Как поменять ремень грм на хендай санта фе 2.0 дизель своими руками?

Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Hyundai Santa Fe CM 2006-2012

Инструменты:

• Балонный ключ
• Упор (башмак) противооткатный
• Опорные стойки
• Домкрат винтовой
• Ключ трещоточный
• Головка 10 мм
• Головка 12 мм
• Головка 14 мм
• Головка 17 мм
• Головка 22 мм
• Торцевая головка Torx (звездочка) Т45
• Плоскогубцы

Детали и расходники:

• Лак
• Нижний кожух ремня ГРМ (при необходимости) (21370-27300)

Верхний кожух ремня ГРМ (при необходимости) (21360-27000)

Промежуточный ролик ГРМ (при необходимости) (25287-27400)

Натяжной ролик ГРМ (при необходимости) (25281-27400)

Примечание:

В этой статье показана замена ГРМ Санта Фе дизель.

1. Откройте капот.

2. Пометьте лаком трубки интеркулера и отсоедините трубки (помечать нужно для того, чтобы при установке не перепутать их).

3. Отсоедините колодку проводов, а также сожмите плоскогубцами концы хомута и отсоедините задний воздушный шланг от интеркулера.

4. Аналогично сожмите концы хомута и отсоедините передний воздушный шланг от интеркулера.

5. Открутите четыре болта крепления интеркулера и снимите интеркулер (на фото два болта не видно, они расположены за интеркулером и показаны стрелкой).

6. Открутите четыре болта крепления кожуха двигателя и снимите кожух.

7. Снимите правую подушку двигателя, как описано в этой статье.

8. Снимите ремень вспомогательных агрегатов, как описано в этой статье.

Ремень вспомогательных агрегатов.

9. Открутите четыре болта шкива приводного ремня и снимите шкив.

Посадочное место шкива приводного ремня.

10. Открутите четыре болта и снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.

11. Открутите пять болтов и снимите нижнюю крышку ремня ГРМ (на фото три болта не видно, но их расположение показано стрелкой).

12. Поверните болт шкива коленчатого вала, чтобы установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

13. Должен совпасть штифт с углублением на коленчатом валу.

Метка на коленчатом валу.

14. На шестерне распределительного вала метка должна быть расположена горизонтально на уровне верхней поверхности головки блока цилиндров.

Метка на шестерни распредвала.

Примечание:

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, например замена ГРМ Хендай Санта Фе, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по меткам на шкиве коленчатого вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находится поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в положениях меток на зубчатых шкивах распределительных валов (если снять крышку головки блока цилиндров). Если метки не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен ВМТ). В этом случае необходимо отрегулировать положение валов до совмещения меток.

15. Открутите три болта и снимите еще один кронштейн опоры двигателя (для наглядности показано на снятом двигателе).

16. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ.

Снятый ремень ГРМ Санта Фе дизель.

17. При необходимости открутите и снимите промежуточный ролик ремня ГРМ. Аналогично установите новый ролик.

18. При необходимости открутите и снимите натяжной ролик ремня ГРМ.

Примечание:

Новый натяжной ролик находится в натянутом состоянии и зафиксирован чекой, ее нужно выдернуть только после правильной установки ремня.

Чека натяжного ролика.

19. Прикрутите новый натяжной ролик на место.

20. Установите новый ремень ГРМ (чеку пока не трогайте, она показана стрелкой).

21. Проверьте метки на шкивах.

Метка на коленчатом валу.

Метка на шестерни распредвала.

Примечание:

Если после установки ремня метка на шкиве коленчатого вала ушла на зуб вперед, то снимите ремень, установите шкив коленвала на один зуб назад (описано в п. 12-14) и повторите процесс установки.

22. После проверки меток удалите чеку из натяжителя.

Примечание:

После удаления чеки ремень ГРМ натягивается автоматическим роликом натяжителем и не нуждается в дополнительной натяжке.

