей рулевой реечки, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2109. В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой, а в других потребуется более детальное вмешательство в конструкцию узла и его компоненты.

Поломки рулевой рейки бывают следующие:

• Ослабли крепления рулевой рейки;
• Износилась сама рейка или ее шестерни;
• Зацепление пары не отрегулировано должным образом;
• Произошел износ втулок в месте соединения рейки с рулевыми тягами.

Далеко не всегда настройка рейки позволяет устранить ее неправильную работу. Это возникает из-за того, что внутри образуется внушительная выработка компонентов. Определить это можно только путем демонтажа. Потому если регулировка не принесла ожидаемого эффекта, придется снимать рейку с машины и проверять, что с ней не так.

Регулировка

Итак, ситуация складывается таким образом, что подтяжка рулевой рейки все же может дать положительный результат. Потому требуется узнать, как подтянуть узел и что для этого потребуется.

Отрегулировать рейку можно через днище автомобиля, сняв защиту двигателя, либо через верх. Во втором случае работу придется выполнять на ощупь. Так что решайте сами, как вам будет удобнее.

1. Чтобы отрегулировать рулевую рейку, вам необходимо будет подтянуть регулировочный винт. Отыскать его вы сможете в рулевом механизме. Если быть конкретнее, то в торцевой крышке.
2. Оптимально иметь в распоряжении эстакаду или яму в гараже. Если же подобных условий нет, можно обойтись поднятием машины с помощью домкрата. Только в этой ситуации потребуется обязательно дополнительно зафиксировать автомобиль, дабы избежать его соскальзывания с домкрата и вероятных последствий.
3. Прежде чем поднимать кузов с помощью домкрата, обязательно выставите прямо передние колеса.
4. Замерить люфт можно с помощью люфтметра. Причем они бывают старинные или же электронные. Последние более актуальны и удобны в использовании, но некоторым выбирать не приходится. Что найдете, тем и будете пользоваться.
5. Согласно действующим нормам и стандартам, для ВАЗ 2109 люфт рулевого колеса не должен превышать 10 градусов.
6. Найдите регулировочный винт и начинайте постепенно его подтягивать. Операция проводится медленно. Периодически проверяйте ход руля, наличие люфта или стука в рулевой колонке.
7. Для регулировки используйте специальный ключ. Он доступен в любом магазине автозапчастей.
8. Ключ вставляется в регулировочный винт и проворачивается против движения часовой стрелки. Прокрутив немного, проверьте результат.
9. Процедура может затянуться. Все равно не торопитесь.
10. Когда почувствовали, что регулировка дошла до нужного уровня, выполните пробный заезд на своем автомобиле, почувствуйте, как двигается руль, исчез ли стук, люфт, насколько туго вращается рулевое колесо.
11. Если руль стал слишком тугим, придется немного ослабить натяжение регулировочного винта.

Звуки из салона

В современных автомобилях руль не только нужен для поворота автомобиля. На нем нередко расположены органы управления некоторыми устройствами от переключения передач до включения фар или регулировки аудиосистемы. Поэтому у водителя возникает закономерное беспокойство, когда появляются щелчки в рулевой колонке при повороте руля. Характерно, что звук при этом идет изнутри салона из района кнопки звукового сигнала.

Паниковать в таком случае не надо. Для начала стоит проверить правильность установки и состояние пластиковой облицовки колонки. Не исключается вариант деформации пластика.  Распространенная причина такого явления – неисправность отдельных элементов подрулевого переключателя, которые такие звуки издают. Можно проверить качество и крепление пластика, а неисправный переключатель заменить. Часто этого хватает, чтобы при повороте руля щелчка в рулевой колонке не было слышно.

Иногда в передней части салона при повороте руля раздаются скрипы, похожие на шарканье. Их источник скрывается под кнопкой звукового сигнала сверху колонки. При этом загорается сигнал проблемы с подушкой безопасности в руле, не работают кнопки круиз – контроля.

Это означает, что неработоспособен шлейф рулевой колонки под подушкой безопасности. Он снабжает электропитанием механизм этой подушки, звуковой сигнал и некоторые другие приборы автомобиля. Он попросту может оказаться серьезно поврежденным. Некоторые автомобилисты пробуют устранять такие неисправности собственными силами. Это не дает никаких гарантий надежной работы шлейфа. С учетом того, что это устройство влияет на безопасность, лучше выполнять замену шлейфа рулевой колонки опытным работникам автосервиса.

