Как заменить ремень ГРМ на Honda CR V?
Поскольку ремень ГРМ Honda CR V представляет собой большой бюджет, можно рационально задаться вопросом, нельзя ли заменить его самостоятельно. К сожалению, к нему очень трудно получить доступ, и только самые опытные механики-любители и наиболее оснащенные инструментами смогут осмыслить этот процесс, однако мы быстро объясним различные шаги, которые необходимо выполнить для замены этого ремня ГРМ:
Поместите Honda CR V на подставки, и, в зависимости от вашего двигателя, возможно, вам придется снять колесо. Снимаем ГРМ редукторы
Чтобы добиться этого, вы должны купить комплект ГРМ, чтобы все компоненты блока двигателя оставались в правильном положении, в противном случае ваш блок двигателя сломается. Удалите другие элементы, которые вас беспокоят (например, шкив демпфера).
Снимите старую разводку после ослабления натяжных роликов
Перед установкой нового необходимо снять все натяжные ролики и водяной насос.
Установите новый водяной насос.
Установите новые натяжные ролики, обратите внимание на расположение каждого из них.
Установите новый дистрибутив вашего Honda CR V, соблюдая маркеры.
Натяните ремень в соответствии с данными производителя.
Снова сложите остальное.
Убедитесь, что блок двигателя работает нормально.
Замена ГРМ и регулировка клапанов Хонда СРВ 2.4
К нам в технический центр обратился владелец автомобиля Хонда СРВ с объемом двигателя 2,4 л. Пробег автомобиля по одометру более 150.000 км. Жалобы: сильный шум из-под капота.
Проводим диагностику
Запускаем двигатель и слышим сильный грохот, который доносится из двигателя. 1. Снимаем клапанною крышку и проверяем метки цепи ГРМ; 2. Откручиваем лючок натяжителя, видим, что шток натяжителя цепи ГРМ вышел на максимально допустимое расстояние Диагноз специалистов Автосервиса Хонда: растяжение цепи ГРМ.
Заказываем необходимые автозапчасти: новая оригинальна цепь, успокоители (башмаки), сальники распредвалов и коленвалы.
Помимо этого, автовладелец обмолвился, что он ни разу не регулировал клапана. Учитывая, что у автомобиля наблюдается посторонний шум, мы не можем оценить на слух, требуется ли регулировка клапанов. Однако предупредили автовладельца, что любое отклонение тепловых зазоров клапанов, обычно приводит к плачевным результатам. Автовладелец принял решение сразу провести и регулировку клапанов.
Замена цепи ГРМ
О том, как меняется цепь ГРМ, мы уже рассказывали, не будем повторяться. Интересующую Вас информацию по данному шагу,Вы можете посмотреть здесь.
Регулировка клапанов на Хонда СРВ
Регулировка клапанов производится исключительно на холодном двигателе и в определенной последовательности: необходимо проворачивать коленвал по часовой стрелке и на определенное количество градусов. Для установки ВМТ на звездочках рапредвалов есть метки — совмещаем их друг на против друга. Когда установлена мертвая точка первого цилиндра берем щуп на 0.20 мм и проверяем зазор между клапаном и рокером на впускных клапанах. Установку производим накидным ключом на «10» и плоской отверткой. Впускные клапана должны быть: 0.21 — 0.25 мм, а выпускные клапана: 0.28 — 0.32 мм
После выполнения всех работ, двигатель работал как часы. Автовладелец вернулся снова в Австосервис Хонда через неделю для замены моторного масла и фильтра. Он отметил, что двигатель теперь работает отлично: появилась тяга, снизился расход топлива.
Нам всегда приятно видеть довольных качеством нашей работы клиентов. Мы трудимся на результат и очень рады, когда однажды заехав в Австосервис Хонда, вы возвращаетесь к нам снова и снова!
Замена ГРМ Honda CR-V 1
Для выполнения работы будет нужно смотровая канава либо Эстакада. Работу исполняем с ассистентом.
Снятие 1. Снимаем верхнюю левую опору агрегата. 2. Снимаем ремни привода вспомогательных агрегатов. 3. Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
На автомобиле с АКП накидным ключом на 17 мм отворачиваем болт, ввернутый в картер коробки.
И накидным ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления крышки картера автоматической коробки.
На автомобиле с МКП для снятия крышки картера сцепления накидным ключом на 17 мм отворачиваем два болта 2 и два болта 1 ключом на 10 мм.
Снимаем крышку.
Монтажной лопаткой удерживаем маховик от вращения за зубья его венца.
Торцовыми ключом на 19мм отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.
