Двигатели
2.0 R4 G4JP / 147 л.с. поставлялся только на Европейский рынок. 2.4 R4 G4JS / 150 л.с. – базовый для рынков США и России. Оба мотора серии Сигма имеют гидравлические толкатели клапанов и зубчатый ремень привода газораспределительного механизма.
2.7 V6 G6BA / 173 л.с. принадлежит семейству Дельта. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов каждой из головок соединены между собой цепью. Коленчатый вал связан с впускными валами зубчатым ремнем. Цепь ходит более 250-300 тыс. км. Зазоры клапанов регулируются с помощью гидравлических толкателей.
Модификация 2,7-литрового V6 с индексом L6BA, работающая на газе, продавалась только в Южной Корее. Однако на вторичном рынке встречаются машины с этим двигателем, но переделанным для работы на бензине. Как правило, после такой кустарной модернизации владельцы регулярно сталкиваются с различными сбоями в работе мотора.
V6 3.5 G6CU / 197-200 л.с. – представитель серии Сигма и был доступен только в США с 2003 года.
2.0 CRDi D4EA с системой впрыска Common Rail предлагался исключительно за пределами штатов. Двигатель был создан итальянской компанией VM Motori и получил ременный привод ГРМ. В феврале 2002 года появилась более мощная версия VGT с турбонагнетателем изменяемой геометрии и более производительными форсунками Bosch. Отдача двигателя возросла со 112 до 125 л.с., а крутящий момент — с 250 до 285 Нм.
На Российский рынок официально поставлялись машины с 2,4-литровой четверкой и 2,7-литровой V-образной шестеркой. А с 2001 года – и с дизельным двигателем. Тагазовский Санта Фе Классик предлагался с бензиновым 2.7 и дизельным 2.0 / 112 л.с.
Особенность атмосферного 2.4 – два балансирных вала. Это усложняет точную выставку меток при замене ремня ГРМ, для чего необходимы определенные навыки. Погрешности приводят к перебоям в работе, увеличению вибрации и падению тяги.
К сожалению, бензиновые двигатели после 250-300 тыс. км нередко начинают потреблять много масла. Замена маслосъемных колпачков не всегда решает проблему, так как причиной масложора являются залегающие маслосъемные кольца. В моторах объемом 2,7 литра при больших пробегах порой изнашиваются вкладыши.
Повышенный расход масла встречаются и в дизельных агрегатах. Кроме того, при случае теряет герметичность топливная система, или начинает сбоить электроника. Нередко перебои в работе двигателя вызваны неисправным регулятором давления топлива (от 6 000 рублей), расположенным в топливной рампе. После 100-150 тыс. км могут подвести форсунки (от 18 000 рублей), а спустя 150-200 тыс. км и турбонагнетатель (от 24 000 рублей). По прошествии 250-300 тыс. км может понадобиться замена ТНВД (от 28 000 рублей).
Причины возникновения неисправности
Отчего же возникает такая неисправность шлицевого соединения?
-
Во-первых, заводской просчет в выборе металла и его обработки чашки дифференциала и вала «раздатки». Также в материале сальника правого привода, через который влага и грязь попадает в шлицевое соединение. Правда, скептики уверены, что для того, чтобы туда попала влага нужно топить автомобиль в лужах по пояс, но они ошибаются или просто заблуждаются.
-
Во-вторых, отсутствие достаточного количества смазки в шлицевом соединении даже на новых автомобилях, из-за чего влага вместо того, чтобы отталкивалась, проникает во все полости и вызывает процесс окисления металла (ржавчину) послабляя шлицевое соединение, которое в итоге просто на просто срезается и карданный вал перестает крутиться.
Как понять работает ли полный привод
Для определения неисправности полного привода на вашем Hyundai Santa Fe Вам потребуется полностью поднять одну сторону, одним мощным или двумя домкратами попроще (штатный не рекомендуем использовать без специальных козелков) автомобиля с отрывом от земли переднего и заднего колеса, при этом не забывайте установить противооткатные упоры на противоположной стороне в количестве двух штук или использовать подручные средства и устанавливать автомобиль на ровной поверхности.
Подняли автомобиль, соблюдая все рекомендации и соблюдая технику безопасности? Заводим двигатель и переводим рычаг селектора в режим «драйв» или включаем передачу на механической трансмиссии, смотрим под днище автомобиля.
Если карданный вал крутится, а задние колеса неподвижны, то у вас скорей всего пришла в неисправность муфта включения заднего моста. Карданный вал не крутится, значит у вас существует проблема в шлицевой части.
