Капитальный ремонт двигателя honda civic: переборка d14a4 и d14a3

Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения

В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.

Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998

Различия и схожесть подвески разных поколений

В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.

Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic

Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.

Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)

Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.

Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)

Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.

Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic

Про нижние рычаги CR-V RD-1

Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как «дикий» развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!

Передняя подвеска полностью независимая с компонентами

1 — Рулевая рейка
2 —Втулка нижнего рычага
3 — Нижний рычаг управления
4 — Демпферная вилка
5 — Поворотный кулак
6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
Верхний рычаг (не показан)
Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)

Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(

В независимой задней подвеске использованы

1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
3 — Нижний рычаг (поперечный)
4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
5 — Продольный рычаг
Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)

Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости

Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций

13мм — Honda VTI
22мм — Honda Type-R
23мм — Honda Integra Type-R
Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Замена шпильки на Honda Civic 4д

Задача: заменить штатные шпильки крепления колес для Honda Civic на удлиненные, т.к. этих штатных совсем не хватает под мои диски с 48 вылетом проставки 10мм.

Замена производилась только на задних колесах, поэтому тут не будут описаны нюансы о том, как не повредить датчики ABS, которые в отличие от задних есть на передних колесах.

Ход работ по замене штатных шпилек крепления задних колес на Honda Civic

Первым делом естественно снимаем колесо. Вот такие по длине штатные шпильки, запомните их, потому что больше вы их не увидите

Снимаем суппорт. Для этого откручиваем болты (1) ключом на 14, которые держат сам суппорт, и болты (2) ключом на 12, которые держат направляющие. Все открутили и теперь с усилием нужно снять данную конструкцию с тормозного диска, можно через дощечку аккуратно молотком подбивать… а, и да, не забудьте с ручника снять, если на него ставили до этого

Ну а теперь начинается самое сложное…до нас видно уже пытались снять тормозной диск, но, как видно, это успехом не увенчалось, а нам теперь «грей мозги» как же открутить эти два адских болтика. По итогу работы с 2мя колесами было применено 3 варианта. 1ый — с очень большим усилием на отвертку удалось выкрутить один из 4х болтиков. 2ой — сверлом на 5 мм мы высверлили отверстие примерно в 3-4 мм и забивали плоскую отвертку. Материал этого болтика как пластилин…отвертка просто прорезала себе путь.Далее также с очень большим усилием на отвертку мы выкрутили два болтика. И наконец-то 3ий способ — взяли сверло на 2 мм и просто просверлили насквозь последний болтик, тем самым внутреннее давление ослабло и уже вручную выкрутили.

Результат работы 5 мм сверлом и забиванием отвертки.

Дальше намного проще. Тормозной диск срываем методом равномерного вкручивания 2х длинных болтов в имеющиеся там специально для этого отверстия. С обратной стороны пропрыскали WD-40 шпильки, а пока WDшка впитывалась, мы открутили три болтика (1), держащие защитный кожух, иначе бы шпильки не вытащить и не засунуть, а далее молотком от души принялись выбивать штатные шпильки.

Вставляем новые удлиненные шпильки. Прикручиваем обратно защитный кожух и ставим на место тормозной диск. Вместо старых адских болтиков вкручиваем новые.

Ставим суппорт на место, предварительно почистив пазы направляющих и смазав их. Ставим проставку и аккуратно одеваем колесо, т.к. шпильки еще не прикипели и могут уходить вглубь

Дополнение: поездил денек и решил проверить, как затянуты колеса…в итоге еще на пол оборота дотягивать нужно было, ну этого и стоило ожидать — шпильки садятся.

Результат : работы по замене штатных шпилек крепления колес в Honda Civic выполнены.

