Удаление балансирных валов от а до я - ремонт и обслуживание автомобилей

Балансирные валы

Задний балансирный вал приводится отдельным зубчатым ремнем от шкива коленвала, передний балансир приводится через ведомую шестерню от масляного насоса. Балансирные валы – известное слабое место этих двигателей. Они вызывают проблемы как на 2,4-литровом, так и на 2-литровом двигателе Hyundai / Kia и на их японских прародителях. Вкладыши балансиров не выдерживают нагрузок, особенно если в двигателе залито неподходящее или старое масло. Поэтому балансиры заклинивают. При заклинивании заднего вала обрывается его ремень. При заклинивании переднего заклинивает масляный насос. Поэтому при любой удобной возможности владельцы удаляют оба распредвала.

При удалении валов нужно позаботится о глушении отверстий подачи масла к шейкам заднего балансира. Для этого просто переворачивают оба его вкладыша таким образом, чтобы они перекрывали каналы подачи масла. Также необходимо поставить пробку-заглушку в переднюю опору заднего балансира в передней крышке (это отверстие находится за его шкивом, который убирается вместе с валом). Передний балансирный вал либо обрезают, либо обтачивают его таким образом, чтобы удалить его противовес. Также вместо него можно поставить короткий оригинальный «небалансирный» вал (MD098626), который компания Mitsubishi заботливо предложила для удаления балансиров.

Разборка двигателя 2004 Hyundai Santa Fe G4JS-G

Бензиновые двигатели на автомобилях Hyundai и Kia, выпущенных примерно до 2010 года – это в основном лицензионные силовые агрегаты. Корейскому производителю приглянулись бензиновые двигатели Mitsubishi. В частности, 2,4-литровый мотор G4JS на корейских автомобилях – это двигатель Mitsubishi 4G64.

Этот двигатель появился еще в 1983 году и выпускался до 2013 года. У него есть 8- и 16-клапанные модификации, версии с непосредственным впрыском и турбонаддувом.

На автомобилях Hyundai и Kia этот 2,4-литровый двигатель под обозначением G4JS в 2000 году. Корейские автопроизводители устанавливали его на Kia Optima/Magentis, Kia Sorento, Hyundai Sonata, Santa Fe, Trajet и H-1.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.4 G4JS-G, снятого с Santa Fe 2004 года выпуска.

У данного двигателя чугунный блок цилиндров, 16 клапанов с гидрокомпенсаторами в их приводе, зубчатый ремень в приводе ГРМ, также этот двигатель оснащен парой балансирных валов.

Жор масла

При больших пробегах 2,4-литровый двигатель может подъедать масло на угар. Замена маслосъемных колпачков – это первая ремонтная процедура, к которой прибегают владельцы. На практике же причина жора масла кроется в залегании маслосъемных колец. Кольца залегают из-за экономии на замене масла. Отдельно упомянем, что на 2,4-литровом двигателе для Kia, где он установлен продольно, масложор начинается из-за перегрева 3- и 4-го цилиндров. Там кольца закоксовываются довольно быстро, если не решена проблема с циркуляцией охлаждающей жидкости в блоке.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Hyundai или автомобилей Kia заказать с них автозапчасти.

Источник

Термостат

Бензиновые двигатели объемом 2,4 литра на Hyundai и Kia имеют отличия в системе охлаждения. На двигателе для Kia продольного исполнения термостат находится возле помпы, т.е. в районе 1-го цилиндра. На двигателе для Hyundai поперечного расположения термостат находится сзади двигателя, возле 4-го цилиндра. Эти отличия не лучшим образом отразились на охлаждении блока цилиндров моторов, предназначенных для Kia. Из-за такой заводской переделки охлаждающая жидкость очень плохо циркулирует по блоку цилиндров. Из-за этого возникает перегрев 3- и 4-го цилиндров этого мотора на Kia Sorento. Причем перегрев наступает в холодное время года, когда температура на улице опускается ниже 0 градусов. Это происходит из-за того, что, естественно, охлаждающая жидкость остается довольно холодной в районе 1-го цилиндра. К тому же термостат недостаточно глубоко помещен в канал системы охлаждения, из-за чего горячий антифриз его практически не омывает. Поэтому термостат не открывается или открывается незначительно. При этом нижний патрубок радиатора охлаждения будет холодным, вентилятор будет почти все время вращаться на второй скорости, температура двигателя будет подниматься выше 95 градусов, производительность салонной «печки» слабая.