23. Поверните шкив коленчатого вала три раза по часовой стрелки и опять проверьте на Санта Фе метки ГРМ, как описано в этой статье в п. 12-14.

24. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Коробка и двигатель на Хендай Санта Фе второго поколения

Hyundai Santa Fe ll поколения выпускался с 2006 по 2012 год. Для корейской компании это стал настоящий прорыв в плане дизайна. Кроссовер пользуется спросом на отечественном рынке, так как успел доказать свою надежность, неприхотливость, практичность. Под капотом установлен двигатель G6EA, G4KE, D4EB-V или D4HB. Изредка встречаются версии с 3,3-литровым бензиновым мотором – таком же, как в Сонате (их реализовали на американском рынке).

Это 2,7-литровый бензиновый двигатель V6, который выдает 185 лошадиных сил. Относится к семейству Delta. В основе блока цилиндров – алюминиевый сплав. Используется электронная система, которая управляет зажиганием и впрыском бензина. Объем масла в смазочной системе составляет 4 л. При своевременном ТО ресурс мотора Санта Фе G6EA составляет 400–500 тыс. км.

Бензиновый мотор объемом 2,4 л семейства Theta ll устанавливался также на КИА Соренто. Блок четырехцилиндрового двигателя выполнен из алюминия. Мощность составляет 174 л. с. Отдельные автовладельцы жалуются на стук G4KE, пренебрегать которым не стоит. Его могут провоцировать коренные и шатунные подшипники, а также дефицит масла. Последний чреват проворачиванием вкладышей и заклиниванием коленвала.

Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов приходится периодически регулировать клапаны, зачастую при пробегах свыше 100 тыс. км. Ресурс двигателя Санта Фе G4KE не менее 250–300 тыс. км.

D4EB-V

Это 2,2-литровый дизельный мотор мощностью 150 л. с. Использовался на дорестайлинговых версиях Хюндай Санта Фе. При солидных пробегах, свыше 150 тыс. км, могут проявиться проблемы повышенного расхода. Тому есть масса различных причин – от проблем с впрыском до недостатка воздуха и загрязненных форсунок. Реже жалуются на повышенную дымность Санта Фе дизель 2,2.

Первое, на что нужно обратить внимание при повышенном расходе и дымности – качество используемого дизтоплива. Попробуйте сменить АЗС. В качестве профилактики промойте форсунки и плунжерные пары ТНВД присадкой RVS Master Injection Pump Dp3

Она снимет с рабочих поверхностей смолы, отложения, нормализует сгорание топлива, упростит пуск на холодную, снизит расход

В качестве профилактики промойте форсунки и плунжерные пары ТНВД присадкой RVS Master Injection Pump Dp3. Она снимет с рабочих поверхностей смолы, отложения, нормализует сгорание топлива, упростит пуск на холодную, снизит расход.

Ресурс D4EB-V при использовании качественного масла достигает 200–250 тыс. км. Менять его желательно не раз в 15 тыс. км, а каждые 7,5–10 тыс. км. В противном случае система забивается, начинается масляное голодание с ускоренным износом трущихся поверхностей. Двигатель троит и работает не на полную мощность.

Дизельный 2,2-литровый агрегат выдает 197 л. с. При больших пробегах страдает от масложора, особенно если безответственно относится к выбору смазочных материалов и постоянно превышать допустимые нагрузки. Ориентировочный ресурс такой же, как у D4EB-V – до 250 тыс. км.