Услуга автосервиса Oem-zap.su: Ремонт Hyundai Santa Fe
Процесс ремонта
Полный технологический процесс ремонта полного привода Hyundai Santa Fe мы, конечно же, описывать не будем, постараемся быть краткими и уделим внимание деталям, на которые стоит обратить внимание. Как писали выше, для определения точной неисправности потребуется демонтаж раздаточной коробки, так сказать, увидеть, пощупать состояние шлицевого соединения. Перед этим нужно будет снять промежуточный вал правого привода, на который мы тоже обращаем внимание
Не редки случаи износа шлицов промежуточного вала, которые влияют на работоспособность передней оси
Перед этим нужно будет снять промежуточный вал правого привода, на который мы тоже обращаем внимание. Не редки случаи износа шлицов промежуточного вала, которые влияют на работоспособность передней оси. В случае выхода «промвала» из строя ваш автомобиль может остановиться вовсе, при неработающем заднем мосте.
В случае выхода «промвала» из строя ваш автомобиль может остановиться вовсе, при неработающем заднем мосте.
Также проверяем выработку на промежуточном валу в месте трения сальника «раздатки» и на состояние самого сальника, при заметной выработке в месте соприкосновения на валу, рекомендуем заменить сальник, а при очень сильном износе заменить и сам промежуточный вал.
Далее снимаем «раздатку» и осматриваем шлицы на ней и в дифференциале, предварительно почистив металлической щеткой и смыв пыль с грязью очистителем. В 80% случаев мы видим срезанные шлицы на чашке дифференциала.
Далее снимаем автоматическую или механическую коробку передач, разбираем и меняем корпус дифференциала, попутно меняются все уплотнительные кольца и сальники на КПП, масло и фильтр. Собираем все в обратном порядке с заменой всех деталей подлежащих замене, которые всегда есть в наличии на складе Oem-zap.
Перед установкой углового редуктора обильно смазываем шлицевую часть чашки дифференциала высокотемпературной смазкой на литиевой основе, то же самое проделываем в месте входа промежуточного вала в «раздатку».
В принципе нет ничего сложного в этом процессе, но если Вы сомневаетесь в своих силах или нет желания этим заниматься самостоятельно, то специалисты Oem-zap всегда рады помочь.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки
Оригинальное
Для редукторов, мостов и раздатки кроссовера Хендай Санта Фе подходит оригинальное трансмиссионное масло Хендай/Киа ATF или MTF в зависимости от типа КПП. (АКПП и МКПП соответственно). Машинам последних лет выпуска рекомендуется полусинтетика или синтетика. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.
Неоригинальное
Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов кроссовера Хендай Санта Фе надо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, это выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д
Во-вторых, касаемо типа вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. В-третьих, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Для рассматриваемой модели первых лет выпуска (например, Санта Фе Классик) подойдет API-GL-3 или 4, а владельцы всех последующих поколений Санта Фе могут остановить выбор на API-GL-5. Ниже представлены подходящие трансмиссионные масла для редуктора, мостов и раздатки Хендай Санта Фе
д. Во-вторых, касаемо типа вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами
В-третьих, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок
Для рассматриваемой модели первых лет выпуска (например, Санта Фе Классик) подойдет API-GL-3 или 4, а владельцы всех последующих поколений Санта Фе могут остановить выбор на API-GL-5. Ниже представлены подходящие трансмиссионные масла для редуктора, мостов и раздатки Хендай Санта Фе.
Shell Spirax Hypoid Gear Oil GL-5 SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140.
Другие статьи:
Моторное масло для двигателя Hyundai Elantra
Моторное масло для двигателя Hyundai Santa Fe
Моторное масло для двигателя Hyundai Tucson
Масло в раздатке, редукторе и мостах BMW X5
Ходовая
На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – продольные и поперечные рычаги. Энергоемкая и мягкая подвеска буквально поглощает неровности. Однако в поворотах кузов сильно кренится, и ощущается острая нехватка боковой поддержки в креслах.
Известная проблема – гуляющий передний стабилизатор поперечной устойчивости. Он начинает стучать по лонжерону. Для излечения достаточно заменить втулки и стойки стабилизатора. К сожалению, некоторые отчаявшиеся владельцы прибегают к недопустимым мерам. Они с помощью молотка деформируют лонжерон.
Шаровые опоры передних рычагов (300-500 рублей) сдаются после 80-120 тыс. км. Сайлентблоки живут свыше 150-200 тыс. км. Стоимость рычага в сборе – от 3 000 рублей.