Замена передних рычагов хонда цивик 4д

был на днях в сервисе по указанному вопросусразу скажу, что эти сайлентблоки меняются по технологии, даже официалы это делаютоднако, в сервисе, когда машину подняли, сказали, что по-хорошему рычаг снять не получится, поскольку к нему прикручена стойка стабилизатора, которая в принципе не откручивается и ее придется спиливать и ставить новую, благо у них в магазине они естьпричем, сказали, что это не мой частный случай, а общая ситуация, что эти стойки обычно сохранить не удаетсяитого, вдобавок к замене сайлентов, попал я на 2 новых стойки стабилизатора

Ветеран форума III-й степени

и вот терзают меня смутные сомнения: действительно ли у Хонды все так грустно, что чтобы поменять одну неисправную деталь, надо сломать другую, исправную, или это специфика работы данного сервиса?

Ветеран форума III-й степени

Поменял обя сайлента, причем поменял сам.менял впервые.

Откручиваем колесо 4 болна на 19

Чтобы снять рычаг нужно:

1. Открутить яйца(стойки стабилизатора) головка на 14 + шестиграник.причем только с той стороны, которой они к рычагу крепятся2. Открутить 2 болта сайлент блоков они на 193. снимает ограничитель(незнаю как научо она называется) на болту нижней шаровой. откручиваем бол 14(могу ошибиться)

Теперь самое сложное. Если есть съемни, то снимаем шаровую съемником, если нет то прийдется выбивать.можно немного нагрузить стойку, поставив домкрат под тормозной диск.Можно и на болт, но у кента таким образом его и погнули. но не смертельно.Нугружаем и «хуячим» куда «хуячим» сложно объяснить, если не догоняешь то какого хера ты вообще за это взялся.как только отошол, снимаем рычаг:сначало вытаскиваем шаровую, потомснимаем задний сайлент, а потом передний.

сначало мы втавляем передний сайлент и нажевляем его болтом. СтоитНо теперь его(рычаг) нужно повеврнуть по часовой стрелке, а нам мешает поворотный кулак. Что делать? Берем и рыччаг нажимаем вниз — сайлент же резиновый. вот он и гнется. Поворачиваем. Устанавливаем шаровую на место и задний сайлент тоже. Теперь нужно немного погемороится чтобы прикрутить второй болт сайлента, но это намного проще чем это делать с передним.Прикрутили теперь нужно прикрутить шаровую. чтобы она встала, нугружаем уже рычал домкратом, Прикрутили. Теперь прикручиваем и яйца. Накройняк их меняем.

PS1 Спустя 2 месяца я поменял обе стойки стабилизатора. Все нормально открутилось и поменялось.

PS2 Замена сайлента в сервисе, у нас в городе, стоит 500р.так как они еще и стойки стабилизатора откручивают, то можно сразу попросить поменять и стойки стабилизатора. Мастеру прийдется открутить еще один болт.

Замена передних и задних рычагов Хонда Цивик 4Д

Замена рычагов подвески на Хонда Цивик 4Д делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Honda Civic 4D, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Хонда Цивик 4Д в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый заднийРычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Подкапотное пространство сузуки сх4
Маркировка кремнистой электротехнической стали напишите 2 3 марки стали и расшифруйте их
Почему выбивает щуп на оке
Что лучше паук или пламегаситель на опель
Dodge caravan 2005 схема

Замена сайлентблоков переднего нижнего рычага, смазка в приводах, стартер

Чем дальше мы стараемся двигаться вперед… Стремиться к чему-то… Всегда есть «некие», кто задвигает нам по такие «эти самые» (уши, помидоры, сфинктер), что порой диву даешься, как мы любим жизнь!))) И это правильно! Это, по крайней мере, делает нас сильнее(What did’t kill U — make U most strong)

А с другой стороны заставляет покупать портки, стоившие 2р — за 5))))) Видать лапша акбар стала продаваться в бангладеше за дандины сапоги?!Что поделать — колонизаторы думают, что будут жить вечно и все просто сойдет с рук… Ахххаааа! И всё-таки я верю, что есть непреодолимая ОЧЕНЬ СВЕТЛАЯ и СИЛЬНАЯ сила, которая скоро появится на горизонте этого блядофакханизма… И засунет им по эти самые! Так о чем это я?