Диагностика неисправностей рулевой рейки

Случается и такое, что на сервис автомобилисты обращаются именно за ремонтом рулевой рейки, услышав стук. Однако диагностика показывает, что причина посторонних звуков и других симптомов неисправности кроется совсем в другом месте. А именно дефект может быть в шаровой опоре, опорных подшипниках, рулевых тягах и наконечниках, рычагах подвески и других элементах ходовой. Понять, что сломалось именно крепление рулевой рейки, можно до обращения в сервис при помощи нескольких тестов:

• При неработающем двигателе открыть капот, стать возле открытой водительской двери и вращать руль из одного крайнего положения в другое, прислушиваясь к звукам.
• Сесть в авто и подергать руль уже с закрытой дверью обеими руками, проверив, есть ли отдача в орган управления во время стука и насколько это взаимосвязано.
• При работающем моторе повернуть руль в крайнее правое положение, затем медленно переместить влево. Цель — проверить шум в крайних точках или при перемене направления прилагаемого усилия.
• Оцените, отдают ли стуки в рулевое колесо при движении по небольшим неровностям. Вполне может оказаться, что они возникают в другом месте. Такая несложная диагностика вполне может помочь определить мнимые поломки рулевой рейки и тем самым сильно сэкономить бюджет.
• Обследовать механизм рулевой рейки на наличие масляных подтеков, незажатых креплений, подергать тяги для определения люфтов.

Если стук не отдает в руль, неисправность следует искать не в рейке. Отсутствие стуков в конечных точках поворота колес также говорит об отсутствии повреждений рейки. Однако возможности для самостоятельной дефектовки данного узла весьма скромные. А обратившись в сервис, водитель в большинстве случаев все равно услышит, что причина в рейке. После чего механики займутся ее диагностикой и ремонтом. Это происходит по мотивам дороговизны этого вида ремонта, что приводит к определенному злоупотреблению.

Признаки неисправности рулевого

Каждый автовладелец должен знать типовые неисправности рулевого управления и способы их устранения. Ведь от этого напрямую зависит безопасность как его, так и других участников дорожного движения. Признаки, указывающие автовладельцу на проблемы с рулевым, следующие:

1. Стук в передней части авто, усиливающийся при движении по неровной дороге. Это указывает на выход из строя рулевых наконечников и тяг. Если стук отдаётся в руле, то это может указывать на выход из строя рулевой рейки.
2. Биение руля при движении. Это может указывать как на отсутствие балансировки колёс, так и на выход из строя рулевых наконечников и шаровых опор. Проверить наконечники можно, поддомкратив автомобиль и покачав колесо из стороны в сторону. Если оно без усилий раскачивается, то необходимо менять наконечники без промедлений.
3. Посторонние шумы, возникающие при повороте руля. Обычно причиной этих шумов является недостаточный уровень жидкости или необходимость её замены в ГУР. Для электроусилителей характерен незначительный шум, сопровождающий работу электропривода.
4. Биение руля, появляющееся при движении по мелким неровностям. Причиной биения служит износ крестовины, подшипника рулевого вала и втулки. На современных автомобилях устанавливается пластиковая втулка, которая с течением времени разбивается.
5. При движении автомобиля по прямой руль установлен не прямо, при отпускании руля автомобиль уводит в сторону. Причина кроется в неотрегулированном развале-схождении колёс. Следует максимально оперативно провести регулировку, так как это также приводит к неравномерному износу шин.
6. Руль поворачивается с большим усилием. Это указывает на выход из строя усилителя. Причин этого может быть множество, начиная от перегорания предохранителя на ЭУР, и заканчивая обрывом шланга для ГУР. Необходима тщательная диагностика.
7. Руль поворачивается рывками. На рейках, оснащённых ГУР, это может указывать на ослабление приводного ремня насоса или на необходимость замены жидкости. На рейках с ЭУР скачкообразное движение руля сообщает о выходе из строя электропривода усилителя. Также причина рывков руля может заключаться в подклинивании рулевой рейки.

Следует учитывать, что на рулевых рейках есть специальный регулировочный болт, позволяющий затянуть её, тем самым исключив люфт при возникновении износа. Но чрезмерное затягивание рейки приводит к утяжелению управления и, в ряде случаев, к её подклиниванию, что при движении авто может быть смертельно опасно.

