Замена амортизатора задней подвески фольксваген пассат б6

Проверка и регулировка

Перед заменой задних амортизаторов на автомобиле Volkswagen Passat B6 необходимо провести проверку и, при необходимости, регулировку. Это поможет убедиться, что замена амортизаторов действительно требуется и их повреждение является причиной проблем с подвеской.

1. Проверьте подвеску задних колес на наличие видимых повреждений, трещин или износа. Если обнаружены какие-либо повреждения, обратитесь к специалисту для более подробного осмотра и консультации.

2. Проверьте амортизаторы на наличие утечек масла

Для этого обратите внимание на следующие признаки:

• Пятна масла на корпусе амортизатора;
• Масло вытекает из газового клапана (если он установлен);
• Видимые следы масла на балке задней подвески или корпусе амортизатора.

Если хотя бы один из этих признаков обнаружен, амортизаторы необходимо заменить.

3. Проверьте состояние пружин задней подвески. Они должны быть целыми и не иметь видимых повреждений.

4. Оцените ход тележки автомобиля. Если автомобиль опускается на заднюю ось при запуске двигателя или при торможении, возможно, пружины или амортизаторы необходимо заменить. В данном случае рекомендуется обратиться к специалисту для подбора и установки соответствующих деталей.

5. При необходимости может потребоваться регулировка амортизаторов. Это может включать в себя настройку жесткости амортизаторов в зависимости от пожеланий владельца или специфики использования автомобиля. Для этого рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет провести необходимые настройки в соответствии с требованиями.

Проверка и регулировка задних амортизаторов на Volkswagen Passat B6 является важной процедурой, которая позволяет поддерживать надлежащее состояние подвески и обеспечить комфортную езду. При обнаружении каких-либо проблем рекомендуется обратиться к специалисту для консультации и выполнения необходимых работ

Выберете модификацию т/с для поиска подвеска

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 122 л.с., тип – бензиновый, модель – CAXA. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – CDGA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – BSF. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – BLF. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 152 л.с., тип – бензиновый, модель – CGYA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – CDAA. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 117 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – BVZ. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – BVX. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – CCTB. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 200 л.с., тип – бензиновый, модель – CCZA. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 250 л.с., тип – бензиновый, модель – AXZ. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3.6 л., мощность – 280 л.с., тип – бензиновый, модель – BLV. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3.6 л., мощность – 280 л.с., тип – бензиновый, модель – BLV. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3.6 л., мощность – 300 л.с., тип – бензиновый, модель – BWS. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – дизель, модель – CAYC. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 105 л.с., тип – дизель, модель – BLS. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – CBDC. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 120 л.с., тип – дизель, модель – BWV. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2007

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 122 л.с., тип – дизель, модель – BVE. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – дизель, модель – CBAA. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – BMP. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – BMP. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – CBAB. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – CBAB. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 143 л.с., тип – дизель, модель – CBAC. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – BUZ. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – дизель, модель – CBBB. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – дизель, модель – CBBB. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2010

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Рекомендации по выбору запчастей

Популярность 6-й генерации «Пассата» привела к тому, что многие производители запчастей занялись выпуском аналогов оригинальных запчастей, узлов и расходников для машины.

Сейчас на рынке запчастей есть масса предложений по каждой из деталей для «Пассата» любого поколения. Рассмотрим несколько вариантов тормозных «блинов» от разных фирм:

Перед покупкой убедитесь в его целостности и отсутствии трещин.
Примечательно, что на всех новых поколениях «Passat» на заднюю ось с завода устанавливаются исключительно дисковые тормоза, тогда как многие бюджетные модели машин продолжают оснащаться барабанными системами. Обслуживание подобных конструкций осложняется трудным доступом к колодкам.

Затягивание ремонта или замены рассматриваемого элемента тормозной системы на машине чревато следующими последствиями:

• Снижение «резкости» тормоза, быстрый износ колодок;
• Сильное биение педали и руля при торможении;
• Посторонние шумы, свист, скрип при остановке машины.

Проверка состояние дисков на предмет изношенности – обязательная процедура при каждом ТО. Не забывайте, что от состояния этого узла напрямую зависит Ваша безопасность при движении. Менять изношенные расходники можно и самостоятельно, но экономить на комплектующих (особенно на тормозах) точно не стоит.