Вынимаем болт с шайбой. 8. Покачивайте из стороны в сторону, снимаем шкив с коленчатого вала.
Если шкив НЕ удаётся снять, спрессовываем его с вата монтажным лопатками.
Чтоб не утратить, Извлекая из паза шпонку. 10. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
Торцовыми ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления верхней крышки ремня привода ГРМ.
Вынимаем болты из отверстий. 13. Снимаем верхнюю крышку.
Торцовыми ключом на 10 мм отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня привода ГРМ. 16. Снимаем с коленчатого вала внешнюю направляющую ремня. 17. Убеждаемся, что метка на зубчатых шкиве коленчатого вала размещена напротив метки, выполненной на крышке блока цилиндров.
Торцовыми ключом на 14 мм ослабляем болт крепления натяжного ролика.
Снимаем пружину натяжного ролика.
Снимаем ремень привода ГРМ.
Для проверки состояния подшипника натяжного ролика выворачиваем болт его крепления и снимаем ролик совместно с натяжными механизмом.
Проверка 1. Проверяем состояние ролика (он должен крутиться просто, без заедания и не иметь приметно на ощупь свободного хода). 2. Неисправный ролик заменяем.
Врашая зубчатый шкив насоса охлаждающей воды, проверяем состояние подшипника насоса (шкив должен крутиться просто, без заеданий и НЕ иметь приметно на ощупь свободного хода). 4. Зрительно убеждаемся в отсутствии потёков охлаждающей воды.
Установка 1. Надев кронштейн натяжного механизма на булавку, крепчал ролик болтом (на затягивая). 2. Надеваем пружину на натяжной механизм ролика. 3. Надеваем ремень привода ГРМ на шкивы распределительных валов и на зубчатый шкив коленчатого вала, так чтобы натянута была передняя ветвь ремня. Преодолевая сопротивление пружины, заводим заднюю ветвь ремня на натяжной ролик. 4. Убеждаемся в совпадения меток на зубчатых шкиве коленчатого вала и метки на шкивах распределительных валов. По мере надобности переставляют ремень, возвратил щодо него некорректно Установленный шкив вала на необходимое количество зубьев.
Затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 54 Нм. 6. Дальше Устанавливаем детали в последовательности, оборотной снятия.
Информация животрепещуща для моделей Honda ЦРВ 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Что установлено на Хонда СРВ: цепь или ремень ГРМ?
На всех модификациях автомобиля Хонда СРВ установлен цепной привод механизма газораспределения. Цепь ГРМ на Хонде, согласно официальным данным, не подлежит замене в ходе эксплуатации автомобиля. На деле замену цепи нужно проводить при пробеге от 200000 км.
Преимущества цепи ГРМ
Спор о том, какой привод ГРМ лучше, достаточно часто возникает на форумах. Сторонники и противники находятся у обоих вариантов. К преимуществам цепного привода газораспределительного механизма относят:
- Большой срок службы. По большинству оценок, цепь может проходить не менее 250 000 км.
- Надежность. При цепном приводе невозможен обрыв. Цепь находится внутри двигателя и защищена от внешних воздействий.
Недостатки цепи ГРМ
Противники автомобилей, на которых установлена цепь, обычно приводят следующие аргументы:
- Сложность замены. Чтобы поменять цепь, придется вскрывать двигатель.
- Более высокая стоимость цепи по сравнению с ремнем.
Honda CR-V С характером! › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на двигатель В20В(В20Z) Ноnda CR-V. Свершилось.