История о 3х частях, с примесью хванчкары, ульяны и отсутствием VSA на моём козлике шоутаймится)))

1)Замена сайлентов передних от CRV, которые подходят так же нам! И они более усиленные, чем наши бублики установленные с завода…

Артикул детали 51391S7A005

Для замены нужен пресс(я про кубики на животе)! Зубило(8ка или 9ка жигули)! Прямые руки мастера(Осьминог подойдет тоже)! И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ надрывы, бряки на кочках, пробег ок 100тыс и немного денег…

2)2) Долго вспоминал тех, кто за последнее время менял се гранаты/привода на разных пробегах и решил фиг вам! Не буду искать и копировать ссылки и не хочу попадать на бабло!

Вообще идея была ооч давно и только в эту чудную очень осень I’ve decided так сказать) Сделал я это!) Сменил ВСЮ смазку в приводах… Все как положено) С разбром, чисткой мойкой в бензине и набивке мобилом (специально для шрусов) моих приводочков))) Скажу, что ориг смазка на внутренних и внешних шрусах — РАЗНАЯ! Я прочитал много всякой бяки про дизоксирибонуклеопатийную и НЕ дизоксирибонуклеопатийную смазку для внутреннего и внешнего шрусов…

Скажу своё мнение… Смазка для внешнего шруса отлично подойдет для внутреннего! А смазка для внутреннего НИ В КОЕМ случае не пойдет в шарики внешнего! Это важно — не перепутайте. Когда вскрыли родные пыльники — увидел ржавую, отработавшую(почти свое)смазку, ощутил закусывание(((( правой внешней гранаты(надеюсь это так и должно быть) и увидел некое желе в виде смазки во внутренней гранате) Ну что сказать?! Приверженцам всего и ТОЛЬКО оригинал — не присутствуйте при разборе! В морге комфортней от увиденного, чем то — что вы увидите)))

Когда вскрыли родные пыльники — увидел ржавую, отработавшую(почти свое)смазку, ощутил закусывание(((( правой внешней гранаты(надеюсь это так и должно быть) и увидел некое желе в виде смазки во внутренней гранате) Ну что сказать?! Приверженцам всего и ТОЛЬКО оригинал — не присутствуйте при разборе! В морге комфортней от увиденного, чем то — что вы увидите)))

Промыли бензом, усе лично набил соплей шрусомобиловской и новые хомуты кое где сделали внутри меня светло)))

3) профилактика стартера

3)Стартер с лета жи-жи-жи

Тише, ниже и жи ши

За подсказку ой спасибо

Что жужишь, а не в трусы!

Снимаем, моем, чистим, продуваем, мажем сервопривод и всего делов

Читайте мануал, как и что снимать. В остальном ничего не потребуется! Ни колец, ни гаек — все старое поставите и ок

Неисправности и ремонт двигателя Хонды Сивик R18A

Появившийся в 2006 году на восьмом Цивике двигатель R18 пришел на смену устаревшим моторам D17, да и всей серии D в принципе. Он использовал более компактный алюминиевый блок цилиндров, высота которого равна 230 мм. Внутри блока установлен коленвал с ходом поршня 87.3 мм, усиленные и облегченные шатуны, их длина — 157.5 мм, а компрессионная высота поршней 28.75 мм. Двигатель имеет цепной привод ГРМ, конструкция ГБЦ осталась прежней — 16 клапанов на одном распределительном валу (SOHC), но добавилась интеллектуальная система изменения фаз газораспределения iVTEC. Гидрокомпенсаторов здесь нет, регулировка клапанов на R18A проводится каждые 40 тыс. км, если в этом есть необходимость. Зазоры клапанов (холодный): впуск 0.18−0.22 мм, выпуск 0.23−0.27 мм.
На впуске стоит впускной коллектор переменной геометрии (двухрежимный), переключение коллектора происходит на 5200 об/мин. Через год после начала производства R18, на его базе, инженерами Honda, был разработан большеобъемный собрат — R20A, для автомобилей классом выше Civic.