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

1. Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Многие владельцы фиников, да и не только фиников знают, что со временем газовые амортизаторы крышки багажника начинают сдавать свои позиции, и зачастую об этом узнают на собственной голове или спине. И вот, меня эта беда не обошла стороной, получил по голове сполна.

Что имеем, два сдохших аморта, которые нужно менять. Лезем в экзист, автодок и другие профильные сайты, по номеру находим запчасти и что мы видим: — 3200 рублей

из ОАЭ срок 2 месяца — по многочисленным отзывам в сети понимаю, что деньги уйдут в никуда, а заветные аморты я не получу, да и срок 2 месяц не очень прельщает; —6500-7000 рублей экзист, автодок, срок 5-12 дней (+8-10 дней доставка автотранспортной) — 14 кусков за два газовых упора это ценег не айс.

Поняв что без очумелых ручек не обойтись, лезу на профильный форум, благо статей валом, вычитываю все что только можно, начиная от того, какая длина, где пилить и сколько выталкивающая сила.

Сборка стойки

Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум  сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку  верхней чашки. И нижнюю чашку.

Задняя подвеска

Описание процесса

Примечание: — Все болты резинометаллических опор ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля (незагруженное состояние). — Все резинометаллические втулки имеют ограниченный диапазон кручения. — Поэтому детали подвески с резинометаллическими втулками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля). — В противном случае резинометаллическую втулку можно перетянуть, что приведет к снижению срока ее службы. — За счет подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- и опоры -T10149- можно имитировать данное положение на подъемнике. — Перед тем, как приподнимать подвеску соответствующего колеса, необходимо закрепить автомобиль с обеих сторон к кронштейнам подъемника с помощью натяжных ремней -T10038-.

Внимание: Если автомобиль не закрепить ремнями, он может свалиться с подъемника!

1. Повернуть ступицу колеса в положение, чтобы одно из отверстий под колесные болты находилось вверху.

2. Прикрепить опору -T10149- с помощью колесного болта.

Примечание: Затягивать резьбовое соединение можно только при достижении размера -a- между центром ступицы и нижней кромкой колесной арки, замеренного перед началом монтажа !

3. Измерить расстояние -a-.

Примечание: — Размер -a- зависит от высоты ходовой части автомобиля. — На наклейке с данными автомобиля указаны сведения об исполнении ходовой части. Исполнение ходовой части обозначается кодом комплектации.

Передний привод

Ходовая часть	Высота -a-
Стандартная ходовая часть (G02/G07/G11/G12/G15)	383 ± 10 мм
Стандартная ходовая часть с Nivomat (G02/G07/G11/G12/G15)	383 ± 10 мм
Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC (G41)	373 ± 10 мм
Ходовая часть для плохих дорог (G04/G09)	393 ± 10 мм
Комфортная ходовая часть для плохих дорок (G05/G10/G16)	383 ± 10 мм
Спортивная подвеска, кроме 18” колес (G03/G08)	368 ± 10 мм
Спортивная подвеска с 18” колесами (G23/G28)	368 ± 10 мм
Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC и колесами 18” (G41)	373 ± 10 мм
Blue Motion (G37/G38)	375 ± 10 мм

Полный привод

Ходовая часть	Высота -a-
Стандартная ходовая часть (G02/G07/G11/G12/G15)	383 ± 10 мм
Стандартная ходовая часть с Nivomat (G02/G07/G11/G12/G15)	383 ± 10 мм
Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC (G41)	373 ± 10 мм
Ходовая часть для плохих дорог (G04/G09)	393 ± 10 мм
Комфортная ходовая часть для плохих дорок (G05/G10/G16)	383 ± 10 мм
Спортивная подвеска, кроме 18” колес (G03/G08)	368 ± 10 мм
Спортивная подвеска с 18” колесами (G23/G28)	368 ± 10 мм
Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC и колесами 18” (G41)	373 ± 10 мм
R36 (G36)	358 ± 10 мм
R36 с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC (G46)	358 ± 10 мм

Замена сайлентблоков задних рычагов Фольксваген Пассат

Кроме множества достоинств, задняя «многорычажка» Пассатов Б6 и Б7 имеет существенный недостаток: большое количество сайлентблоков, которым в любой момент может потребоваться замена.

• 12 «сайлентов» в рычагах,
• еще 4 в подрамнике,
• по одному в правой и левой цапфе.