Эту проблему термостата на моторе 2.4 для Kia производитель признал и предложил менять термостат на улучшенный (Gamma 25500-2B000). Но на практике это решение вообще ничего не изменило.

Народные умельцы пришли к выводу, что термостат на Kia нужно глубже утопить в охлаждающую жидкость. Для этого стандартный улучшенный термостат устанавливают на штатное место через самодельную проставку. После этого проблема исчезает.

Также есть решение с установкой термостата на заднюю стенку ГБЦ, как в 2,4-литровом моторе поперечного расположения. Но этот подход требует покупки некоторых оригинальных деталей и творческой работы по подключению всех патрубков.

Впечатления после удаления балансирных валов.

Итак, проехал первые две сотни километров без балансирных валов. Никаких вибраций не заметил, машина стала более приемистая, на скорости 100 и выше двигатель теперь натужно не ревет, обгон по трассе стал значительно легче. То есть — впечатления только положительные. По термостату (субаровский на 78 градусов): машина стала греться. В пробках поднимается температура и срабатывают карлсоны. Пока грешу на производителя (брал дешевый FENOX), буду заказывать новый, такой же субаровский, только более солидной фирмы. Если не поможет- буду его же утапливать.Также, переделал систему зажигания на ВАЗовскую (модуль от ВАЗ-2112), опять же-только замечательные впечатления.

KIA Sorento 2003, engine Gasoline 2.4 liter., 139 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 17

я на оптиме 2.4 тоже при ремонте мотора убрал балансировочные валы. Уже проехал 20000 км, проблем не было кроме вибраций на кузов, я вылечил это дело прошив эбу с поднятием оборотов до 650. Масло не жрет, едет бодро.

Но вопрос вот в чем, не столкнулись ли вы с повышенным шумом двигателя? у меня с самого начала после ремонта работает жестковато и шумновато тарахтит, когда прогреется чуть меньше правда, мастер говорит что это нормальное явление после снятия баланс валов и от этого никуда не деться, мол, все ок с твоим мотором

Вообще нет шума, то есть двигатель сам работает тише, чем слышно выхлопные газы в глушаке. Тарахтений внутри нет вообще тоже. Снаружи — легкий шум от натяжных роликов.

Думаю менять ремни и за одно удалить балансиры. Взвешиваю всё за и против. Однозначно ни кто сказать ни кто не может.

Я тоже долго искал, выкуривал интернет, смотрел, изучал. Практически никакой инфы не было, разве что на соренто-форуме. Потом, тоже, когда полез менять ремень, понял, что балансиры я уже не оставлю — состояние ИХ ремня было уже неадекватным. При удалении балансиров есть, конечно, свои заморочки, но вроде я их все описал в БЖ. Мне потом кто-то писал, что не просто так туда конструкторы поставили балансиры… Ну и моторы 4G61 без балансиров тоже же не просто так был? В любом случае, я ухудшений не заметил, а вот улучшения — налицо: более резвая раскрутка двигателя (это самое простое, что можно заметить), чуть (совсем) упавший расход, ну и абсолютно ровная работа даже моего, жрущего масло, двигателя. Иногда я вообще не замечаю, что двигатель работает. Так что удаляй смело, но предварительно подготовься — в наличии должны быть сальники, прокладка передней крышки, сварочный аппарат, болгарка… При хорошем раскладе, работа займет часов 5-6.

Спасибо большое за информацию

Доброй ночи. Наткнулся на ваше описание удаления балансиров, подскажите пожалуйста сколько проехали и как ведёт себя авто?