Поскольку от исправности рулевого управления зависит безопасность водителя и пассажиров, доверять ремонт и регулировку следует только профессионалам. В противном случае возникает высокий риск в критический момент не справиться с управлением, что повлечёт за собой серьёзное ДТП.

Создаете заявку

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

Получаете предложения

от специализированных автосервисов по SMS или в личном кабинете

Сравниваете ответы

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

Подтверждаете запись

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Как обслуживать гидроусилитель, чтобы продлить срок службы рулевой рейки

Ресурс рулевой рейки с ГУР во многом зависит от правильности обслуживания самого гидроусилителя. И здесь главный вопрос — нужно ли производить замену.

Многие производители утверждают, что в выполнении этой работы нет необходимости, ведь рабочая жидкость залита на весь срок службы авто. При этом многие СТО рекомендуют периодическую замену и успешно делают такую работу.

Специалисты отмечают, что потемнение рабочей жидкости не свидетельствует об ухудшении ее характеристик и уверены, что ее замена может привести к проблемам.

Это связано с тем, что в процессе работы в систему может попасть воздух, а это приводит к появлению турбулентных потоков. Как результат, возникает масляное «голодание» насоса. Дополнительный момент — риск смывания грязи, накопившейся в магистрали, в рулевой механизм.

Если принято решение в сторону замены, необходимо учесть тип основания рабочей жидкости. Она может быть двух типов — синтетическая или минеральная.

Если залить «синтетику» в систему, где должна быть «минералка», высок риск повреждения резиновых элементов системы.

Чтобы избежать таких последствий, нужно точно знать требования завода-изготовителя.

Признаки неисправности рулевой рейки

Существует несколько их видов, отличающихся по конструктивным особенностям.

1. Механическая: использовалась на машинах старых марок, но сегодня еще встречаются на автомобилях эконом-класса. При повороте зубчатая шестерня вращает такую же рейку, перемещая в левую / правую сторону рулевые тяги. Отличается простотой конструкции, надежно, имеет небольшую цену, удобна в ремонте и профилактике. Из минусов — сложность вращения руля и, как результат, ухудшение маневренности и управляемости.
2. С гидроусилителем: для поворота рулевого колеса и изменения напряжения движения автомобиля применяется гидравлический насос, который приводится в движение с помощью коленвала двигателя и приводного ремня. В его функции входит смещение рулевой рейки с применением рабочей жидкости. Давление в системе достигает 50-100 атмосфер, что обеспечивает легкость вращения и делает машину более маневренной. Из минусов — отбор части мощности от мотора, сложность конструкции и, как следствие, меньшая надежность, более высокая цена ремонта.
3. С электроусилителем: здесь опцию «помощника» берет на себя электрический мотор, установленный на рулевом валу, зубчатой рейке или шестеренке рулевого механизма. Для контроля работы применяются специальные датчики, контролирующие процесс работы. Из минусов выделяется большое количество электроники со всеми вытекающими из этого последствиями (сложность обслуживания, ремонта и т.д.).

Признаки неисправности механической рулевой рейки

Перечислим некоторые из основных признаков, на которые стоит обратить внимание:

1. Повышенный люфт руля: один из самых заметных признаков — это когда руль кажется «свободным» или имеет излишний люфт. Это указывает на износ внутренних компонентов рулевой рейки.
2. Шумы и скрип при повороте руля: слышимые скрипы, стуки или шумы при повороте руля вызванные износом или нехватка смазки в механизме.
3. Трудности при повороте руля: особенно на низких скоростях.
4. Неравномерный износ шин: происходит из-за неправильного положения колес.
5. Вибрация рулевого колеса: признак проблем в рулевой рейке или связанных с ней компонентах.
6. Ухудшение управляемости: общее ухудшение управляемости, включая «плавающее» ощущение при вождении.

Признаки неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем могут проявляться по-разному.

Перечислим основные из них, на которые следует обращать внимание:

1. Утечка гидравлической жидкости: одним из самых очевидных признаков. Пятна под автомобилем в районе рулевой рейки или на ее компонентах могут указывать на проблему.
2. Шум при работе гидроусилителя: необычные звуки, такие как гул, скрип или стук, исходящие из насоса ГУР или рейки.
3. Тяжелое управление рулем: если последний становится тяжелым или требует больше усилий для поворота, особенно на низких скоростях.
4. Вибрация или рывки при повороте руля.
5. Изменение уровня рабочей жидкости в бачке гидроусилителя без видимых утечек может свидетельствовать о внутренней утечке в системе.
6. Стук при езде, особенно по дорогам с выбоинами и ямами.
7. Рулевое колесо не возвращается в исходное положение.
8. Машина не держит траекторию, заданную водителем.