Рычаги задней подвески прослужат более 150-200 тыс. км. Порой возникают сложности при обновлении продольных рычагов – болт прикипает к внутренней втулке.
Ступичные подшипники пасуют, минуя отметку 150-250 тыс. км. Меняются они отдельно от ступицы и стоят от 600 рублей.
Рулевая рейка может застучать или потечь после 150-200 тыс. км. Ценник на новую рейку стартует с отметки 13 000 рублей.
Редуктор заднего привода хендай санта фе
Про полный привод Санта Фе первого поколения. Создание данного поста вызвано необходимостью с завидной регулярностью объяснять как устроен полный привод Санты и исправлять ересь которую некоторые пишут в ответах на вполне простые вопросы.
Disclaimer. Пост не претендует на полноту и является больше теоретическим, однако может быть расширен и дополнен согласно отзывам. Ниже описывается полный привод Санта Фе первого поколения с двигателями кроме 3.5. У Санты с двигателем 3.5 полный привод устроен иначе, он схож с Тушканом и Сантой 2-го поколения.
Итак, начнем. Рассмотрим Санту 1-го поколения с полным приводом. Из рассмотрения на первом этапе исключим виско-муфту, задний мост с LSD и TCS, считаем что этого всего нет. Мы имеем машину с полным приводом на 3-х свободных дифференциалах, распределяющих момент (момент который приходит от коробки) 60% на переднюю ось и 40% на заднюю ось. Еще точнее 30/30/20/20, соответственно передние и задние колеса (на запаску момент не идет). Все, точка
60/40, без исключений, не важно на чем стоят колеса — на асфальте или на льду, буксуют они или стоят на месте. 60/40
ВСЕГДА. Так сделали на заводе, изменить это невозможно! — А вот я застрял и на переднее колесо крутилось, там было 100% момента — Нет, на том колесе было 30% момента. На нем всегда 30% момента. — Как сделать так чтобы подключился зад? — Нет, зад не подключится, его включили на заводе, на нем все 10 лет был момент 40%, разве что кроме того времени когда был снят кардан. Причем когда машина стояла на парковке ночью там все равно был момент 40% — Как мне отключить задний привод и экономить топливо? — Продать Санту и купить Матиз
Полный привод на трех свободных диффах — лучшее что придумали за все время, он дает отличную управляемость на твердых покрытиях, он предсказуемый, он офигенный. Однако есть одна проблема: как только хотя бы одно из колес теряет сцепление с землей, то все, приехали: стоим на месте и крутим этим колесом. Для борьбы с этой неприятностью есть два способа: либо мы должны повысить момент (абсолютное значение, а не распределение) на этом колесе, либо изменить распределение момента между колесами. Первым занимается TCS, вторым — виско-муфта и LSD в заднем мосту.
Начнем с LSD, т.к. тут все просто. LSD стоит в заднем мосту и делает так что задним колесам трудно вращаться с разной скоростью, т.е. это принудительная блокировка заднего дифференциала. Несмотря на то что это не полная блокировка, в жизни Санта с LSD буксует парой задних колес, т.е. в реальности момента который LSD передает с одного колесо на другое вполне хватает. Стоит помнить что мы говорим про 40% момента который идет на задний мост, так что максимально что LSD может передать на одно из колес — 40% момента от коробки.
Источник
Видеообзор процедуры замены масла в заднем редукторе Hyundai Santa Fe DM
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Инструкция по замене масла в заднем редукторе, коробки и раздатке на Hyundai Santa Fe
В данной инструкции мы постараемся как можно детальнее показать как поменять масло в трансмиссии в гаражных условиях, без обращения к услугам мастеров. Вообще производитель, говорит, что надо заливать новое масло в редуктор и раздаток один раз на 45 тысяч километров, а в коробку лить каждые 90 тысяч километров.
1. Начнем с заднего редуктора, это совсем просто, нам потребуется лишь головка на 24мм и трещотка. Также примерно 1100 мл масло. Откручиваем заливную и сливную пробку головкой, как на картинке:
Подставляем емкость для слива масла, после чего закручиваем плотно сливную пробку. Как уже было сказано выше, необходимо будет залить чуть больше литра масло в редуктор, стоимость примерно 600 рублей за литр. Закручиваем после этого пробку для залива.
2. Теперь время менять масло в раздатке. Требуется шестигранник на 10 мм, с помощью которого придется открутить заливную пробку, а сливную убираем той же головкой на 24 мм, с которой работали на заднем редукторе.