Для Санта Фе II поколения предлагались разные коробки: четырех-, пяти-, шестиступенчатые АКПП и пятиступенчатая МКПП. Коробки типа A6LF1, как и аналоги на предыдущем и следующем поколениях, страдают из-за несвоевременной замены масла. Вкупе с агрессивной манерой езды это резко сокращает ресурс, что неоднократно было доказано на примере старой коробки F4A51. Появляются толчки, пинки, хруст при переключениях. Для восстановления можно провести полную дефектацию с капитальным ремонтом и заменой изношенных деталей. Но если износ еще не критический, для нормализации эксплуатационных характеристик достаточно использовать присадку RVS Master. АКПП обрабатывают с помощью RVS Master Transmission ATr7, для механической трансмиссии, раздатки, моста подойдет RVS Master Transmission Tr5. Присадка для моста и раздатки эффективно устраняет стук, вой, гул подшипника, продлевает жизнь полному приводу путем наращивания слоя металлокерамики на изношенных поверхностях трения. В МКПП за счет применения присадки переключение становится более четким и плавным, снижается количество шумов и вибраций.

Когда менять ремень ГРМ?

Если придерживаться рекомендации производителя, то замену ременной передачи следует производить после 150 000 км. Казалось бы, в течение этого срока можно не волноваться о состоянии привода, но под воздействием различных факторов привод изнашивается раньше этого срока.

Один из основных факторов, который обязательно повлияет на более ранний износ ремня, — это экстремальное вождение автомобиля. В этом случае ремень получает повышенную нагрузку, от чего он отслужит свой срок несколько раньше. Повышенные нагрузки – также влияют на состояние расходников. А еще, если не следовать правилам установки ремня, то это тоже обязательно повлияет на срок его службы. Ремень очень быстро убьет попадающее на него масло. Значит, обязательно нужно заблаговременно устранять причину попадания масла и других рабочих жидкостей на ремень, сменив сальники

Во время обследования состояния ременной передачи обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся натяжной ролик и помпа. Особенно это касается натяжного ролика, так как он вырабатывает свой ресурс гораздо раньше

А сейчас подробнее о том, какие факторы будут свидетельствовать о том, что ресурс эксплуатации ременной передачи уже выработан. Во-первых, об этом будет свидетельствовать наличие трещин на поверхности ремня. И чем больше трещин, тем быстрее расходник должен быть заменен, иначе он обязательно оборвется. В числе факторов можно назвать еще и сколы, износ зубьев и расслаивание материала.
Замену ременной передачи следует выполнять на эстакаде, приготовив для этого все необходимое оборудование. Собственно, готовить придется не очень много – всего лишь набор необходимых инструментов и новые расходники. Как уже говорилось выше, из расходных материалов вам понадобится новый ремень, натяжной ролик, сальники и прокладки. Когда все будет приготовлено, можно начинать. При этом не следует забывать о соблюдении мер безопасности.

1. Прежде всего, нужно обесточить автомобиль, отключив левую клемму аккумуляторной батарей. Затем автомобиль устанавливается на ровную поверхность. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы машина была зафиксирована.
2. После этого придется демонтировать ремешок гидроусилителя руля. Сам гидроусилитель снимать не нужно, его можно просто отвести в сторону.
3. Ослабляем натяжитель и снимаем привод генератора. Эта операция требует соблюдения безопасности, так как можно повредить масляный щуп.
4. Продолжаем снимать приводы. Следующим на очереди – привод кондиционера. Но сначала нужно также ослабить его натяжитель.
5. Теперь нужно выставить двигатель в режим так называемой верхней мертвой точки. Для этого нам потребуется помощник. Нужно попросить его сесть за руль и выжать тормоз на пятой передаче. После этого выкручиваем болт крепления коленвального шкива. Шкив нужно снять. Скорее всего, при этом возникнут сложности, тогда просто раскачиваем шкив до тех пор, пока он ни снимется.
6. После этого можно приступать к снятию верхней крышки кожуха ГРМ. Для этого придется вывернуть несколько болтов.
7. Теперь начинаем выставлять метки на валах. Для этого крутим коленвал до полного совмещения находящейся на ней метки с меткой, которая расположена на двигателе. Метки на распредвалах должны совместиться с метками на крышке ГРМ.
8. Сейчас приступаем к непосредственному снятию ременной передачи. Сначала отворачиваем ролик натяжения ремня и снимаем его. Но снимать ролик нужно только в том случае, если требуется его замена. Снимаем ремень. На этом процедуру демонтажа ременного привода можно считать законченной, и можно начинать монтировать новые расходники.
9. Сначала устанавливаем натяжитель. После этого проверяем совмещение меток и начинаем установку новой ременной передачи.

