Замена ремня генератора и агрегатов Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1), 2006 — 2012 г.в.
Ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего своего срока службы, так как в конструкции двигателя предусмотрен автоматический натяжитель.
Автоматический натяжитель ремня состоит из натяжного устройства В и рычага Б с роликом А.
На автомобилях Honda Civic предусмотрен индикатор износа или чрезмерного растяжения ремня. По мере износа ремня рычаг автоматического натяжителя поворачивается по часовой стрелке. Когда верхний край А рычага заходит за линию метки Б на приливе корпуса водяного насоса, то необходима срочная замена ремня привода вспомогательных агрегатов, иначе может произойти обрыв ремня.
Также проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его необходимо заменить.
Дополнительный признак необходимости замены ремня привода вспомогательных агрегатов — характерный свист (проскальзывание ремня), особенно на непрогретом двигателе.
Вам потребуется ключ «на 19». 1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо. 2. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания. 3. Снимите переднюю облицовку моторного отсека (см. тут).
4. Закрепите ключ на специальном выступе автоматического натяжителя.
5. . и плавно поверните ключ против часовой стрелки.
6. Снимите ремень со шкива генератора и отпустите болт натяжного устройства. 7. Снимите ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера и извлеките ремень через арку правого переднего колеса. 8. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию. 9. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
При необходимости замены натяжного устройства выполните следующее. 1. Снимите генератор (см. тут).
2. Закрепив шкив привода водяного насоса от проворачивания, как показано на фото, выверните три болта крепления
3. . и снимите шкив привода водяного насоса.
4. Выверните верхний болт крепления натяжного устройства к кронштейну генератора.
5. Выверните болт крепления.
6. . и снимите рычаг натяжного устройства.
7. С тыльной стороны рычага натяжного устройства выверните болт крепления.
8. . и снимите натяжное устройство. 9. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в порядке, обратном снятию. 10. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
При необходимости замены роликов ремня привода вспомогательных агрегатов выполните следующее.
1. Выверните болт крепления.
2. . извлеките крышку.
3. . и снимите опорный ролик
4. Аналогично снимите ролик на автоматическом натяжителе ремня привода вспомогательных агрегатов.
Инструкция подходит для автомобилей Хонда Цивик 4D/5D 8-го поколения с двигателем R18А1, R18А2 (1.8л): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Хонда Цивик
Снятие, проверка состояния и установка ремня ГРМ и шестерен ГРМ
|
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Если в вашей автомобильной стереосистеме есть код безопасности, убедитесь, что у вас есть правильная комбинация для включения аудиосистемы, прежде чем отсоединять аккумулятор! 2. Подоприте задние колеса клиньями и надежно включите стояночный тормоз. 3. Ослабьте гайки крепления передних колес, затем поднимите переднюю часть автомобиля и поместите ее на опоры (Обычное обслуживание см. Головка блока цилиндров). 4. Снимите передние колеса и защиту днища двигателя. 5. Подпереть силовой агрегат домкратом (для распределения нагрузки поместите деревянный брусок между головкой домкрата и масляным поддоном двигателя). 6. Снимите верхний монтажный кронштейн двигателя (см. Проверка состояния и замена подвесных опор силового агрегата). 7. Отвинтите свечи зажигания и снимите приводные ремни (см. Обычное обслуживание). 8. Открутите насос рулевого управления и переместите его в сторону, не отсоединяя гидравлические трубопроводы (см. Подвеска головки и рулевое управление). 9. Извлеките масляный щуп из крыльчатки. 10. Переместите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Перемещение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)). Коленчатый вал следует проворачивать только в обычном направлении (против часовой стрелки), иначе произойдет неправильная регулировка ремня газораспределительного механизма. 11. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма (см. Прилагаемый рисунок). 12. Снимите промежуточный ролик с кронштейном с передней части двигателя. 13. С помощью цепного или ленточного ключа удерживайте шкив коленчатого вала от проворачивания, затем ослабьте крепежный болт шкива торцевым ключом (см. Прилагаемый рисунок). 14. Снимите шкив с шейки коленчатого вала. 15. Снимите направляющую трубку маслоизмерительного щупа с передней части двигателя. 16. Снимите нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма. 17. Если старый ремень в хорошем состоянии и будет повторно собран, отметьте направление вращения и положение относительно шестерен вала мелом или белой краской (см. Прилагаемый рисунок). 18. Ослабьте болт натяжителя ремня газораспределительного механизма (см. Прилагаемый рисунок). Сжав натяжитель, ослабьте ремень, затем снова затяните болт. Снимите датчик колебаний коленчатого вала (см. Там же), затем снимите ремень со звездочек. Если ремень снимается с целью замены сальника коленчатого вала, выбросьте звездочку и внутреннюю направляющую ремня с последней шейки коленчатого вала (см. Замена сальника переднего коленчатого вала). 19. Если необходимо снять распределительный вал или заменить его сальник, пропустите большую отвертку через отверстие в звездочке вала, чтобы предотвратить вращение, затем ослабьте крепежный болт торцевым ключом и снимите колесо. Снимите шпонку со штифта распределительного вала. |
1. Вручную убедитесь, что натяжной шкив вращается свободно, затем встряхните его из стороны в сторону, проверяя зазор в подшипнике (см. Прилагаемый рисунок). Неисправный ролик необходимо заменить.