Признаки неисправности электрической рулевой рейки

Включают:

1. Индикаторы ошибок на приборной панели: такие как индикатор рулевого управления или общий индикатор неисправности, активируются при обнаружении проблемы в системе.
2. Тяжелое управление рулем: особенно при маневрировании на малых скоростях или во время парковки.
3. Шумы: необычные звуки, такие как скрип или шум, исходят из области рулевой колонки или рейки.
4. Переменное или прерывистое усиление руля: становится непостоянным или временами отсутствует.
5. Вибрация рулевого колеса: особенно при движении на определенных скоростях или при выполнении маневров.
6. Неравномерная отзывчивость руля: рулевое колесо реагирует по-разному в зависимости от скорости или угла поворота.
7. Самопроизвольное движение руля: он двигается самопроизвольно или ощущается нестабильным без воздействия водителя.
8. Потеря связи между рулем и колесами: отсутствие или задержка реакции колес на действия руля.

Конструкция рулевой рейки

Рулевые рейки разных видов имеют и конструкцию различную. Выделают рейки таких типов:

• механическая;
• гидравлическая;
• электрическая.

Механическая конструкция состоит из:

• зубчатой рейки;
• шестерни;
• вала;
• рулевого механизма;
• наконечников.

Во время вращения «баранки» на шестерню от вала передается усилие, приводящее в движение рейку. Зубчатая рейка преобразовывает вращательное движение в поступательное и передает его на колеса.

В механической конструкции зубчики меняют свой шаг от центра к краям, в результате чего управлять рулем на высокой скорости становится тяжелее, маневренность автомобиля снижается. На современные авто, которые отличаются безопасностью даже при высоких скоростях, ставят гидравлические и электрические механизмы.

Гидравлическая рейка крепится к кузову или к двигателю — если расположена в верхней части. Если рейка находится в нижней части, она может крепиться на подрамник, балку или кузов. Отличает ее от механической конструкции наличие гидроусилителя, облегчающего повороты руля при маневрах на высокой скорости.

Электрическая рейка отличается наличием электромотора, расположенного в левой части узла рулевого управления автомобилем. Электрическая модель отличается более высоким коэффициентом полезного действия по сравнению с гидравлическим аналогом. Ее функциональность не зависит от условий внешней среды. В ей конструкции нет сальников, прокладок и шлангов, требующих постоянной замены из‐за износа. Не нужно постоянно обновлять смазку, как у механики, которая то и дело ломается из‐за нехватки смазочных материалов.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

В случае отсутствия выработки на зубьях но небольшого люфта на штоке ситуацию можно исправить с помощью регулировочной гайки. Подтянув ее вы установите оптимальное расстояние между зубцами рейки и шестерни. Если же зубья поломаны полностью, то такая рейка подлежит замене (иногда можно заменить только шестерню).

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствии разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

• Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
• Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
• Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
• Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
• Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
• Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Замена рулевой рейки

Замена этого механизма предусматривает частичную разборку передней подвески. Как минимум придется открутить гайку пальца рулевого наконечника и выпрессовать последний из поворотного кулака или рычага, а также открутить болты или гайки крепления рейки к кузову. Если машина оснащена гидроусилителем, то придется частично разобрать гидросистему, отсоединив от распределителя подающую и возвратную магистрали.

Замена рулевой рейки

Преимущество замены перед ремонтом узла в том, что вам не придется тратить время на ожидание запчастей. Достаточно лишь поставить на место новый механизм и подключить его к подвеске и рулевому валу.

Когда нужна замена рейки

Ответ на этот вопрос зависит от следующих факторов:

• стоимости восстановления агрегата до состояния нового;
• доступности запчастей и времени их ожидания;
• стоимости и доступности нового, бывшего в употреблении (б/у) или восстановленного механизма.

Если достать какую-то деталь сложно или приходится несколько месяцев ждать ее доставки, а на новый агрегат нет денег, то можно взять подержанную, но в хорошем состоянии, рейку с разборки. А поломанную отложить и потом починить, пусть будет на всякий случай.