10. Ремень натягивается в следующей последовательности: шкив коленвала, шестерня распредвала, обводной и натяжной ролики.

11. Теперь производим натяжку ремня. Натяжитель примет положенное ему положение, когда будет ослаблено его крепление.

12. Сейчас нам снова нужно проверить совмещение меток. Для этого нужно прокрутить коленвал вправо. Возможно, с первого раза не получится это сделать. Тогда процедуру придется повторить.
13. После этого нам остается только проверить работу мотора. Включаем его и слушаем. При наличии скрежета или другого неестественного шума придется проделать установку ременной передачи еще раз.

Характеристики

Тип двигателя	Дизельный
Мощность	113 — 126 л.с. (83 — 93 кВт)
Крутящий момент	245 — 255 Н·м
Объем	1991 куб. см.
Конструкция	рядный
Тип топлива	Дизель
Топливная смесь	Непосредственный впрыск
Система питания	Турбонагнетатель
ГРМ	SOHC/OHC
Привод ГРМ	Зубчатый ремень
Управление клапанами	тяговое коромысло
Тип охлаждения	жидкостное
Компрессия	17.7 : 1
Диаметр цилиндра	83 мм
Ход поршня	92 мм
Количество цилиндров	4
Количество подшипников коленчатого вала	5
Количество клапанов	16
CO2, г/км	Евро 3

Мотор развивает в зависимости от модификации:

• максимальная мощность — от 112 до 140 л.с. при частоте вращения 4000 оборотов в минуту (машины, ввезенные из Кореи, могут развивать до 151 л.с.);
• крутящий момент — от 250 до 300 Н/м при частоте 2000-2500 об/мин.

Расход дизельного топлива находится в пределах 4,6-9,2 л. Встречаются образцы с изношенной аппаратурой подачи топлива и поршневой группой, расходующие до 12-14 л солярки и больше. В зависимости от настроек блоков управления и форсунок моторы удовлетворяют экологическим нормативам Евро 3 или 4. По оценкам владельцев ресурс силового агрегата составляет 250 тыс. км и более.

Параметры поршневой группы:

• диаметр — 83 мм;
• ход — 92 мм;
• степень сжатия на всех вариантах составляет 17,3 ед.

Оба варианта турбо-дизельного двигателя оснащены идентичными блоками и головками. Диаметр и количество клапанов, схема привода механизма газораспределения идентичны. Более мощный вариант комплектуется клапаном EGR с иными параметрами, оборудован сажевым фильтром, снижающим вредные выбросы в атмосферу. Дополнительно используется иной топливный насос и установлен модифицированный блок управления двигателем.

Базовой версией турбо-дизеля является 112-сильный мотор, оборудованный турбиной с фиксированной геометрией. Интенсивность наддува регулируется специальным клапаном, перепускающим часть газов в выхлопной тракт. На моторы устанавливается компрессор фирмы Mitsubishi модель TD025М. Узел поставляется в запчасти как в оригинальной упаковке Hyundai, так и в варианте Mitsubishi. Этот вариант мотора часто называют версией с турбиной WGT.

Мотор, развивающий мощность 140 л.с., отличается иной системой наддува, включающей в себя регулируемый нагнетатель Garrett GTB1649V. Использование регулятора позволило увеличить мощность мотора, а также расширило диапазон работы компрессора. Для обозначения силового агрегата используется термин — с турбиной VGT.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Приводной ремень можно обнаружить в передней части моторного отсека, и с его помощью приводятся в действие не только генератор, но также компрессор и рулевой насос. Со временем он неизбежно изнашивается, а потому его состояние осматривают при каждом плановом и внеплановом осмотре двигателя или электросистемы. Пренебрежение этим правилом может привести к серьёзным поломкам силового агрегата, выходу из строя других запасных частей и целых узлов.