2. Тщательно осмотрите ремень привода ГРМ с обеих сторон на предмет признаков износа (особенно опоры зуба), трещин, порезов, потертостей и следов масляного загрязнения (см. Прилагаемый рисунок). Неисправный ремень необходимо заменить.
Если пробег двигателя не очень мал, рекомендуется заменять ремень независимо от его состояния. Ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать на двигатель старый ремень, не будучи на все сто процентов уверенным в его исправности.
|
Оригинал или не оригинал
Опыт, лучшая штука. В общем, не буду вдаваться в философию. Если есть возможность берите оригинал все. Если нет то, прокладку крышки ГБЦ можно взять любую, так же как и прокладку выпускного коллектора, прокладку ГБЦ и колпачки ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Вкладыши TAIHO, они, кстати, идут сразу набором по 8шт. Кольца нужно брать TP (Teikoku Piston Rings), там тоже набор на 4 цилиндра. Я выложу каталоги, в которых вы найдете и номера поршней, и колец.
НО! владельцам JDM, для вас особое исключение. Я накололся с кольцами D15 и оказалось, что на поршни P2K они не встают. Будьте внимательны. Я ввел раздел отзывов покупателей о фирмах поставщиках, надеюсь вы поможете развить этот раздел для других ребят.
Замена приводного ремня, натяжителя и ролика.
Всем добра.Ещё при покупке авто, что-то шумело при прогреве первые пару минут в районе приводного ремня. Наконец потеплело и руки дошли до замены приводного ремня, так как его состояние было на троечку, плюс неизвестно сколько он уже жил. Так же, по всем признакам, натяжитель тоже просился на замену. Заодно уж было решено поменять и обводной ролик. Хорошо и много полезного расписано тут Всё описывать смысла нет, буду добавлять полезные лайфхаки.Было приобретено:1. Натяжитель ремня приводного NTN-SNR GA37434 — 2 311 руб. Фирма норм, цена тоже.2. Ролик ремня приводного NTN-SNR GA37439 — 1 145 руб. Тут даже не знаю, как пропустил инфу про ролик от аккорда INA 532058710 — да, чуть дороже, но металлический с заменяемым подшипником. Но уже поздно, будем иметь ввиду на будущее.3. Ремень поликлиновый Gates 7PK2060 — 957 руб. Фирма норм, цена тоже.4. Болт натяжителя ремня Honda 967001005518 — 106 руб. ОБЯЗАТЕЛЬНО5. Опционально можно купить и другие болты, но остальные у меня открутились без проблем.
Вооружаемся мануалом. Ставим на пеньки, подкладываем противооткатные упоры. Снимаем колесо правое. Если есть защита, тоже снимаем (зачем, дальше будет понятно). Отгибаем грязезащитный щиток. Ослабляем болты шкива насоса. Тихо материмся, как же тесно всё расположено. И переходим к снятию приводного ремня…Вот тут меня встретил первый упс. Одному это адово. Позже методом проб и ошибок научился снимать и ставить на раз два. Для чего нам нужно заиметь накидной ключ на 19 (я купил за 150 руб.) вот такой:
Просовывая его между двигателем и ремнем, одеваем на натяжитель, просовываем в дырку на свободном конце ключа удлинитель от трещетки (или еще что нить подходящие) и медлено, уверено и главное удобно ослабляем ремень. У меня хода ключа как раз хватало при упоре в двигатель. В чем здесь профит — при использовании рожкового ключа, он портит грани на натяжителе, от чего в дальнейшем может вызвать проблемы со снятием ремня. Еще плюс — ключ не мешает снятию и установке ремня! И данный метод позволяет все делать одному.
