Как поменять тормозную жидкость своими руками?

Как прокачать тормоза одному человеку?

Теперь рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза самому, если нет помощника. Сделать это можно несколькими способами. Но они не одинаково эффективные, быстрые и удобные, а также требуют наличия разных приспособлений. Поэтому рассмотрим только лучший из лучших.

Для прокачки в расширительном бачке создаётся избыточное давление. Жидкость с пузырьками воздуха стравливается через штуцеры на суппортах. Схема прокачки определяется по тому же принципу, что и при работе с помощником.

Чтобы создать давление в расширительном бачке, понадобится либо покупное, либо самодельное приспособление. Самое простое можно изготовить в гаражных условиях. Оно состоит из четырёх деталей:

1. Крышка, которая плотно накручивается на горловину расширительного бачка.
2. Шланг.
3. Штуцер для золотникового ниппеля.
4. Автомобильная камера.

Один конец шланга приделайте к крышке, а на втором закрепите штуцер. Камеру накачайте насосом или компрессором.

Порядок прокачки тормозов в одиночку:

1. Долейте тормозную жидкость в бачок.
2. Наденьте крышку со шлангом и штуцером.
3. Подготовьте нужный контур к прокачке — снимите колесо, подсоедините трубку с бутылкой для стравливания жидкости с воздухом.
4. Подсоедините накачанную камеру к приспособлению на бачке — давление в системе повысится.
5. Стравите жидкость с пузырьками воздуха через штуцер.
6. Продолжайте, пока из суппорта не потечёт чистая жидкость без воздуха.
7. Повторите процедуру для всех контуров по схеме.

Создавать давление в расширительном бачке можно и другими методами. Например, большим шприцом с тормозной жидкостью, герметично приделанным к запасной крышке. Напомним, что для этого способа прокачки можно купить уже готовое приспособление в автомагазине.

Подготовительный этап

Перед заменой необходимо приобрести новый расходный материал в требуемом количестве, которое указывается в разделе «заправочные объемы» инструкции по эксплуатации автомобиля. Там же прописана рекомендуемая марка жидкости. Допускается заливать и другие типы рабочего вещества, но с обязательным соблюдением таких правил:

• вместо DOT 3 разрешается заливать гликолевые марки DOT 4 и 5.1;
• силиконовые составы DOT 5 и DOT 5.1/ABS нельзя смешивать с гликолевыми и друг с другом;
• если хотите залить тормозную жидкость DOT 5 на основе силикона вместо DOT 4 или 5.1, систему придется тщательно промыть.

Условия ведения работ зависят от марки и конструкции конкретной машины. Если к вентилям рабочих цилиндров открыт доступ снизу автомобиля, потребуется смотровая канава. В остальных случаях нужно поочередно снимать колеса, а для выполнения процедуры выбрать обычную ровную площадку.

Для замены следует приготовить минимальный набор инструментов и приспособлений:

• противооткатные башмаки, баллонный ключ и домкрат;
• накидной либо рожковый ключ, соответствующий по размеру сливному штуцеру рабочего цилиндра;
• гибкая прозрачная трубка внутренним диаметром 5–7 мм (зависит от модели авто);
• одноразовый шприц, желательно большого объема;
• пластиковая бутылка вместительностью 1,5–2 литра.

На этом подготовка окончена. Прогревать двигатель или тормоза не нужно, зато потребуются услуги помощника. Его задача – многократно выжимать педаль, пока вы станете открывать/закрывать вентили рабочих цилиндров.

Какие есть нюансы

Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.

Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.

На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.

Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.

Если у вас ABS

1. Прокачать тормозную систему без сторонней помощи возможно, если насос, гидроаккумулятор и гидромодуль с клапанами находятся в одном узле. Процесс полностью аналогичен обычной прокачке без антиблокировочной системы.

Для начала надо отключить систему АБС, вынув предохранитель. Лампочка на панели приборов будет показывать прогресс выхода воздуха из системы. Когда лампочка погаснет, прокачку можно закончить.

2. С помощью диагностического сканера: это прибор для чтения данных с блока управления системой. Это вариант для другого типа АБС, в котором гидроаккумулятор и гидромодуль располагаются в разных узлах.

При наличии прибора прокачку можно осуществить своими силами. Если же возникают трудности при эксплуатации прибора, то оптимальным решением будет обращение в сервис технического обслуживания за помощью специалистов.

3. Специализированная помощь: если АБС работает в связке с системой ESP или SBC, единственным вариантам будет обращение в автосервис.

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю. Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6. 0,9 литра.

Замена тормозной жидкости в системе с ABS и ESP?