Модификации двигателя Honda R18A

1. R18A1 — версия двигателя для японского и североамериканского рынка.2. R18A2 — европейский вариант. Технически моторы идентичны.
3. R18Z1 — вариант с доработанной i-VTEC, которая на низких оборотах отключает 4 впускных клапана. Переключение впускного коллектора настроено на 5000 об/мин. Мощность 141 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 174 Нм при 4300 об/мин.
4. R18Z4 — аналог R18Z1 для европейского Civic.
5. R18Z9 — аналог R18Z1 для Honda HR-V.

Неисправности R18 и их причины

1. Стук двигателя. Обычно стук вызван клапаном адсорбера, это нормально. Еще в двигателе Civic любят стучать клапана, если же работы по регулировке зазоров клапанов давно не проводились, возможно это они.
2. Шум. Лишнее звуковое сопровождение обеспечивает натяжитель приводного ремня, срок службы которого составляет около 100.000 км, нередко умирает раньше. Вопрос решается заменой.
3. Вибрации. На холодную это норма, если же вибрация существенная, тогда проверяйте опоры (левая).

Кроме того, от низкокачественного бензина снижается срок службы катализатора и лямбда-зонда, поэтому здесь экономить себе дороже

Немаловажно использовать хорошее качественное моторное масло, иначе система изменения фаз газораспределения прослужит вам не так долго как хотелось бы. При соблюдении этих условий, двигатель R18A совершенно беспроблемный и легко наездит многие тысячи километров

Сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблок, как элемент подвески, имеет очень простую конструкцию, как правило, это металлическая обойма, внутри которой находится эластичный материал (чаще всего, — специальный резиновый состав, хотя встречается и использование полиуретана). Назначение сайлентблока ясно по его названию, — это элемент, который должен обеспечивать тишину узла. Работает он просто, — на стыке металлических конструкций (например рычагов), если бы не было сайлентблока, стоял бы такой грохот при передвижении, что ездить было бы просто невозможно. Внутренняя часть “сайлента” как раз компенсирует возможность соприкосновения металлических элементов, принимая удар на себя. поэтому передвижение становится относительно тихим и значительно более комфортным.

Количество сайлентблоков и их уровень “ответственности” зависит от типа подвески и местонахождения сайлентблока в ней. Многорычажные подвески очень требовательны к качеству сайлентблоков, поскольку все их надежность и преимущества “завязаны” именно на этих элементах. Подвеска типа макферсон, намного менее требовательна к состоянию сайлентблоков, поскольку основную нагрузку на себя принимает стойка (амортизатор)

Тем не менее, вероятность выхода сайлетблоков из строя остается на обоих ключевых для Honda типах подвески, и хороший мастер обязательно обратит Ваше внимание на их состояние

Вариантов замены, три:

1. Оригинальные сайлентблоки. Плюс — долговечность и корректность изготовления (что под этим подразумевается, см. ниже, в описании дубликатных сайлентблоков). Минусов может быть два. Первый, — это цена. Оригинальные сайлентблоки для Хонды очень недешевы, по сравнению с дубликатной продукцией, и удержаться от покупки “дубля”, который внешне выглядит также, а стоит в несколько раз дешевле, часто, достаточно сложно. Второй минус, — оригинальные сайлентблоки далеко не всегда поставляются производителем. Например, для Хонды Fit, или той же H-RV, оригинальных сайлентблоков передней подвески в продаже не существует в принципе! Производитель (Хонда) посчитал, что в данном случае, целесообразнее менять рычаг в сборе, вместе с сайлентблоками и шаровыми, что значительно увеличивает бюджет ремонта.