Второй момент был взят с драйва, но теперь не найду у кого, но спасибо за подсказку. Для того, чтобы было больше шансов открутить болт натяжителя без тяжелых проблем, необходимо опустить двигатель. Это так же позволит более удобно крутить и остальные болты. В принципе ни чего сложного здесь нет. Домкратим двигатель через дощечку под масленым картером (так написано прямо в мануале если что), чтобы снять напряжение на опоре двигателя
Далее сначала ослабляем дальний болт на опоре потом гайку. Немного опускаем. И так по переменно гайка-болт-опуcтил… опускаем двигатель
пока не покажется снизу из-за лонжерона злосчастный болт натяжителя
Вот теперь идем дальше по манулу. Снимаем геннадия, нижний болт теперь легко доступен. Снимаем шкив водяного насоса. Снимаем обводной ролик. И переходим к главному — болт натяжителя.Здесь лучше заиметь хороший шестигранник (вроде 8-ка, хотя если точнее 7,9375 мм) для трещетки, удлинитель для трещетки, очистить хорошо сам болт, иииии… может тогда он открутится! Мне не повезло и грани слизало. Сначала печалимся… потом идем в магазин и покупаем ключ торкс на 55 для трещетки, вот такой
и через удлинители для головки начинаем его вбивать в шестигранник болта, страшно колотить, но куда деваться… Как показало — Инструмент «Дело Техники» довольно не плох! — головка торкс выжила более чем, вроде даже царапин не осталось. В итоге
Далее ставим новый натяжитель и всё остальное. Аккуратнее с клемой генератора, которая с гаечкой, закручивать вообще без усилия, без трещетки точно — иначе рискуете на такой попадос
У меня такое, как видно случилось, настолько мягкий металл, просто офигеть! Просто чуть притянул и здец. Хорошо эта фигня продается отдельно — называется экран генератора. Номер HONDA 31123RNAA01 — 1189 руб. Так как эту хренотень надо было ждать от 10 до 30 дней, приколхозил пока так — просверлил отверстие сверлом на 5, в глубину миллиметров на 12, и нарезал резьбу M6 c шагом 1 мм. Прикрутил болтиком клемму.
Модель и характеристики двигателя Равон Р2
С самого появления модели на рынке, Равон Р2 комплектуют четырёхцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, относящимся к серии S-TEC II объёмом 1250 куб. см (фактически 1249). 16-клапанная система газораспределения – одно из заметных достоинств скромного мотора.
ДВС на Равоне Р2 адаптирован под четырёх — или пятиступенчатую АКПП, у авто первый вариант. Мощность двигателя 85 лошадиных сил, это немного, но для малолитражки достаточно. Мотор весьма оборотист, что улучшает потребительские характеристики в эксплуатации.
Два распределительных вала головки дают оптимальное наполнение цилиндро-поршневой группы. Фазы впуска и выпуска при этом изменяемы. Обновлённый блок управления и модернизированная электропроводка позволили мотору получить класс Евро-5.
Двигатель Равон Р2 адаптирован производителем под российские условия эксплуатации. Опыт использования и отзывы автовладельцев говорят о том, что адаптация весьма удачная. Ни сложные климатические условия, ни низкокачественное топливо не выводят мотор из строя.
| Характеристики двигателя Ravon R2 в таблице | |
| Тип | Рядный бензиновый 4-цилиндровый |
| Рабочий объём | 1249 см³ |
| Максимальная мощность | 85 л.с. при 6400 об.мин |
| Максимальный крутящий момент | 112 при 4200 об.мин |
| Количество клапанов | 16 |
| Материал блока цилиндров / головки | чугун / алюминий |
| Привод ГРМ | цепь |
Своевременное ТО обеспечит бесперебойную работу не менее чем на 250 тысяч километров, утверждают на заводе-изготовителе.