Итого 18, причем некоторые из них Фольксваген не поставляет в виде отдельной запчасти, а продает только с рычагом в сборе.

Симптомы и причины неисправности

Основная часть сайлентблока — это массив резины. Под воздействием нагрузок и времени он становится менее эластичным, растрескивается и отслаивается от обойм. В результате:

• появляются скрип и стук,
• задняя подвеска Пассата начинает «гулять», из-за этого ухудшается устойчивость автомобиля.

Запчасти

Как мы уже говорили, не все сайлентблоки Фольксвагена Пассат продаются отдельно. Некоторые из них даже не имеют оригинального номера (вместо него в каталоге указано, что деталь «не является запчастью»). Но есть отличная альтернатива — Lemforder (конвейерный поставщик ВАГа) выпускает полный ассортимент «резинок» для задней подвески. Можно купить как набор целиком, так и дополнить недостающими позициями комплект оригинальных «резинок»:

Верхний поперечный рычаг*:

Нижний поперечный рычаг:

наружный (задняя цапфа)

Советуем дополнить ремонт:

1) заменой часто «закисающих» эксцентриковых болтов регулировки развала (WHT 000 227), схождения (WHT 000 228), а также их шайб (WHT 000 232) и гаек (N10 106 402);

2) проверкой состояния стоек и втулок стабилизатора.

Порядок работ

Технология замены сайлентблоков задних рычагов Фольксваген Пассат

При наличии хорошего оборудования (подъемника, гидростойки или съемника пружин, пресса с набором оправок, динамометрического ключа), проблем с заменой «сайлентов» Пассата не возникает:

1. демонтируем рычаги
2. выпрессовываем изношенные «резинки»,
3. тщательно очищаем установочные поверхности,
4. запрессовываем новые сайлентблоки,
5. собираем подвеску и приводим ее в нагруженное положение (контролируем расстояние от центра ступицы до верхнего края арки),
6. затягиваем крепеж с указанным в заводской документации усилием,
7. проверяем и настраиваем углы установки колес.

Как всегда, часто попадается «насмерть» заржавевший крепеж (в самых сложных ситуациях приходится прибегать к помощи автохимии и болгарки, либо снимать весь подрамник).

Если вы не готовы к подобным сложностям или не располагаете нужными приспособлениями — обратитесь в нашу сеть автосервисов. Мы быстро, квалифицированно и качественно отремонтируем ваш Фольксваген.

Цены на замену сайлентблоков задних рычагов Фольксваген Пассат Б6, Б7

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Фольксваген. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

голоса

Рейтинг статьи

Сайлентблок рычага LEMFORDER на Volkswagen Passat B4, B5, B6, B7, B8, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8. получите в Киеве и Украине оригинальные автодетали к Вашему автомобилю

Вы имеете возможность выбрать оригинальные сайлентблоки рычага на Volkswagen Passat B4, B5, B6, B7, B8, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8 с помощью любого из удобных для Вас методов:

Звоните нам и выясните какие сайлентблоки рычага идеально подойдут для автомобилей Volkswagen 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов выпуска, с объёмами двигателя 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 3.2, 3.6, 4.0 и кузовом седан, универсал, купе. Задний сайлентблок переднего рычага гарантировано можно найти для автомобилей Citroen Ds3, Mercedes CLC-Class, Nissan Qashqai.

Дополнительные названия автомобильной детали: сайлентблоки, сайлентблоки передних рычагов, задний сайлентблок переднего рычага.

Как правильно выбрать амортизатор багажника и задней двери

Мы меньше внимания обращаем на амортизатор капота по простой причине. Капот автомобиля – это то место, куда мы заглядываем реже всего. По сравнению с той нагрузкой, которую несет на себе амортизатор задней двери или багажника автомобиля, амортизатор капота просто находится в состоянии постоянного покоя.

Единственно важным советом при эксплуатации автомобиля является правило эксплуатации амортизатора капота в зимнее время. Рабочее вещество при низкой температуре становится более вязким, поэтому прежде, чем открывать капот прогрейте как следует двигатель.

Если же вы решили проверить масло перед запуском, то открывать капот нужно медленно, без рывков. Пренебрежение этим правилом чаще всего становится причиной выхода из строя амортизатора капота.