Как правило, главным признаком изношенного ремня, подлежащего замене, является характерный свист. Он возникает при нажатии ногой на педаль газа либо при увеличении нагрузки на бортовую электроцепь.

Ключевые признаки, говорящие о том, что нужно менять ременной расходный элемент на Hyundai Santa Fe, могут быть следующими:

• неисправный шкивной механизм натяжения;
• сигнал датчика о том, что падают рабочие обороты генератора;
• обрыв проводки;
• смещение шкива по отношению к предыдущему положению;
• полный износ привода;
• наличие свиста во время запуска мотора или на больших оборотах;
• появление трещин или масляных пятен на поверхности ремня;
• появление потёртостей или растрёпанных мест;
• возникновение трещин или нитей.

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Согласно технической документации, ремень генератора необходимо менять каждые 45-60 тыс.км. Не стоит также забывать и о качестве обслуживания автомобиля, так как это прямо влияет на срок службы деталей, в данном случае ремня. Если же Вы заметили значительные трещины или повреждения на нём — не стоит медлить, лучше заменить.

Видеоматериал

Замена ремня ГРМ на Hyundai Santa Fe 2.0

После выбора ремня следуют и другие подготовительные процессы. Например, требуется изучить правила техники безопасности в период осуществления замены, а также подобрать нужные инструменты.

Список необходимых инструментов:

• Отвертки (как большие, так и маленькие);
• Молоток;
• Зубило;
• Набор ключей;
• Фиксаторы;
• Чистая ветошь;
• Домкрат.

Правила техники безопасности:

1. Перед осуществлением процедуры необходимо надеть тканевые перчатки.
2. Установить транспортное средство на ровную площадку. Это может быть крытое или открытое безлюдное пространство. Можно воспользоваться эстакадой, смотровой ямой или подъемником.
3. Стоит обезопасить от движения транспортное средство, ведь рычаг переключения передач устанавливается в нейтральное положение. Для этого следует установить противооткатные опоры.
4. Обесточить бортовую сеть путем отключения минусовой клеммы аккумулятора.

После соблюдения правил техники безопасности и подготовки необходимых инструментов, можно приступить к процедуре замены.

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Хендай Санта Фе 2.0 дизель:

1. Открыть подкапотное пространство и снять декоративную накладку силового агрегата.
2. Демонтировать переднее правое колесо. Затем снять пластиковую защиту арки.
3. Головкой на 17 мм ослабить автонатяжитель расходного элемента.
4. Ослабить расходник и снять его. Снять натяжитель ремня и сам элемент со шкивов навесного оборудования.
5. Демонтировать 4 болта, чтобы снять защитную крышку газораспределительного механизма. После этого откручивается еще 5 болтов, для снятия второй крышки. Нижняя крышка крепится на 12 болтах, их также необходимо открутить.
6. Демонтировать защиту силового агрегата и аккуратно приподнять картер при помощи домкрата. Снять опору силового агрегата.
7. Демонтировать опорный ролик ГРМ и натяжитель.
8. Снять ремень газораспределительного механизма и установить новый. Выставить по трем основным меткам (коленчатого вала и двух распределительных валов).
9. Установить все оборудование в обратной последовательности.

Процедура замены ремня на Хендай Санта Фе достаточно сложная. Для облегчения работы рекомендуется выполнять описанные выше действия с напарником.

Особенности замены на других модификациях Санта Фе

На других модификациях Санта Фе замена ремня ГРМ осуществляется похожим образом. Речь идет о замене ремня ГРМ на Санта Фе 2.2 дизель и о замене ремня ГРМ Хендай Санта Фе 2.7.

Процедура осуществляется следующим образом:

1. Снимается декоративная крышка двигателя, а после переднее правое колесо.
2. Демонтируется все навесное оборудование и опора двигателя.
3. Снимаются защитные кожухи газораспределительного механизма, а после натяжитель.
4. Появляется доступ к ремню. Снимается старый расходник и устанавливается новый.
5. Процедура осуществляется в обратной последовательности.