Проехал без балансиров уже тысяч 50 точно. Машина ожила. Тем более, что балансиры стояли не по меткам и их ремень был, мягко говоря, не натянут. Никаких неприятностей с двигателем в плане поломок не произошло.

Рвался ремень левого бал. вала… Навернул пластину, датчик КВ и ремень грм. Терпеть думаю не ставить ремень но вал оставить(закрепить отдельно к натяжителю) может делал кто есть знатоки?

Так у меня и сделано. Левый балансир, к которому идёт мелкий ремень, я оставил на месте, но провернул его, чтобы давление масла сохранить. А правый отрезал и заварил.

Утопи родной термостат и все будет гуд, себе так же делал

Источник

Удаление балансиров 4g64

Замена ремня, роликов грм совмещенная с удалением балансиров. Процедура не очень удобная.Прокладка кронштейна масляного фильтра MD185528 — 155р;Прокладка маслонасоса MD322521- 434р;Вал MD098626 — 903р;Заглушка MD092785 — 518р;Ролик обводной грм PU276033BRR1D- 490р;Ролик натяжной грм PU106018JRR1DW — 509р;Ремень грм mitsuboshi 123XR29- 761р;Ремень генератора и помпы 5PK940- 334р;Ремень гура и кондиционера 5PK1370 — 424р;Натяжитель ремня грм MD308086 — 1422р;Фильтр масляный W81180 — 192р;Масло 5-40 Lukoil люкс 5л — 1300р.Куча ветоши, обезжиривателя, головки 10, 12, 14, 17, 22, 32.Геметик.Снятие навесных ремней, защиты правой арки, правой подушки двигателя, бачков, шкив помпы, домкратим двигатель, генератора с нижнего болта, защитного кожуха грм. Это не должно вызвать сложностей, если вызывает, дальше лучше не лезть. Натяжной ролик навесного ремня гура и кондера под гуром. Шкив коленвала на 4 болтах, болт коленвала откручивается стартером(головка на 22 и упереть вороток ). Сорвать болт шестерни маслонасоса, снять гидронатяжитель, механизм натяжения, обводной ролик, ремень грм, датчик коленвала открутить и отвести в сторону, снять ремень, шестерни балансира, натяжной ролик ремня балансиров.

Дальше нужно слить масло, снять выпускную трубу, поддон двигателя(2 болта спрятаны за защитной пластиной акпп). Снимает кронштейн масляного насоса, пластину масляного насоса с 1 балансиром, второй балансир полностью не вытащить, упирается в лонжерон, приспускал лыжу не помогло, отпиливаем часть, остаток вылезет легко. Кто то предлагает просто снять ремень балансира и оставить левый вал( если смотреть от правого колеса на двигатель) на месте, возможно это имеет смысл, но будут потери масла через выточки в валу. На маслонасосе откручиваем шестерню, металлическую крышку откручиваем по касательной зубилом, меняем балансировочный вал на обрубок MD098626, вместо сальника левого вала можно забить крышку MD092785, отскребаем прокладку.

Выбиваем 2 вкладыша левого балансира, место очень мало, замахнуться нормально сложно. Ближний зубилом по кругу выбивал минут 20, дальний чуть меньшего размера и головкой на 32 выбил за 3 удара. Дальний вкладыш слегка прикрепил изолентой к головке на 32 и развернув забил на место.

С ближним я промучался намного дольше, думал будет наоборот.

Все собирается в обратной последовательности, натяжной ролик балансиров ставится на место болтом ибо там сквозное отверстие в двигатель.

Меток грм теперь всего две, масса балансиров, шестерней более 3 кг.

Итог.После полной сборки, заливки масла состоялся пробный запуск. Вибрации стало гораздо меньше как на холодном, так и на горячем двигателе! Работать двигатель стал заметно тише(2 ролика предсмертно шумели, видимо их никогда не меняли), стал лучше крутиться. Повторюсь вибрации стало меньше, после 2, 3 к оборотов вибрация не появляется.