После того, как масло было слито в емкость, нужно залить новое, у нас вышло чуть меньше литра (800 мл), я думаю у всех есть такое приспособление для заливки масло:
3. Самое интересное: масло в коробке передач
Нам понадобиться около 2300 мл масло для этого, но самое важное: его придется заливать только после демонтажа датчика скорости. Для этого убираем крышку ДВС
Также придется снять воздуховод, после чего можно уже будет подобраться к разъему датчика. Головкой на 10 мм демонтируем крепежный болт, вынимаем датчик(бывает очень сложно, но необходимо).
Стандартной головкой на 24, откручиваем сливную пробку, сливаем отработку и закручиваем назад. Заливаем новое масло и устанавливаем все в обратном порядке на ваше hyundai santa fe!
Сходное
Отчет по установки LED подсветки в подстаканник на Hyundai Santa Fe
Сегодня мы вам покажем, как установить LED подсветку в подстаканника на Hyundai Santa Fe. Для этого вам потребуется: пластиковая лопатка…
Santa Fe является внедорожником среднего размера (SUV) от Hyundai Motors. На международных рынках Santa Fe дебютировал в 2001 году, а…
В этой небольшой инструкции, вы увидите как заменить обе лампы в салоне Hyundai Santa fe. Для этого вам понадобиться лишь…
Источник
Масло в заднем редукторе
Примечание: Рекомендуемое масло: HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90 (SHELL SPIRAX или равнозначное).
1. Если задний редуктор холодный, производим поездку на несколько километров, чтобы трансмиссионное масло обладало достаточной текучестью.
2. Устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
Внимание: Далее, соблюдаем осторожность, чтобы не прикоснуться к горячим элементам выхлопной системы. 3. Залезаем под автомобиль
Залезаем под автомобиль
3. Залезаем под автомобиль.
4. Щеткой по металлу очищаем пробку заливного отверстия, а также область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
5. Снимаем резиновую заглушку в заднем подрамнике, за которой расположена пробка заливного отверстия в заднем редукторе. Для этого плоской отверткой аккуратно поддеваем эту заглушку…
… и затем извлекаем ее из подрамника.
6. Через специальное отверстие в заднем подрамнике, ключом с головкой на 24 отворачиваем пробку заливного отверстия.
7. Щеткой по металлу очищаем пробку сливного отверстия, а также область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
8. Затем, ключом с головкой на 24 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).
9. Располагаем под сливным отверстием в корпусе заднего редуктора емкость для сбора трансмиссионного масла (объем емкости – не менее 1 л), пальцами руки отворачиваем пробку…
… и сливаем масло из заднего редуктора в емкость.
Внимание: Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки. Примечание: При отворачивании старайтесь прижимать пробку к корпусу заднего редуктора, особенно на последних оборотах резьбы
Примечание: При отворачивании старайтесь прижимать пробку к корпусу заднего редуктора, особенно на последних оборотах резьбы.
10. Пока масло стекает в емкость, берем пробку сливного отверстия и снимаем с нее старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы. Затем протираем пробку ветошью, чтобы очистить ее от старого масла или металлических и инородных частиц.
11. После этого устанавливаем на пробку новое уплотнительное кольцо.
12. По окончании слива масла (масло будет вытекать редкими каплями) …
… убираем ветошью с корпуса заднего редуктора и сливного отверстия остатки масла…
… и заворачиваем пробку. Момент затяжки пробки 49-69 Н·м.
13. При помощи шприца и трубки подходящего диаметра заливаем свежее трансмиссионное масло в задний редуктор через заливное отверстие до требуемого уровня (объем масла примерно 0,53 л).
Примечание: — При данной процедуре автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае это приведет к неправильной заправке масла и последующему повреждению заднего редуктора. — При заправке следим, чтобы не было подтеков масла из-под пробки сливного отверстия.
Примечание: При правильном заполнении уровень масла должен находиться на уровне нижнего края заливного отверстия.
14. После того, как мы залили масло до рекомендованного уровня, берем пробку заливного отверстия и снимаем с нее старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы. Затем протираем пробку ветошью и устанавливаем на нее новое уплотнительное кольцо.
15. Закручиваем пробку заливного отверстия с моментом затяжки в 39-59 Н·м …
. и ветошью убираем подтеки масла с корпуса заднего редуктора.
16. Устанавливаем на место заглушку, за которой расположена пробка заливного отверстия.
15. Обратно устанавливаем нижнюю защиту двигателя.