Владею авто, как и писал выше уже почти 2 года, встал вопрос о замене тормозной жидкости, так как она опять таки меняется или по пробегу, или по продолжительности эксплуатации (2 года), почитал интернет и собственно возникло несколько вопросов:

1) Тормозную систему с ABS и ESP, типо самому не прокачать, потому что там много промежуточных емкостей с клапанами, что вполне обьясняется, так как колеса могут тормозить по отдельности а не все сразу, выглядит вполне правдиво.2) Некоторые прокачивали сами, но после этого педаль тормоза становилась ватной.3) Прокачивать только на сервисе с подключенным сканером, ПРАВИЛЬНО.3) Вообщем кто, каким образом реально менял тормозную жидкость?

Немного информации к размышлению, заранее спасибо за практические комментарии.

Автовладельцы часто слышат от сервисменов, что замена тормозной жидкости в системах с АBS и ESP требует квалифицированного подхода, но главное – специального диагностического оборудования. И это отнюдь не прихоть, а самая что ни на есть жизненная необходимость.

Используемые в автомобилях тормозные жидкости гигроскопичны, т.е. обладают способностью адсорбировать влагу. Эта влага в свою очередь понижает температуру кипения тормозной жидкости, что крайне опасно. Скорость поглощения влаги зависит от многих факторов, но существует точный регламент замены тормозной жидкости, который определяется заводом-изготовителем автомобиля. Протягивать этот срок не рекомендуется, поскольку вероятность отказа или некорректной работы тормозной и вспомогательных систем будет повышаться с каждым месяцем.

Обычно замену тормозной жидкости производят один раз в два года. Некоторые считают, что это слишком часто. Их аргументы настолько же железные, как и невежественны. Первый из них – мой приятель не менял тормозуху 10 лет и ничего! Так то оно так, но представьте на секунду, что в экстренной ситуации педаль тормоза проваливается под ногой. Это как минимум сюжет кошмарного сна. Но чтобы сон не стал явью, достаточно выполнять предписание инженеров, которые, кстати, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы автовладельцы часто посещали сервис.

Тормозная жидкость, обогащаясь влагой, меняет свои физические характеристики. Однако настройки систем, использующие тормозные контуры, остаются неизменными, поэтому будут работать некорректно.

Самостоятельно прокачивать тормозные контуры в современных автомобилях с множеством вспомогательных систем категорически не рекомендуется. Одна лишь ABS не делает процедуру замены тормозной системы сложной. Однако присутствие таких систем, как ESP, ASR, SBC требует обязательного обращения на СТО, где имеется диагностический тестер BOSCH серии 500 или 600.

Этот прибор подключается к сервисному разъему автомобиля, после чего выбирается система (ABS, ESP, ASR) и режим прокачки либо замены жидкости. Дальше оператор следует пунктам программы. На замену тормозной жидкости в контуре каждого колеса отпущено определенное время, в течение которого происходит разгерметизация. Программа позволяет производить процедуру столько раз, сколько это потребуется. При этом программное обеспечение самого автомобиля подскажет последовательность контуров и не допустит ошибки.

Системы ABS, ESP, ASR и SBC являются активными системами безопасности. От них в значительной степени зависит безопасность на дороге. Для корректной работы они нуждаются в периодическом и своевременном обслуживании. В условиях частного гаража выполнение подобного обслуживания не представляется возможным!

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

«Завоздушенность» тормозных магистралей даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Педаль тормоза резко провисает вниз почти до пола, и её нажатие не полностью задействует колодки и суппорты в колёсах. Грубо говоря, если такое случится в движении, автомобиль не сможет нормально затормозить.

В любой машине нужно периодически менять тормозную жидкость и сроки её замены обычно укладываются в пределы 40 — 60 тысяч км пробега или двух лет. Также их может устанавливать фирма-производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Бывает, что и в результате этой операции в магистрали возникает воздушная пробка, препятствующая нормальной работе.

Видео — как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку:

Кроме того, тормозная жидкость постепенно впитывает в себя воду, которая неизбежно образуется в системе, из-за чего её температура кипения снижается. Из-за этого при резком торможении суппорты могут не сработать. Педаль уже не так жёстко «схватывает», что становится опасным. Вот это крайний показатель того, что тормозную жидкость пора менять

Прокачка системы при этом просто мера предосторожности от попадания воздуха

Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:

• слив имеющегося состава из бачка;
• прокачка магистралей;
• прокачка модуля АБС.

Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

• откачать шприцом жидкость из бачка;
• залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
• закрыть емкость.