Перед выбором амортизатора багажника и задней двери необходимо ознакомится с Инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля

Совершенно не важно, что вы собираетесь приобрести: газовый амортизатор багажника или масляный, вы должны учитывать некоторые особенности

• Тип амортизатора зависит от интенсивности эксплуатации багажника или задней двери.
• Климатические особенности вашего региона в зимнее время.
• Соответствие параметров амортизатора требованиям производителя авто.
• Вес крышки багажника или задней двери. Для тяжелых деталей требуется выбирать амортизатор с большеё выталкивающей силой (N).

Замену амортизаторов капота, багажника или задней двери вы вполне в состоянии произвести своими руками, при неукоснительном соблюдении инструкций производителя. Амортизаторы задней двери и багажника рекомендуется менять в паре. При замене амортизаторов посвятите пару минут регулировке замков капота и багажника.

Наиболее оптимальным вариантом при выборе амортизаторов является их подбор по электронному каталогу автозапчастей. Да, это будет стоить чуть дороже, но вы будете иметь определенную гарантию, нежели приобретая амортизаторы на авторынке от неизвестного производителя с известным логотипом на упаковке. Выбор за вами.

Самый простой и доступный способ подбора амортизаторов для багажника, задней двери или капота – это воспользоваться каталогом или технической документацией, которая прилагается к автомобилю. Если купить, например, слишком короткие, то капот или багажник попросту не откроются до конца, проверить в таком случае уровень масла будет проблематично, не говоря уже про ремонтные работы. Как правило, покупая оригинальные узлы, можно рассчитывать на надёжность и длительный срок службы, с откровенными подделками такой гарантии не будет.

Установка новых задних амортизаторов

Установка новых задних амортизаторов на Volkswagen Passat B6 может быть выполнена самостоятельно, если у вас есть навыки и опыт работы с автомобилями. В противном случае, рекомендуется обратиться к специалистам.

Для установки новых задних амортизаторов вам потребуется следующий инструмент:

• Гаечный ключ
• Торцевые головки разных размеров
• Головка с приводом 1/2 дюйма
• Трещотка 1/2 дюйма
• Длинная насадка на 21 и 19 мм
• Домкрат
• Стойка для автомобиля

Приступим к установке:

1. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и установите под ней стойку для обеспечения безопасности.
2. Снимите колесо задней части автомобиля, используя гаечный ключ и торцевые головки нужного размера. Убедитесь, что автомобиль надежно установлен на стойке.
3. Ослабьте гайку амортизатора с помощью торцевых головок и гайковерта. Оберните трещотку вокруг гайки амортизатора и поворачивайте в соответствующем направлении, чтобы ослабить гайку.
4. Отсоедините концевую гайку амортизатора. Если она заклинила, использование специального смазочного средства может помочь ее разрешить.
5. Отсоедините нижний крепеж амортизатора от подвески с помощью трещотки, головки и длинной насадки нужного размера. Опустите амортизатор и удалите его из подвески.
6. Установите новый амортизатор в подвеску, следуя обратной последовательности действий при снятии. Перед установкой убедитесь, что новый амортизатор имеет правильные характеристики и соответствует модели вашего автомобиля.
7. Закрепите верхний крепеж амортизатора, затянув гайку с помощью гаечного ключа и трещотки.
8. Закрепите нижний крепеж амортизатора, затянув гайку с помощью головки, трещотки и длинной насадки нужного размера.
9. Затяните верхнюю и нижнюю гайки амортизатора, используя гаечный ключ и трещотку, пока они не станут крепкими.
10. Установите колесо задней части автомобиля, используя гаечный ключ и торцевые головки нужного размера. Затяните гайки колеса до требуемого значения момента затяжки.

После установки новых задних амортизаторов рекомендуется пройти тест-драйв и проверить работу подвески Вашего Volkswagen Passat B6. В случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций или неправильной работы амортизаторов, обратитесь к специалистам для профессиональной проверки и настройки подвески.

Снятие

Открутите болт с шестигранной головкой приводного вала.

Снимите колесо.

Рис. 4.50. Гайка крепления соединительной тяги с амортизационной стойкой

Открутите шестигранную гайку соединительной тяги с амортизационной стойкой (рис. 4.50).

Открутите гайки.

Извлеките корпус колесного подшипника с шаровым шарниром из рычага.

Вытяните наружный шарнир приводного вала из ступицы колеса.

Подвесьте приводной вал на проволоке к кузову.