И не даст соврать мне народ, ибо давно я собирался поменять ремень ГРМ и всё попутное. Из чего состояла подготовка:1. Определение перечня необходимых запчастей и их вид. Здесь конечно помогли форумы и драйвечане.Спасибо всем, кто поделился опытом и советом.2. Изучение мат части. здесь тоже помогли форумы, советы и собственный длительный интернет-серфинг. очень подробно описано здесь: zyukinsa.narod.ru/grm2.html и здесь : www.yaibolita.ru/ekspl/26…to-nuzhno-znat-esche.html3. Выбор сервиса где всё это будет делаться. Зачем, спросите вы, в сервис если сам подготавливаешься к ремонту. А вот затем, что негде мне зимой с машиной ковыряться. Но отдавать непонять кому машину и уходить, а потом ездить не зная что там накрутили и крутили ли вообще не хочется. И это при малом раскладе, а прийти и понять, что мастера промотались на зуб вообще не хочется. В общем ищем сервис, где толковый мастер и чтоб можно было присутствовать во время народ и постоянно стоять над душой у сервисмена.Собственно советовался с барнаульцами, сам спрашивал у знакомых и заехал в пару мест.В итоге родственник посоветовал обратиться в один бокс, где мужик делает качественно и ответственно и дело свое вроде как знает.Проверить его знания я решил путем посещения его сервиса с целью диагностики подвески. К тому же у меня спереди с осени стало жестко скрипеть слева спереди и слегка постукивать. Я надеялся, что скрипит полиуретановый сайлентблок в нижнем рычаге, но в глубине души готовился, что пришел 3,14здец нижней шаровой.Итак, приехал на сервис. Давай, говорю, пошатаем с пристрастием, а то скрипит (прикидываюсь дурачком). Мастер, щупленький парень в очках лет 28-33, залез в яму посветил, посмотрел и молча вылез. Смотрю взял монтировку и снова в яму. А я надеваю перчатки и спускаюсь к нему в яму и начинаю активно трогать руками шатаемые узлы. Наверное в этот момент он понял, что я еще тот нозящий тип.Надо отметить, что прошатал он всё грамотно и я сам четко видел и проверил это.Диагноз: жесткий люфт и стук нижний левой шаровой опоры, верхней шаровой правой. И слабый люфт правой верхней шаровой. Также косо посмотрел на яйца (передние и задние).«Приеду к тебе ремонтироваться, как запчасти придут» — говорю я.«Приезжай» — отвечает парень в очках.«А давай еще до кучи мне ремень ГРМ поменяем и все составляющие энтого процесса? Ну и клапана отрегулируем? — с легкой улыбкой говорю я, глядя ему в глаза.«Приезжай сделаем» — спокойно ответил мастер Сергей.«Сколько денег за диагностику?» — спрашиваю я.«Ничего не надо. Выезжай.» — короткий ответ в ответ.
Если вы всё это прочитали, то осталось уже совсем немного…наверное.А дальше неделя ожиданий, ибо для ГРм всё было заказано, а вот по ходовке пришлось заказывать в тот же день и ждать еще неделю.Для шоу «Займись секасом со своим авто» был выбран субботний день 13.12.2014г. и согласован с Сергеем.С утра мчу забираю запчасти, после чего мчу на мойку, где прошу девушек тщательнее промыть днище и подкрылки авто.Для исполнения главных ролей были выбраны следующие актеры:1.Помпа водяная GMB (19200-P75-003)- 1 шт2.Пружинка ролика ГРМ Оригинал (14516PR4A00 )-1 шт3. Сальник свечного колодца Оригинал (12342-PT2-000) — 4 шт.4. Прокладка крышки клапанов Оригинал (12341-PR4-A00 )-1 шт.5.Сальник коленвала Оригинал (91212-PR3-003 ) — 1 шт.6.Сальник распредвала Оригнал (91203-PFB-013 ) — 2 шт.7. Ролик ГРМ KOYO (PU285530RR1DV1) — 1шт.8. Один из главных героев: Ремень ГРМ Оригинал (14400-P7J-004) — 1шт.9.Тяга переднего стабилизатора Qsten (STB603) — 2 шт.10.Опора шаровая верхняя CTR (CBHO28) — 2 шт.11. И главный герой выходит последним на площадку съемок. Победитель в номинации «Мал золотник, да дорог»…Абсолютный чемпион по версии » ОHUеT’ какая дорогущая 3.14здюлинка»… Опора нижняя шаровая. Которая (не без помощи нашей нищебродской долларозависимой экономики) стоила на момент приобретения 3100 руб
Отлично понимая важность этого участника сценария и путем самобичевания была убита ЖАБА и контракт с главным героем подписан. Правда удалось выпросить у магазина скидку и забрать её за 2200 руб.Именно поэтому фото главного героя идет первым:
Honda Civic Hatchback сивка бурка оппорат › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (фотоотчет)
Это не совсем замена ремня ГРМ, это его снятие-установка, т.к. были подозрения что ремень стоит не по меткам, и из-за этого машина дергается. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам (метки поганые просто ине понятно сразу было) и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной))
Итак приступим. Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания шкива колена, из гайки на 48 (про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо) и универсального съемника, который дал мне мой корефан.