Если водитель не уверен в том, что справится с заменой самостоятельно, лучше доверить процесс мастерам. Если есть должный опыт в разборке других сложных технологических деталей и автовладелец понимает предназначение газораспределительного механизма, самостоятельная замена ремня станет не только более дешевой процедурой, но и принесет опыт.

Ходовая

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – продольные и поперечные рычаги. Энергоемкая и мягкая подвеска буквально поглощает неровности. Однако в поворотах кузов сильно кренится, и ощущается острая нехватка боковой поддержки в креслах.

Известная проблема – гуляющий передний стабилизатор поперечной устойчивости. Он начинает стучать по лонжерону. Для излечения достаточно заменить втулки и стойки стабилизатора. К сожалению, некоторые отчаявшиеся владельцы прибегают к недопустимым мерам. Они с помощью молотка деформируют лонжерон.

Шаровые опоры передних рычагов (300-500 рублей) сдаются после 80-120 тыс. км. Сайлентблоки живут свыше 150-200 тыс. км. Стоимость рычага в сборе – от 3 000 рублей.

Рычаги задней подвески прослужат более 150-200 тыс. км. Порой возникают сложности при обновлении продольных рычагов – болт прикипает к внутренней втулке.

Ступичные подшипники пасуют, минуя отметку 150-250 тыс. км. Меняются они отдельно от ступицы и стоят от 600 рублей.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 150-200 тыс. км. Ценник на новую рейку стартует с отметки 13 000 рублей.

Как заменить приводной ремень и шкив генератора на Santa Fe 2.2

1. Выворачиваем руль максимально вправо;
2. Снимаем защиту двигателя за передним правым колесом;
3. Снимаем и отодвигаем в сторону бачок ГУРа;
4. Снимаем приводной ремень;
5. Откручиваем шкив генератора;
6. Устанавливаем новый шкив;
7. Надеваем на двигатель новый приводной ремень;
8. Устанавливаем на место защиту за колесом;
9. Устанавливаем на место бачок ГУРа.

Для замены приводного ремня на данном автомобиле нам необходимо отодвинуть в сторону расширительный бачок ГУРа. Но шланги отсоединять от него не нужно.

Чтобы снять бачок, необходимо потянуть его вверх и вытянуть бачок из паза на кронштейне.

Снизу расширительного бачка есть две направляющие, которыми бачок становиться в уплотнители кронштейна. При снятии и установке бачка нужно быть аккуратными, чтобы не сломать эти направляющие.

Отодвинули бачок ГУРа и у нас открылся доступ к ременному приводу двигателя.

Теперь необходимо освободить доступ со стороны правого колеса. Само колесо можно не снимать, а добраться до защитки из смотровой ямы или лёжа на спине, вывернув колесо максимально вправо.

Сняли боковую защиту двигателя и теперь у нас есть доступ к двигателю снизу. Ключом на 17 мм проворачиваем натяжной ролик приводного механизма, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень.

Осмотр приводного механизма показал неисправность обгонной муфты генератора. Для её замены снимаем защитный колпачок муфты, поддев её плоской отверткой.

На данном генераторе, на якоре, нет граней для фиксации якоря от прокручивания. Поэтому придется снимать обгонную муфту генератора с помощью пневмопистолета.

Так как пневмопистолет не совсем помещается под капотом, для откручивания муфты мы решили использовать карданчик. Также нам необходим специальный ключ для обгонных муфт.

Сняли старую обгонку и сравниваем её с новой. Мы для установки выбрали обгонную муфту фирмы INA.

Прикручиваем новую муфту так же как и откручивали старую, с помощью пневмопистолета. Устанавливаем защитный колпачок.

Устанавливаем новый ремень генератора, предварительно сравнив его со старым ремнем.