Примечание: Приводной вал не должен висеть свободно, так как из-за перегиба будет поврежден внутренний шарнир.

Снова прикрутите шарнир подвески к рычагу.

Стойку для двигателя и коробки передач с опорой прикрепите к ступице колесным болтом.

Рис. 4.51. Резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой

Разъедините резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой (рис. 4.51).

Рис. 4.52. Установка выпрямителя

Вставьте выпрямитель в шлиц корпуса колесного подшипника (рис. 4.52).

Поверните трещотку на 90° и снимите с выпрямителя.

Нажмите рукой на тормозной диск в направлении амортизационной стойки.

Иначе труба амортизатора может перекоситься в отверстии корпуса колесного подшипника.

Снимите корпус колесного подшипника с трубы амортизатора в направлении вниз и опускать с помощью стойки для двигателя и коробки передач до тех пор, пока труба амортизатора не будет висеть свободно.

Привяжите корпус колесного подшипника проволокой к консоли/подрамнику.

Уберите стойку для двигателя и коробки передач из-под корпуса колесного подшипника.

Снимите обшивку водоотводящего короба.

Рис. 4.53. Болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора

Выкрутите болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора и извлеките амортизационную стойку (рис. 4.53).

Процедура замены

При наличии инструментов работа по замене стертых дисков проводится довольно просто. Приступать к проведению работ рекомендуем по следующей инструкции:

1. Демонтируйте колесо.
2. Отверните болты крепления суппорта и отведите его в сторону.
3. Обработайте крепежный болт и отверните центральную гайку крепления ступицы.
4. При помощи деревянной проставки постукивайте по диску молотком и аккуратно снимите его.
5. Очистите место прилегания старой запчасти от грязи и ржавчины.
6. Установите новый диск и затяните его при помощи динамометрического ключа.
7. Закончите работу сборкой тормозного механизма в обратном порядке.

Описанная инструкция подходит для большинства современных автомобилей, в т.ч. и для Passat B6.

Замена задних амортизаторов, на Volkswagen Passat B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

При замене задних амортизаторов на автомобиле Фольксваген Passat В3, обычно приходится поменять еще пыльники и отбойники на каждый амортизатор. Хотя это нужно смотреть по состоянию их на Вашем автомобиле. может оказаться, что и старые еще нормальные, тогда можно обойтись только заменой амортизаторов.

Амортизаторы бывают масляные, газомаслянные и газовые, какие выбрать зависит от многих факторов, например и от стиля вождения.

Задние амортизаторы на Volkswagen Passat В3, VAG 57 513 031, если стоит «S» то амортизаторы усиленные, если «В « то это для автомобиля с пакетом для плохих дорог.

Учитывая, что Пассаты — жёсткие автомобили, я ставлю масляные амортизаторы — люблю комфортную езду.

• Открыть спинки задних сидений.
• Снять пластмассовые кожухи ремней безопасности.
• Открутить левую катушку ремня безопасности из багажника.
• Открутить два болта крепящие амортизаторную стойку с верху (с салона).
• Открутить амортизатор с низу (от балки).
• Вытащить амортизаторную стойку и зажать в тиски.
• Стяжками стянуть пружину и двумя ключами открутить гайку со штока.
• Снять со штока верхнюю чашку, отбойник, пружину.
• Одеть на новый амортизатор все снятые детали в обратной последовательности и затянуть гайку на штоке, закрыть гайку специальным колпачком.
• Аккуратно вставить собранную амортизаторную стойку в верхнее посадочное место и совместив отверстия закрутить два болта.
• Совместить отверстия в низу, вставить болт и опустив автомобиль на колёса, зажать.

Эта работа не занимает много времени и не требует специального инструмента, поэтому многие могут это сделать сами.

Ещё могу добавить, что на автомобили Volkswagen Passat B3 седан, рекомендую поставить задние пружины от «варианта». Так как пружины там больше по диаметру, то автомобиль не будет просаживаться от 2-3 человек на заднем сидении. А если автомобиль пустой то мягкости хода не потеряет, так как пружины вверху имеют другой диаметр и шаг. При этих пружинах автомобиль немного приподымается (примерно на 2-4 см.).