Проверка и измерение зазоров замков колец поршней
Самый главный вопрос у всех владельцев, “а может под расточку?”, не волнуйтесь. Это самые крайние меры. Обычно расточка происходит по двум причинам. Если зазоры замков колец вышли за пределы, или же в моторе есть очень большие дефекты например после заклинивания или разрыва цилиндра. Что означает зазор замка кольца? Кольцо для поршня имеет форму не кольца а буквы С, то есть имеется разрыв. При установки в цилиндр и сжатие кольца этот замок сужаются. При выработке, тоесть при интенсивной работе с течением времени стенки блока стесываются, зазор увеличивается. Вот по этому зазору можно и понять дальнейшую работу по двигателю Honda Civic D14-D15 да и вообще любого.
Когда должна проводиться замена ремня ГРМ Honda Civic
Срок эксплуатации ремня ГРМ указывает производитель автомобиля в рекомендациях по текущему обслуживанию. Эту часть автомобиля часто рекомендуют менять через 80 000 километров пробега. Но следует учитывать, что из-за простоев в пробках, негативного влияния перепадов внешней температуры замена ремня ГРМ Honda Civic может понадобиться гораздо раньше. Лучшим вариантом будет проконсультироваться с нашими опытными мастерами, которые установят оптимальные сроки замены детали в каждом конкретном случае.
Ремень ГРМ — одна из частей автомобиля, подверженных быстрому износу. Если не заменить своевременно, это может привести к серьезному повреждению двигателя, требующему длительного и дорогостоящего ремонта. Если вы хотите, чтобы ваша машина всегда была в отличном состоянии и не разочаровывалась в самый неподходящий момент из-за обрыва ремня ГРМ, вам достаточно своевременно обратиться в наш автосервис JapService, работающий на базе автоклуба Honda.. манера. Наши мастера быстро и качественно произведут замену ремня RGM Honda Civic в Москве. Чтобы подписаться на нас на ремонт вашего автомобиля, достаточно позвонить по номеру, указанному в шапке сайта.
Какие признаки указывают на необходимость замены ремня ГРМ в Хонда Цивик
Существует ряд признаков, по которым можно определить, что ремень ГРМ Honda Civic требует немедленной замены:
- были черные выхлопные газы;
- двигатель автомобиля при работе издает сильные вибрации;
- возникли трудности с запуском силового агрегата;
- двигатель издает посторонние шумы.
Если не обращать внимания на эти признаки, это может привести к обрыву ремня ГРМ, что приведет к столкновению поршня и клапана. Впоследствии арматура гнет и потребуется капитальный ремонт для устранения таких последствий.
Источники
- https://www.momoj.ru/grm-honda-civic.html
- https://syzran-avto.ru/remont/zamena-grm-honda-tsivik.html
- https://overs-energy.ru/honda-dvigatel-d15b-metki-grm/
- https://www.civic-club.ru/f/dvigatel-baza-vi/18637-zamena-remnya-grm-d15b-ek3/
- https://avtorazbor59.ru/stati/zamena-grm-honda-tsivik.html
- https://3xru.ru/zamena-remnya-grm-d15b-civic/
- https://adaptsport.ru/obsluzhivanie/zamena-remnya-grm-honda-tsivik.html
- [http://expertscar.ru/zamena-remnja-grm-honda-civic.html]
Honda Civic 4D (9G) Замена приводного ремня с натяжителем и роликами Honda Civic
General Information
Вообще изначально я не торопился с этим делом, хоть и ролик уже верещал по утрам — вещь не особо ответственная, можно и потом сделать. Странный стук со стороны двигателя, когда держишь машину на тормозе, я с ремнем никак не связывал. И только когда где-то мельком прочитал, что так стучит убитый натяжитель ремня, начал искать информацию. По «девятке» традиционно написано и снято немного, так что изучал опыт «восьмерок». Мотор вроде бы такой же, наверняка и навесное одинаковое. И это стало моей ошибкой. Нашел пост на драйве со всеми подробностями, вычитал что в оригинале ставятся ролики и натяжитель NTN-SNR, которые в три раза дешевле оригинала. Только вот почему-то артикулы от «восьмерки» упорно не сходились с артикулами из оригинального каталога «девятки», да еще и натяжителя NTN-SNR для «девятки» не нашлось. Сидел, чесал репу — ведь явно не просто так номера разные, наверняка и детали разные. С другой стороны, отдавать 13к за оригинал, когда есть то же самое за 3600, как-то жалко. В общем, решил так: с натяжителем рискну, остальное беру по своему каталогу. Взял: — обводной ролик 31190R1AA01, оригинал Honda — болт натяжителя 90001R1AA00, оригинал Honda — натяжитель SNR GA37434 для Civic 8 (НЕ ПОДХОДИТ, инфа ниже) — ремень CONTITECH 6PK2094
Приехал, разобрали, выложили на стол — а ведь и правда натяжитель SNR точно как заводской. Ролик стоит один в один такой же, пружина один в один, кронштейн тоже, только чуть цифры другие. Ура, сэкономил кучу бабла, молодец. Оригинальный обводной ролик тоже точно как снятый, но это ожидаемо.