Устанавливаем на место бачок ГУРа и нижнюю защиту, и заканчиваем работу по замене приводного ремня.

Источник

Почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.

Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.

Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.

Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.

Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Замена ремня грм хендай санта фе дизель

Время шло, километраж наматывался и неумолимо приближался к отметке 60т.км. Предпочтение какому-нибудь сервису отдано не было. Принял решение менять самостоятельно, тем более запчасти давно были подготовлены, теплый светлый бокс, а также товарищ с руками и головой были свободны. День икс наступил в субботу.

Начал работу 10-05 ,а в 17-30 уже поехал домой.

Дальше собственно сам алгоритм.

Как самостоятельно заменить ГРМ Hyundai santa fe

На яме снимаем защиту двигателя, и переезжаем в теплый бокс с ровным полом

1.

• Снимаем: клеммы с аккумулятора
• Топливный фильтр(3 болта М8)
• Бачок ГУР(2 болта М8 и 1болт М6 )
• Корпус воздушного фильтра(3 болта М6)
• Интеркулер можно не снимать, достаточно открутить 4 болта М6 рамки на которой он держится, чтобы можно было его приподнять и открутить 4 болта М6 и снять верхний кожух двигателя

2.

• Открутить гайку правого привода колеса S32, вывесить правое колесо, снять правое колесо снять правую стойку и вынуть привод из ступицы (делается это затем, чтобы можно было сдвинуть двигатель влево)
• Чтобы освободить домкрат, опускаем автомобиль на деревянную чурку, так он будет более устойчив
• Подставляем один домкрат под поддон двигателя, а второй под поддон коробки, подкладываем деревянные прокладки и поддомкрачиваем двигатель и коробку
• Откручиваем и снимаем полностью сначала левую (5 болтов и 2 гайки), а затем правую опору(5 болтов и 2 гайки).Откручиваем и вынимаем центральный болт передней опоры двигателя . двигатель теперь висит только на задней опоре

3.

• Теперь можно легко открутить ролик натяжителя агрегатного ремня(он такой же что и паразитный 25287-27001) и снять агрегатный ремень 6РК-1510 и паразитный ролик
• Откручиваем и снимаем: шкив коленвала (4 болта М8)
• Верхний кожух(4 болта М6) ГРМ
• Нижний кожух (5 болтов М6) ГРМ
• Теперь начинается самая замороченная операция по откручиванию и выниманию кронштейна (он с обратной стороны фигурный) , к которому прикручена правая опора двигателя, за ним скрыт натяжной ролик и ремень ГРМ, и собственно, почему на сервисе и снимают двигатель.

  Выполнить данную операцию одному весьма затруднительно

Замена ремня грм хендай санта фе

В данной статье будет рассмотрена последовательность действий при замене ремня грм на сантафе 2 и так же приведён фото отчёт о замене грм на стареньком хендай сантафе.

Последовательность действий при замене ГРМ на Санта Фе (Hyundai santa fe 2) с бензиновым 2,7-литровым двигателем:

1) Снимаем переднее правое колесо.

2) Откручивается 4-четыре болта, и снимаётся пластиковая защита арки.

3) Открывается капот, и откручивается шесть -6 болтов , затем снимается пластиковая защита движка.

4) головкой «на 17» ослабляется автоматический натяжитель ремня.

5) Ослабляется и демонтируется сам ремень.

6) Снимается натяжитель ремня, а так же всех вспомогательных агрегатов, шкив коленвала, гидроусилитель.

7) Откручивается четыре- 4 болта, снимаются верхние крышки ремня ГРМ.

Откручиваются пять- 5 болтов, снимается вторая крышка.

9) Откручивается двенадцать-12 болтов, снимается нижняя крышка.

10) после снятия защиты двигателя и аккуратно поддомкрачиваем картер, снимается опора двигателя.

11) Снимается натяжитель и опорный ролик ГРМ.

12) Меняется ремень, выставляется его по 3 его меткам (коленвал и два распредвала).