Затем взрываем клапанную крышку (нужно снять корпус воздухана), снимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью
Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится (кронштейн перекрывает доступ к ремню). Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Не буду рассказывать как я бегал на след. день его искал, но гемора я словил конкретного. Ценник был от 2500 до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы. В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за 500 рублей мне мужичок сделал (провод оборвали когда болт ставили) да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост. Все ок. Генератор работает
Смотрим метки: на распредвалу надпись UP должна быть вверху (у меня помечена точкой)
еще сбоку есть риска, должна совпадать с плоскостью головки
а на коленвалу метка у меня стояла вот так:
По книжке должна быть напротив первой одинокой черточки, у меня дальше, рядом с тремя. Тут то я и подумал, что ремень не по меткам стоит )) но возник другой вопрос — как он проскочил, да еще и в обратную сторону? (коленвал то против часовой крутится), это оставалось для меня загадкой до самой сборки ))
Берем мега ключ, и уперев его во что нибудь (у меня держал мой кореш) с помощью воротка и удлинителя откручиваем болт шкива. Несмотря на то, что колено крутится против часовой, у болта обычная (не обратная) резьба
Собственно, 4 болта и нижний кожух снят:
Вот так выглядит механизм ГРМ в открытом виде )))
Ослабляем крепление натяжного ролика, и снимаем пружинку с верхнего крепления, еще нужно открутить датчик колена — он не даст снять ремень.
Смотрим метку на колене: я думал, что у меня сбита (на распредвалу то стоит верно)
Как оказалось в итоге, на распредвалу поганые метки. Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP и смотреть в эту плоскость, чтобы спица (не знаю как еще назвать) распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям. Я долго ипался, но нашел где нужно смотреть метки — с обратной стороны:
Эта выпуклость на головке совпадает с разрезом под шпонку на шкиву (точнее на валу), а сама спица отклоняется как бы чуть влево. Не знаю, доступно объяснил или нет, но думаю если человек сам туда полезет, то допедрит как правильно, а если ничего не соображает то даже и лезть туда не станет.
Ремень ставится следующим образом — сначала ставится на шкив коленвала, затем от колена максимально натягивается и тянется к шкиву распредвала, оттуда на помпу, а от помпы на ролик. Метки проверяются еще 20 раз, затем натягивается и одевается пружина ролика, а затем и болт. Ставится шкив распредвала, одевается шпока, шкив руками крутится пока вся система не провернется раза 2, затем проверяются метки, чтобы не ушли, если все ОК то снимаем шкив, ставим нижний кожух, подключаем датчик колена, и выставляем распредвал по метке и смотрим метку колена. У меня вышло вот так — почти, но если крутануть чуть шкив то метки сращиваются то уходят (а шкив буквально на миллиметры крутишь)
Как видно метка не совсем верное стоит, но тут был заплет… если ставить шкив распредвала меткой UP вверх чтобы она сраслась с выпуклостью на головке, то метка колена у меня оказывалась в том же месте, что и раньше. => вывод. Ремень стоял по меткам и нехер туда было лазить. Все равно проблему с дерганьем это не решило, только выходные про бухал
III поколение (2007-2011)
Третье поколение закрепило традицию, по которой потенциальные владельцы выбирали между двумя бензиновыми моторами. Старший вариант объёмом 2.4 литра продолжил развитие серии моторов с индексом K24. А более скромный 2.0-литровый вариант был представителем новой для модели CR-V серии R.
- 2.0 л. (150 л.с.) R20A;
- 2.4 л. (166 л.с.) K24Z1.
Мотор серии R является модификацией двигателя R18, объёмом 1.8 литра. Впервые он появился на модели Civic 8 поколения. Увеличения объёма добились установкой длинноходного коленвала. Изменённый впуской коллектор получил 3 режима работы. Также мотор обзавёлся балансирными валами. ГБЦ имеет конструкцию типа SOHC, то есть с одним распределительным валом, но при этом имеет 16 клапанов. Присутствует система изменения фаз i-VTEC. Сам привод механизма цепной.
Отмечается, что относительно своего предшественника серии К20, моторы данной серии обладают более «городским» характером. Упор сделан на низкие и средние обороты. Можно сказать, что пропал яркий спортивный характер. При этом увеличилась экономичность, а относительная простота конструкции повысила надёжность агрегата.
Двигатель K24Z1 получил определённые доработки, благодаря чему улучшились его характеристики. Изменения получил впускной коллектор, стали устанавливать другую шатунно-поршневую группу. Это позволило увеличить мощность до 166 л.с.
Оба двигателя не имеют гидрокомпенсаторов, поэтому владельцам необходимо помнить о периодической регулировке зазоров клапанов. Производитель указывает интервал в 40 тыс. км.
Типичные неисправности
Двигатель серии R20 иногда может досаждать своим стуком. Есть две достаточно распространённые причины. Первой являются клапана. Это может происходить как по причине неправильной регулировки, так и по причине того, что давно не выполнялась данная процедура. Второй распространённой причиной является характерный звук клапан адсорбера. Это считается нормальной конструктивной особенностью.