Также для поднятия задней части автомобиля Volkswagen Passat B3, можно одеть трубки на амортизатор (нужной длины) между кольцом (оно снимается с амортизатора) для крепления пружины и посадочными местами для этого кольца, или поставить проставки под нижнее крепление амортизатора.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Для чего служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир либо почаще популярная деталь как сайлентблок создана для уменьшения колебаний в подвеске, но в неких автомобилях их устанавливают на движок либо другие подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединения различных деталей подвески.

Подобные сайлентблоки можно отыскать в движке автомобиля, коробке, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, как итог необходимо смотреть за ними и впору поменять на новые. Как указывает практика, подмену стоит создавать после каждых 50 тыс. км.

Отчёт о замене пружин передней подвески Passat B6

Задача: поменять передние пружины.

Закупаем: пружины LESJÖFORS, код запчасти 40 950 84; опоры стоки JP Group, код запчасти 1142401500; болты, М8Х26м VAG, код запчасти N 101 277 07; упорный шарикоподшипник SKF, код запчасти VKD 35025; Инструмент: торксы, шестигранники, накидные ключи, головки, болгарка, зубило, молоток, пасатижи, кордщётка, монтажки. пиво светлое в достаточном количестве.

Предварительно за день, я зачистил и пролил WD-40 весь крепёж который планировал отворачивать. Паркуем авто, , отворачиваем болты приводов, ставим машину на пни, долой колёса, .

Далее разбираем в подкапотном пространстве, нам нужно демонтировать водоотводящие щитки 8 и 9 по схеме

Делаем попытку отвернуть болты крепления опоры стойки к чашке — у меня вывернулись по одному с каждой стороны,

остальные проворачиваются (резьбовая часть находится под воздействием пыли грязи осадков реагентов) вместе с гайкой, на которой нет граней в оригинале. Готовим скальпель. Смазываем , шоб не дрогнула, под шаровую домкратик, чуть поднимем стойку,

если болты хоть немного открутились — то меньше опасности запилить кузов. Предварительно закрываем и обклеиваем детали от воспламенения и брызг от диска болгарки. Приступаем.

Остатки удаляем зубило+молоток, пасатижи. Далее, , и за работу в колёсной арке: Отключаем разъёмы датчика ABS и износа колодок. Отделяем суппорт, можно не подвешивать, длины шланга хватает до земли. Отворачиваем стойку стабилизатора, рулевую (применяем съёмник), шаровая опора (отворачивал от рычага).

и вынимаем стойку

Пружину заковываем в съёмник, сжимаем, отворачиваем гайку со штока аммортизатора. (вот так у меня пружина лопнула на ходу, подшипник развалился)

Не забываем почистить болты шаровой опоры

Ура всё разобрали , собираем в обратной последовательности уже новые детальки. Ставим на авто прихватываем верх стойки, потом присовываем привод в ступицу , все резъбовые соединения смазываем, и собираем. Болты приводов обязательно закрутить, по хорошему лучше новые поставить, но мы обошлись старыми, главное не переусердствовать в затяжке.

Ещё одно важное главное! Не забываем, что ещё в подкапотном пространстве развал и бардак, а уже так устали Ну ничего, ещё немного и работа закончена. Домой домой, , кушать и спать!

Домой домой, , кушать и спать!

Сам брался за работу подкрепившись информацией с дружественного форума. Надеюсь данный отчёт кому-нибудь пригодится. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ МИХАИЛУ GE .

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль  проехал на ней  3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить  что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть  где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке.  Болты крепления верхней опоры стойки крепят  так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром  своё дело знает.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить  стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

1. Монтировка;
2. Домкрат;
3. Набор гаечных ключей;
4. Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Вывод

Хоть амортизаторы багажников и капотом устойчивы к механическим воздействиям, они выходят из строя в среднем один раз за все время эксплуатации автомобиля. К счастью, подобрать новый амортизатор несложно. Хорошие аналоги можно найти в каталогах таких фирм, как LUK , Finwhale , Blue Print , Monroe , Kraft , Magnetti Marelli . Недорогие варианты среднего качества можно найти у AT , Sampa и FPS . Вариантов довольно много, но мы все же рекомендуем покупать амортизаторы наиболее известных фирм, чья продукция не бывает дешевой – здесь высокое качество действительно отражается высокой ценой.

Мы не станем с вами посвящать много времени задачам и роли, которую играют в автомобиле амортизаторы. Амортизаторы подвески делают наше передвижение в автомобиле безопасным, удобным и комфортным.