Такой вариант позволит без спешки восстановить старую рулевую рейку до состояния новой, после чего либо оставить ее про запас, либо установить на автомобиль, а подержанную оставить на всякий случай или продать. Выбирая установку подержанного узла, не забудьте проверить его исправность. О том, как это сделать, читайте в статье «Как проверить рулевую рейку при покупке».

Новая рулевая рейка

Установка нового устройства избавляет вас от необходимости ремонтировать старый агрегат. Но его покупка обходится недешево, особенно если машина из престижных классов и малоизвестной в России марки

При этом важно правильно выбирать рейку, ведь одно дело поставить оригинальную модель устройства того же производителя, что используют на заводе и, совсем другое, установить аналог от неизвестно кого

Новая рулевая рейка

Второй вариант будет стоить заметно меньше. Но сколько он прослужит, не знает никто. Возможно, пройдет до первого ремонта 50–100 тысяч км, а может потребовать замены какой-то детали уже через 5–15 тысяч км.

Б/У с разборки или с рук

Состояние Б/У агрегатов колеблется от почти нового до пригодного лишь к сдаче на металлолом, поэтому крайне важно перед покупкой проверять состояние рулевой рейки. Скорее всего, она будет требовать мелкого ремонта, как минимум, замены пыльников и опорной втулки, но, если позволяют финансы, лучше сразу же капитально отреставрировать ее

Это увеличит ваши затраты, зато вы получите устройство в состоянии нового, благодаря чему оно прослужит без серьезных поломок не один десяток тысяч километров.

Если же пренебречь заменой частично изношенных деталей, то новый ремонт потребуется через 5–10 тысяч км пробега, а в особо неудачных случаях, даже раньше. Крупные разборки перед выставлением узла в продажу, проводят его проверку. Благодаря чему покупатель сразу же может оценить состояние механизма и определить для себя, допустимо ли ему ставить такую рейку на машину или лучше ее сначала восстановить.

Если же механизм продает обычный автовладелец, то он вряд ли сможет объективно оценить ее состояние. Поэтому проверять агрегат вам придется самостоятельно, что открывает большие возможности для торга и снижения цены.

Восстановленная рейка

Нередко магазины предлагают покупателям восстановленные агрегаты, в том числе рулевые рейки. По своему техническому состоянию они почти не отличаются от оригинальных, поставленных напрямую с завода, но обходятся гораздо дешевле. Восстановленные устройства изготавливают из тех, в которых обнаружен заводской брак, или бывших в эксплуатации, устанавливая вместо дефектных деталей новые.

Восстановленная рейка

Тем не менее восстановленные устройства, особенно от малоизвестных производителей, уступают по надежности (ресурсу) новым рейкам под известными брендами, хотя являются полностью аналогичными по всем установочным параметрам. Процесс восстановления не отличается от обычного ремонта. В механизме поврежденные компоненты заменяют на новые, возвращая агрегат к исходному состоянию.

Как проверить исправность рулевой рейки

Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

Порядок проверки рулевой рейки на исправность

Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

Проверка наличия люфтов

Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

1. Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
2. Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
3. Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

Как работает сухарь рулевой рейки?

Рулевая рейка предназначена для соединения ведущих колес с рулевым колесом для регулирования направления движения автомобиля.

При повороте руля горизонтальный вал рулевой рейки движется влево-вправо. Регулирование положения колес осуществляется через зубчатое зацепление.

Регулирование силы прижима осуществляется через усилие пружины.

Сухарь с пружиной расположены в цилиндрическом гнезде – картере.

В процессе езды по бездорожью сухарь испытывает очень сильные нагрузки, так как сдерживает биение вала в вертикальном направлении.

При этом боковые стенки сухаря изнашиваются и образуется люфт, который становится причиной стука.

Кроме того, преждевременному износу подвергаются поджимные пластины сухаря, так как при горизонтальном перемещении рейки в узле наблюдается очень сильное трение.

Для предотвращения изнашивания на пластины с завода наносится антифрикционное покрытие, которое снижает коэффициент трения и увеличивает срок службы пластин.

Однако такого покрытия не хватает на весь срок работы сухаря. Оно истирается, после чего усиливается изнашивание пластин.

Из-за образования выработки между пластиной и горизонтальным валом сухарь начинает болтаться и стучать, ослабляется прижим зубчатой пары и ухудшается управляемость колес транспортного средства.

Реже из строя выходит пружина сухаря. В процессе эксплуатации она может проседать.