13) Устанавливается все в обратном порядке, без остаточных лишних деталей.

Сама процедура замены ремня грм на хендай сантафе довольна сложная и имеет много тонкостей и нюансов. Если вы никогда ранее даже не видели как производится данная процедура замены ремня на газо распределительного механизма (грм) и даже не имеете понятия о чём тут идёт речь, БОЛЬШОЙ вам совет лучше не лезьте, убьёте машину. В крайнем случае если нет денежки – лучше выставиться хорошему знакомому мастеру, который понимает хотя-бы что тут и как и последовательность действий. Данную процедуру лучше выполнять с напарником, так как будут моменты где понадобиться помощь, да и вообще по незнанию можно и двигатель на голову уронить. Ну а так смотрите, вникайте, проникайтесь и учитесь, человек рождается не умея даже ходить а вырастает и становиться мастером в каком либо деле

Так что ваше неумение и незнание в данном вопросе вовсе не означает что при должном внимание и желании вы не сможете в будущем сами проводить такую сложную процедура как замена ремня ГРМ на вашем Hyundai santa fe. Ниже представлено фото по замене грм ремня на стареньком хендае сантафе, даст вам визуальное представление о последовательности действий и о большой трудоёмкости данного процесса

Вдвоем сподручней

Один домкратит двигатель и коробку и отжимает при помощи монтажки и такой-то матери двигатель максимально влево, а второй в это время следит чтобы ни чего не оторвать, и откручивает(4 болта)кронштейна и ловит момент, чтобы протиснуть кронштейн между правым лонжероном и двигателем (один болт вынимается только вместе с кронштейном).

4.

После выполнения данного гимнастического упражнения, можно двигаться дальше.

По книге, как написано, выставляем две метки(на коленвале и на распредвале) и снимаем натяжной ролик(кстати: ролик  натяжителя точно такой же что и паразитный24810-27250,поэтому можно купить два одинаковых паразитных).теперь снимаем ремень ГРМ и паразитный ролик.

Дальше обратный процесс. Ставим новый паразитный ролик, новый ремень ГРМ на нем есть стрелки(вращение по часовой стрелке), устанавливаем натяжной ролик вытаскиваем стопор с натяжителя (болт крепления натяжителя не затянут )проверяем метки и проворачиваем ключем S22 двигатель за коленвал пару раз совмещая метки , натяжение происходит автоматически, затягиваем болт натяжителя шестигранником на 6 .

Проверяем несколько раз, т.к. проводить описанную выше операцию, раньше чем 60 т.км. вряд ли захочется вновь.

Ставить кронштейн , получается намного быстрее, навык однако.

Что необходимо для замены ремня грм на хендай санта фе

Для успешного прохождения данного мероприятия необходимо иметь:

• Яма или элеватор
• Горячий бокс с ровным полом
• Набор инструментов: накидные головки и различные ключи и удлинители к ним
• 10,12,14,17,19,22,32, отвертки, пассатижи, молоток, рычаг, шестигранники 6,8)
• Два гидравлических домкрата
• Руководство по замене ремня ГРМ
• Умный помощник с нежными руками
• Семь часов свободного времени
• Портативная лампа

Требуемые детали и запасные части

• 28113-26000 Воздушный фильтр Санта 1 шт.
• 24312-27000 Ремень зубчатый Санта 2.0 CRDI 1 шт.
• 24410-27000 Ролик привода натяжителя Santa CRDI 1 шт.
• 24810-27250 Ведомый зубчатый ролик (со смещением) Santa 1 шт.
• 28113-26000 Топливный фильтр Санта ориг 31922 2E900 1 шт.
• 28113-26000 Масляный фильтр Orig Santa 26320-27000 1 шт.
• Ремень агрегатный 6РК 1510
• 25287-27001 ролик ременного привода агрегата (отсутствует) 1 шт.
• 25281-27060 Натяжной ролик 1 шт)