2. Дубликатные резиновые сайлентблоки. У них плюса два, — цена, и еще раз цена за сайлентблоки, которые не поставляются без рычагов (см. выше). Все остальное, — минусы. Качество эксплуатации дубликатной продукции обычно остается за рамками цензурных выражений, и чаще всего, такие детали не ходят и десятой части положенного срока. Кроме этого, дубликатные сайлентблоки нередко чуть больше, или чуть меньше посадочного места, что создает дополнительные проблемы при установке, приводя рычаг в негодное состояние после одной только замены.

3. Дубликатные полиуретановые сайлентблоки. Говорят (!!) что на автомобилях Тойота такие сайлентблоки ходят вечно. Спорить не будем, возможно, это и так. Но в Хонде, установка недорогих полиуретановых сайлентблоков, как правило, приводит к провороту их в посадочном месте вместе с металлической обоймой, и выходу из строя и сайлентблока и рычага. Это если говорить про недорогие полиуретановые детали. Если же рассматривать в качестве установки дорогие тюнинг-комплекты сайлентблоков, привезенных из США или Японии, то тогда, действительно, качество будет отменное. Но надо быть готовым к двум особенностям этой продукции. Во-первых, подвеска станет ощутимо жестче, а во-вторых, Ваш кошелек похудеет как минимум на стоимость оригинальных сайлентблоков, а то и больше.

Срочность замены. Сайлентблоки можно не менять очень долго. Со временем их недееспособность доведет автомобиль до такого грохота, что сами поедете на замену в сервис. Следует помнить только одну очень важную вещь, — вышедший из строя один сайлентблок подвески, автоматически начинает тянуть за собой остальные, поскольку нагрузка на них, соответственно, повышается.

Замена переднего рычага Хонда Цивик 2005 — 2011

1. Установите автомобиль на подъемник. Если нет возможности, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

2. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.

3. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

4. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.

5. Обработайте специальным проникающим составом гайку нижнего крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага передней подвески.

6. Шестигранным ключом на 6 мм зафиксируйте от поворачивания палец нижнего шарового шарнира стойки стабилизатора.

7. Ключом на 14 мм отверните гайку крепления.

8. Извлеките палец из отверстия в кронштейне переднего рычага Хонда Цивик и отведите стойку стабилизатора в сторону.

9. Торцевой головкой на 17 мм с удлинителем отверните 2 гайки и 1 болт крепления шаровой опоры к рычагу.

10. Отсоедините передний рычаг Хонда Цивик от шаровой опоры.

11. Головкой на 17 мм выверните и извлеките болт переднего крепления рычага к подрамнику.

12. Головкой или ключом на 14 мм выверните и вытяните болт заднего крепления рычага Хонда Цивик к подрамнику.

13. Снимите рычаг передней подвески.

14. Осмотрите на целостность сайлентблоки снятого рычага.

15. При обнаружении дефектов, замените передний рычаг Хонда Цивик в сборе с шарнирами.

16. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.

17. Проверьте и при необходимости отрегулируйте в автомастерской углы установки передних колес.

Замена задних колодок

Снимаем трос ручного троса в последовательности, указанной на изображении, для дальнейшего его обслуживания.
Далее суппорт снимается также, как и спереди: ключом на “19” держится штифт, ключом на “14” откручивается болт направляющей суппорта.
Суппорт аккуратно отводится и привязывается во избежание повреждения тормозного шланга.
Далее снимаются старые колодки, а также их фиксаторы.
Далее скоба суппорта очищается, а на фиксирующие пружины наносится смазка Molykote M-77. Ни в коем случае не допускайте попадание смазки на рабочую поверхность колодок.
Паста Molykote M-77 также наносится на противоскрипные пластины колодок, которые нужно переставить со старых колодок.
Снимаем направляющие суппортов, намотав тряпку на карандаш, очищаем полость направляющей от старой смазки и набиваем туда новую специальную высокотемпературную смазку для суппортов.
Теперь нужно вдавить поршень суппорта. На внешней стороны виден крестообразный разрез, который и нужен для утапливания поршня. Конструктивно поршень не только поступательно-возвратные движения делает, но и вращательные. С помощью большой плоской отвертки, либо ключом домкрата, вращая по часовой стрелке утапливаем поршень

Важно, чтобы манжета не прокручивалась вместе с поршнем, иначе из под нее будет течь тормозная жидкость. Для этого смажьте манжету.
Далее устанавливаем новые колодки, и производим процесс монтажа в обратной последовательности. При закручивании направляющих суппортов, их штифт нужно также удерживать ключом на “19”

Перед установкой троса ручного тормоза очистите его от грязи, а также под пыльник набейте смазки, и установите трос в обратном порядке.