Иногда лишних звуков может добавить натяжитель приводного ремня. Как показывает практика, срок его службы в среднем 100 тыс. км, после чего может потребоваться его замена.
Особенностью двигателя является вибрация на холодную. Если же после прогрева она продолжается, то прежде всего стоит проверить опоры. Чаще всего причина в левой.
При использовании некачественного топлива могут значительно снижаться сроки службы катализатора и лямбда-зонда
Также стоит обращать внимание на качество масла. Система i-VTEC весьма чувствительна в этом вопросе. Моторы серии K24 могут доставить больше проблем
Главным образом это касается неисправностей, связанных с распределительными выпускными валами, а точнее с их регулярным износом. Существует много теорий о том, почему эта неисправность, раз за разом, возникает после ремонта, однако точного ответа так и нет. Владельцам остаётся только менять изнашиваемую деталь, либо же проводить ремонт ГБЦ
Моторы серии K24 могут доставить больше проблем. Главным образом это касается неисправностей, связанных с распределительными выпускными валами, а точнее с их регулярным износом. Существует много теорий о том, почему эта неисправность, раз за разом, возникает после ремонта, однако точного ответа так и нет. Владельцам остаётся только менять изнашиваемую деталь, либо же проводить ремонт ГБЦ.
Остальные проблемы также достались от предшественника K24A1, но они не столь критичны и легко решаются, благодаря опыту эксплуатации предыдущей модификации.
Ресурс двигателей
Моторы серии R20 достаточно надёжны и спокойно выхаживают до 200 тыс. км. Многие экземпляры дотягивают и до 300 тыс. Залог таких пробегов – своевременное обслуживание и применение качественного масла.
Двигатель K24Z1 доставляет конечно больше хлопот из-за своей проблемы с распределительными валами. При этом стоит отметить, что если отбросить эту проблему, то агрегат достаточно надёжен. Его ресурсный потенциал вполне позволяет накручивать пробеги в 300+ тыс. км до капитального ремонта. Но такое возможно также при условии качественного и своевременного обслуживания.
III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ
Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.
Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..
Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,
заодно убеждаемся в одинаковости ремней
Важно. ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!
Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.
чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться (( Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ.
Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.. чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться (( Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..
В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный был
Протираем посадочное место, достаем новую помпу
Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место. Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком) Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ
Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm
I этап, откручивание шкива болта..
Итак, загоняем авто на яму, удобства для, левое колесо ближе к краю ставим, ямы на ручник.. Сразу снимаем клипсы фартука грязевого, особенно справа(слева можно и с дотянуться ямы) Откручиваем болты крепления дуги-двигателя защиты и фартука, снимаем фартук с дугой..
В раз этот подготовился более основательно, был надежный приобретен вороток, спецключ уже проверенный, вызывал не сомнений )
Брызгаем на болт унисмой или вставляем, вэдэхой спецключ, проворачиваем КВ против часовой чтобы, стрелки спецключ уперся в рычаг, фиксируем Затем. скотчем вставляем вороток с головкой на 19.
Надеваем на усилитель вороток плеча, я использую бракованные штаны от Встаем )) москвича412 в яме по удобнее, раааззз..
Ходовая
Подвеска лучше гасит неровности на высокой скорости. На более низких скоростях ходовая слишком подробно передает информацию о неровностях. Машины с большим мотором менее придирчивы к мелким дефектам на дороге.
Пожалуй, самое слабое место в подвеске – задние пружины (если не брать в расчет стойки и втулки стабилизатора). Они могут просесть ближе к 100 000 км. В результате, уходит сход развал, колеса становятся домиком, и начинает изнашиваться протектор шины с внутренней стороны. Стоимость новой пружины – 7000 рублей.
К этому времени могут сдаться и амортизаторы. Передние доступны за 12-18 тыс. рублей, а задние – за 4-6 тыс. рублей. Порой доводится менять и разбитые сайлентблоки рычагов – обычно передних (3000 рублей).
Вскоре может загудеть и задний ступичный подшипник – обычно правый. Меняется он в сборе со ступицей: 21 000 рублей — за оригинал и 6000 – за аналог.
Спустя 80-120 тыс. км может застучать рулевая рейка. Причина – люфт правой рулевой тяги из-за износа втулки. Ремкомплект с новой втулкой доступен за 5000 рублей.
Обслуживания могут потребовать и тормоза – изнашиваются направляющие передних суппортов (появляется стук), и закисают задние суппорта.