Источник
Комментарии
У генератора лучше ослабить оба болта, так его легче двигать. До нижнего болта проще добраться, если слегка приспустить двиг на домкрате.
Также будет удобно добраться до ролика-натяжителя ремня кондея. Шаг 10 Демонтируем ремень. Устанавливаем метку направления, иначе износ его существенно увеличится. Шаг 11 Устанавливаем новый сперва по коленвальной, а после — по распределительному обозначению.
И здесь присутствует нюанс — дабы устанавливать по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и анализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала в точности соответствовала выемки головки блока, ремень в таком случае установить не получится.
Он не попадет по необходимым зубьям. Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня Honda.
Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — нм.
Другие дополнения из этого отзыва
Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.
Крючком поддевается за скобу и ролик тянется вверх и освобождается пространство для надевания на распредвал в самом конце действия.
Потом отпускаете натяг и ролик занимает свое рабочее положение. После убеждения себя в том, что всё сделано пучком — убираете скобу.
Рейтинг Публикации
Пружину и болт можно заказать отдельно, стоят где-то по руб
Можно обратить внимание на таких именитых заменителей как Gates
Цена раза в 2 меньше, качество на уровне оригинала не исключено, что такой монстр по ремням как Gates, ролики для себя заказывает у Nsk: Почему имеет смысл взять пружину? Всё боится времени… Почему имеет смысл взять болт?
Как натянуть приводной ремень на Honda Civic
Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:
- ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
- проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
- затягиваем болт крепления и стопорный болт.
Силу натяжения ремня с усилием 10 кгс проверяем на участке между шкивом коленвала и генератором (если авто без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае свободный ход ремня должен лежать в пределах 4,6-6,0 миллиметров, во втором – 3,6-5,0 миллиметров.
Обкатка
Есть рекомендации производителей. Честно скажу я не знаю их. Но точно знаю что например гоночные кары после переборки не катаются по 1000км на 2500 оборотах. Но то автомобиль на 1 гонку. Дальше переборка. Рекомендация такая. 700км не превышать 3000 оборотов. В пике (переключение, или пару секунд драйва) можно и 3500-4000 дать. Но это редкость. Самая лучшая обкатка, которая когда либо была это обкатка на холодном движке. Я расскажу суть а вы поймете, для его это все делать. Ранее ставился собранный блок на спец платформу, ГБЦ либо не было либо были убраны свечи для уменьшения нагрузки.
К коленвалу подключался электромотор, и где то на 1000-3000 оборотах долго и монотонно крутились поршни, естественно с подаваемым маслом. Суть, элементы двигателя притираются на холодную, то есть без дополнительных тепловых зазоров. В итоге и кольца, и цилиндры притираются практически идеально. После обкатки, не забудьте поменять масло и фильтр. Микро частички металла (совсем микро) являются абразивной крошкой для двигателя, что добавляет дополнительным агрессивным фактором при эксплуатации Honda Civic. Вообще за последние года я от разных источников понял, что замену масла и фильтра лучше производить каждые 7000км. Но про масло, будет отдельный топик. Ниже таблицы затяжек, и таблицы. Удачи!
Замена генератора на Хонда Цивик
1. Снимите защитную крышку.
2. С помощью головки 10 мм отверните гайку, фиксирующую наконечник кабеля питания.
3. Отсоедините кабель питания от генератора Honda Civic.
4. Сдвиньте защитную крышку.
5. Нажмите на защелку и отсоедините колодку от генератора.
6. Отсоедините колодки и отсоедините разъем от генератора.
7. Подденьте отверткой и отсоедините держатели ремня безопасности.
8. Головкой 12мм откручиваем 2 болта крепления генератора Honda Civic.
9. Снимите генератор.
10. Заменить генератор Хонда Цивик на исправный.
11. Установите генератор в порядке, обратном снятию.
12. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
13. Проверните коленчатый вал на 3 полных оборота, чтобы приводной ремень находился в правильном положении на шкивах.
Видео:Как разобрать генератор DENSO 121000-3521 и заменить подшипники.Скачать
Обновлено: Работа
Перед началом работ прочитайте пару раз эту статью. Перебрав еще один движок я решил дописать статью о капиталке двигателя Honda Civic , так сказать пока знания свежие. В общем, назвать мою работу полной капиталкой сложно, я заменяю кольца поршней, и меняю все, что встречается на пути пока до них лезу, кроме снятия коленвала. Колено нужно снимать для замены переднего и заднего сальника и конечно коренных вкладышей коленвала. Перед работай вам нужны следующие инструменты:
- 4 баллона Carb Cleaner 140мл
- 2-3 баллона WD40
- Упаковку одноразовых перчаток
- Большое количество тряпок или ткани для протирки рук и движка от грязи или масла
- Длинные головки большой квадрат: 12,14,17
- Головки малый квадрат: 8,10,12,14 Ключи 10,12,14,19 (вроде 22 еще)
- Воротки-Трещотки под малый и большой квадрат
- Удлинители под малый и большой квадрат
- пару чашек под гайки, болты, и проч., примерно 3-4 штуки
- 2-3 канистры под 5 литров, пустые (слить ОЖ и масло)
- 4+1 литров нужного масла (нужно 3.5, но остальное тоже уйдет, поверьте)
- 5 литров для очистки системы охлаждения двигателя
- киянка резиновая
- молоток металлический
- Красный герметик типа Beru
- Притирочная паста для клапанов (основная и оконечная)
- Съемник колец поршней, можно универсальный
- ВАЗ Хомут на 80мм, расскажу потом для чего
- Переноска или фонари
Как я говорил выше, цель это заменить кольца на поршнях Honda Civic в блоках D14 D13 D15 D16, ну а если что то есть под замену под рукой тоже меняем. Задача, добраться до поршней, снять старые кольца, одеть новые, поставить все назад, с нужными протяжками гаек плюс заменить ОЖ и масло. Во первых вам нужно прогреть двигатель, если вы делаете в гараже то будьте внимательны чтоб не задохнуться, вообще советую делать работу с помощником.
Прогреваете двигатель глушите (именно прогреть, чтобы он не был очень горячий), отсоедините клеммы аккумулятора вытащите что бы не мешался. Откройте крышку горловины заливки масла, и аккуратно через ткань приоткройте пробку радиатора. Жидкость из расширительного бачка вы можете уже вылить, просто поднимите бачок вверх. Дальше нужно лезть под машину.
С обратной стороны поддона двигателя найдите пробку, пробка это коротки болт, аккуратно головкой на 17 приоткройте его и подставьте емкость под слив. Я использую бутыли в 5 литров расположенные горизонтально. Я закрываю крышку и вырезаю небольшой квадрат на боку бутылки. В общем, сливайте масло. Как только струя станет тонкой можете закрыть, пускай копится потом еще сольете. В самой нижней точке радиатора есть серый пластиковый кран, обычно он в грязи, его нужно найти и открыть и тоже слить из радиатора жидкость. Как струя будет уменьшаться можно закрыть пробку, и понажимать на толстые патрубки радиатора. Закройте кран.
Теперь посмотрите внимательно на блок (именно блок), сзади между его первым и вторым цилиндром (первый около ГРМ), ровно под ГБЦ должен быть болт на 19. Его удобней открутить сверху через большой квадрат и удлинитель. Это пробка слива охлаждающей жидкости из блока, Обязательно ее найдите и слейте охлаждающую жидкость из блока Honda Civic D14-D15.
Компрессор кондиционера Honda Civic 4Д
Civic 4D – это компактный седан от компании Honda, выпускаемый с 2005 года. Данная машина изначально продавалась лишь для рынка США, пока через два года, в 2007 году, не стала продаваться и на территории нашей страны.
Машина обладает довольно неплохими ходовыми характеристиками, надёжностью и прочностью, однако даже в таком автомобиле наблюдаются свои поломки. Так, самым слабым местом машины является кондиционер, входящий в общую климат-систему. Во многом проблемы с кондиционером связаны с грязным воздухом на дорогах и плохим качеством этих самых дорог.
Рассмотрим же подробней самые частым поломки автокондиционера Цивика 4Д.