При закручивании направляющих суппортов, их штифт нужно также удерживать ключом на “19”. Перед установкой троса ручного тормоза очистите его от грязи, а также под пыльник набейте смазки, и установите трос в обратном порядке.

После сборки тормозной системы закручиваем крышку бачка ГТЦ и работаем педалью тормоза несколько раз, после запускаем мотор и прокачиваем тормозную систему. В это время ход педали может быть несколько больше. После притирки колодок, тормозная система будет работать с максимальной эффективностью.

Тормозная система Honda Civic 8 поколения простая и надежная. Несмотря на высокую стоимость оригинальных колодок, в продажах всегда есть дешевые в несколько раз аналоги, не уступающие в качестве.

Для самостоятельной замены колодок нужен минимальный набор инструментов, а также полное обслуживание тормозного механизма. Не забывайте, что задние суппорта на Сивике 4D и 5D вращаются, поэтому их нужно утапливать по часовой стрелке.

Демонтаж:

Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.
Снять грязезащитный щиток.
Снять натяжитель ремня привода.
Демонтировать крышку головки блока цилиндров (ГБЦ).
Поставить первый поршень в ВМТ – при этом отметка ‘‘UP» (А) шестерни распредвала окажется вверху, а метки ВМТ (В) совпадут с верхним уровнем головки.
Убрать шланг положительной вентиляционной системы картера.
Демонтировать шкив коленвала.
Поддон масла необходимо поддомкратить, положить брус из дерева.
Снять крепеж, держащий трубопровод кондиционера (А) и реактивную штангу (В).
Убрать кабель соединяющий на «массу» (А), далее боковое крепление мотора (В).
Снять с автомобиля масляный насос.

Диагностика цепи:

После проведения указанных выше процедур необходимо измерить цепь привода газораспределителя. Измерения проводятся от корпуса до нижней части плоской зоны тяги натяжителя. Допустимый максимум составляет 14,5 миллиметров. В том случае, если указанный диапазон превышен, необходимо произвести замену.

Шкив коленвала поставить обратно (при этом крепление затягивать до конца не нужно).
Пустить коленвал по направлению против часовой, сжав этим автоматич. натяжитель.
Сопоставить отверстия в замке (A) и автоматич. натяжителе (B).
Вставить в них калибровочный штифт 1 мм (C) и пустить коленвал по часовой так, чтобы штифт был зажат.
Убрать натяжитель и снять вал.
Убрать направляющий цепи (A) и рычаг натяжителя (B).
Снять цепь ГРМ Хонда Цивик.

Порядок установки новой цепи:

Поставить коленвал в ВМТ, сопоставив при этом отметки (А) звездочки и блока цилиндров (В).

То же самое сделать с распредвалом. Отметка (А) звездочки будет стоять вверху, а ее отметки верхней мертвой точки (В) совпадут с верхней границей ГБЦ.

Поставить цепь на звездочку коленвала, при этом цветное звено привода (А) должно совпасть с отметкой (В) на ней.

Повторить действие для распредвала.

Поставить направляющий (A), рычаг натяжителя (B), затем сам автоматич. натяжитель.

Из натяжителя достать стопорный или калибровочный штифт.

При необходимости сменить прокладку масляного блока.
Протереть и просушить сопоставляемые плоскости.

Смазка герметиком:

Обмазать часть масляного насоса, которая будет соединяться с блоком цилиндров, жидким герметиком P/N (например 08C70-K0234M).