Источник

можно ли выкинуть балансиры с 56?

Обсуждение дизельных Pajero

Модераторы: M.I.B, Болтон

{ TOPIC_LOCKED_SHORT }

Сообщений: 7 • Страница 1 из 1

адам козлевич » 12 июл 2014, 09:37

Всем привет! В гараже завалялся 56 мотор, был поменян на контрактный по причине разбитого шпон-паза на коленвалу, хочу сделать капиталку. Понимаю, что японцы просто так ничего не делают, но все же, может кто выкидывал балансирные валы и каковы были последствия?

адам козлевич: Активный участник; Сообщений: 211; Зарегистрирован: 07 июл 2014, 12:23; Карма: 0

Хитрый » 12 июл 2014, 21:36

Зачем их выкидывать? Для облегчения? Просто не ставь ремень на балансиры.Валы седят в втулках которые смазываются маслом, без валов маслоподачу нужно глушить, чтоб не упало давление в основной магистрале.Надо точить заглушки вместо каждой втулки и сальников… гемор еще тот, оно того стоит?

Pajero 2 / 4D56 / AT-SS / 5.285 / бодик 6см / пружины Safari / торсионы на 2 зуба / проставки 2см под верхние шаровые / 35×12.5×15 / Winch 12000, пал смертью храбрых… очень скучаю по нему!Был ГАЗ-69.. поигрались и хватит ))Теперь Pajero 1 L149G, тоже наигрались

Хитрый

Тысячник

Сообщений: 1446

Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:13

Карма: 11

адам козлевич » 12 июл 2014, 23:28

Здорова, Вань! Был у тебя на красном пыже недавно. За масло ты точно подметил, я эту фишку знаю. Зачем выкидывать, да просто чтобы упростить конструкцию, немного облегчить (выкинув не только валы, но и шестеренки из лобовины), и избавиться от ремня ,который иногда рвется и попадает под ремень грм, провоцируя поломку коромысел и дальше по списку..а, еще — затрата мощности на вращение балансиров. Но , думаю ты прав, поставить все на место, кроме ремня)) Так ты мне скажи, Вань, сам знаешь такие движки без ремня и не разваливаются они после такого вмешательства в конструкцию? PS если тебе надо ,могу подогнать пару комбинезонов для работы, у меня накопилось много)

адам козлевич: Активный участник; Сообщений: 211; Зарегистрирован: 07 июл 2014, 12:23; Карма: 0

Хитрый » 14 июл 2014, 22:25

Моторы долго и счастливо работают без ремня балансиров! Просто вибрации от мотора немного больше, проверенно на личном опыте

Хитрый

Тысячник

Сообщений: 1446

Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:13

Карма: 11

[email protected] » 16 июл 2014, 18:15

Проблем не будет! Я даже шестерни с 4м40 выкидывал, и все отлично работало!

[email protected]: Активный участник; Сообщений: 148; Зарегистрирован: 10 июн 2013, 14:11; Откуда: Жил в Уссурийске, теперь беларусь,Минск; Карма: 0

Хитрый » 16 июл 2014, 22:56

Не вводите людей в заблуждение… «выкидывать» балансиры нужно соблюдая выше мной написанное.

Хитрый

Тысячник

Сообщений: 1446

Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:13

Карма: 11

адам козлевич » 16 июл 2014, 23:39

Спасибо всем за ответы, особенно Хитрому! Я тут подумал, после гильзовки блока, соберу все «взад» и балансиры с ремнем в том числе. А вообще, Вань не прими на свой счет, прокатившись по ремонтникам Владика, ни у одного не оказалось нутромера)), да будь у меня сей магический (для местных дизелистов) инструмент, я промерил бы гильзы сам и сделал выводы ,основываясь на пределах, данных в инструкции. Благо опыт работы с точным мерительным инструментом есть, только у меня не гильзы, а втулки и диаметр не 90, а 900