На поломанную ось нанести жидкую прокладку.
Положить герметик на верхнюю сторону блока цилиндров (А) и картера крышек коренных опор, которые будут соединяться с насосом (B).
Положить герметик P/N (например, 08C70-K0234M) на поддон.

ВАЖНО: С составом необходимо работать очень быстро. Слой пригоден к использованию в течение 5 мин. после нанесения, если прошло больше времени, необходимо убрать высохший слой и нанести на его место новый

после нанесения, если прошло больше времени, необходимо убрать высохший слой и нанести на его место новый.

Заменить уплотнительное кольцо (А).
Поставить кромку маслонасоса (В) на поддон (С), поставить насос на блок мотора (D). Поставить установочные болты, не закручивая (Е).
Закрутить болты 8 мм (F), далее 6 мм (G) и в последнюю очередь установочные элементы.
Лишний состав удалить. До заливки масла в масляный насос должно пройти не менее 30 минут. Еще 2,5 часа необходимо выждать до запуска мотора.

Поставить кронштейн боковой опоры мотора (A), не до конца закручивая новые гайку(В) и болт (C).

Подсоединить кабель на «массу» кузова (D).
Корпус воздухоочистителя демонтировать в сборе.
Ослабить болты держателей силовой передачи (А).

Поднять подъемник на максимум вверх.
Болт реактивной штанги нижний ослабить (А).

Спустить авто вниз.
Закрепить крепежи кронштейна боковой опоры силового агрегата.

Закрепить крепежи трансмиссии.

Вновь поднять машину на максимум вверх и закрутить болт нижней реактивной штанги.

Спустить автомобиль и поставить на место корпус воздухоочистителя.
Поставить и закрепить верхнюю реактивную штангу (А).

Закрутить болт (В) трубки кондиционера.
Поставить шкив коленвала.
Поставить трубопровод системы положительной вентиляции картера.

Поставить крышку ГБЦ.
Поставить натяжитель ремня привода.
Поставить грязезащитный щиток и колеса машины.
Проверить работу всех систем.

Тюнинг двигателя Honda R18A

Атмосферник

Данный мотор, мягко говоря, не очень приспособлен к атмо тюнингу, но кое-что сделать можно. Бюджетный тюнинг заключается в установке холодного впуска, прямого выпуска и чип-тюнинга, такая банальщина дает около 10 л.с. Нужно больше? Ищите вал GO Power Motorsport (или что-нибудь другое), заслонку Skunk2 60 мм, впускной ресивер Weapon R, поршни Wiesco под увеличенную степень 12.5, можно доработать саму ГБЦ, форсунки от турбо Acura RDX производительностью 410cc. Это все позволит еще больше увеличить мощность (+\- 180 л.с.), но в реальных условиях, любой более менее горячий хетчбэк будет быстрее такого доработанного R18A, поэтому насколько оправдано тратить несколько тысяч долларов на атмо тюнинг, решать вам.

Компрессор и турбина на R18A

Один из наиболее правильных вариантов подхода к тюнингу Civic R18, это установка компрессора. Рынок предлагает популярное кит решение от Jackson Racing на базе нагнетателя Rotrex C30-84 с интеркулером. Чтоб мотор на развалился, заменим ШПГ на кованую (поршни CP Pistons под степень сжатия 9, шатуны Eagle), берем форсунки 550cc, топливный насос Walbro 255, настраиваем Hondata FlashPro. Подобные конфигурации дают более 250 л.с., на еще более мощных компрессорах, вроде Rotrex C30-94, можно надуть далеко за 300-350 сил.
На такую же конфигурацию можно поставить турбо кит, на каком-нибуть 28-м Garrett и дунуть 300 сил. Все эти преобразования стоят существенных денег, сильно влияют на ресурс двигателя, его стабильность, не говоря уже о потреблении топлива, поэтому строить подобное рекомендуется только фанатам своего авто.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4