заливзаливВыключив зажигание и отсоединив колодки питания на крышке бачка, следует приступить к прокачке гидравлической системы. Классический цикл «продувки» выглядит так:

• надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
• открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
• 3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
• после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.

Замечания:

• критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
• поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).

Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:

• подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
• зажать педаль тормоза;
• включить зажигание;
• после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• выключить зажигание.

После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:

• подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
• включить зажигание;
• отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
• подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
• завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
• выключить зажигание.

После завершения операции следует:

• довести уровень жидкости до максимального;
• присоединить разъемы к крышке бачка;
• проверить магистрали на герметичность.

Когда необходима прокачка

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

• Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
• Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок;
• Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Прокачка тормозов с помощником

Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет – система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость

При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль

Количество итераций зависит от количества воздуха.
Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.

3 частых ошибки при прокачке тормозной системы

Перед выполнением прокачки системы тормозов важно строго придерживаться установленных правил. Кроме того, следует избегать наиболее распространенных ошибок:

1. Во-первых, ни в коем случае нельзя смешивать тормозные жидкости разных классов. Это снизит их характеристики, а в некоторых случаях может привести к появлению нерастворимого осадка.
2. Во-вторых, не допускается создание слишком высокого давления внутри системы. Максимум здесь допускается 0,8 атмосферы.
3. В-третьих, при прокачке тормозов категорически нельзя допускать снижение уровня тормозной жидкости внутри расширительного бачка до минимального уровня. В противном случае в систему попадет воздух. При таких обстоятельствах процесс затянется до бесконечности.

Взяв на вооружение описанные выше методики, каждый автомобилист может успешно прокачать тормоза в одиночку. Главное – придерживаться проверенных методов и не допускать названных выше ошибок.

Мне нравится2Не нравится1

Как прокачать тормоза, используя компьютерную программу и адаптер Ваг Ком

Владельцы автомобилей, выпускающихся крупнейшим европейским производителем VAG (Skoda, Audi, Volkswagen, Seat), могут прокачать тормоза, используя лицензированный пакет ПО VAG-COM Diagnostic System. Он совместим только с компьютерами, на которых установлена операционная система Windows. С другими операционными системами для ПК, а также с iOS и Android VAG-COM не совместим.

Программу для диагностики машин, выпущенных VAG,  приобретают вместе с диагностическим USB адаптером в комплекте.

Как прокачать передние тормоза машины:

1. Поставьте авто над смотровой ямой или воспользуйтесь домкратами. 
2. Снимите колеса и зафиксируйте на штуцерах прозрачные гибкие трубки. Оставшиеся концы погрузите в подготовленные пластиковые бутылки.
3. Зайдите в предварительно установленную программу на ноутбуке и найдите “Блок тормозной системы”.
4. Здесь найдите вкладку “Базовые параметры”. Выберите параметры группы “001”.
5. Открутите штуцеры. После выбора и нажатия “вкл.-выкл.-далее” запустится насос, а ПО запросит 10 раз надавить на педаль. Выполните запрашиваемые компьютером действия, чтобы насос отключился. Программа оповестит о необходимости закрыть штуцеры. 
6. Еще раз нажмите “вкл.-выкл.-далее”. Если все было сделано правильно, вы увидите уведомление о том,прокачка одной оси выполнена. 

Как прокачать заднюю ось:

1. Снимите колеса, а к штуцерам подсоедините прозрачные эластичные трубки. Свободные концы трубок опустите в пластиковые бутылки. 
2. Вновь воспользуйтесь вкладкой “Базовые параметры”, выбрав группу “001”. 
3. Как и в предыдущей инструкции, открутите штуцеры и нажмите “вкл.-выкл.-далее”. 
4. По команде программы 10 раз нажимаете на педаль, чтобы сработал насос. После закрутите штуцеры. 
5. Нажав еще раз “вкл.-выкл.-далее”, получите уведомление о том, прокачка задней оси выполнена. 

Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110

На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.

Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:

• Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
• Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
• Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;

Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;

Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.

Действия при замене тормозной жидкости без прокачивания тормозов

замена ТЖ начинается с тормоза заднего колеса, находящегося с правой стороны. Для начала работы колесо надо снять. Ключом на 10 ослабить штуцер на суппорте, предварительно натянув на него трубку от капельницы и опустив один ее конец в емкость.

Часто надавливая на педаль управления тормозом, слить из резервуара триста грамм гидрожидкости, затянуть штуцер. Во время этого процесса надо контролировать, сколько ТЖ остается в резервуаре. Когда уровень приближается ко дну резервуара, требуется доливать гидрожидкость. Опять открутить штуцер и слить еще 200 грамм ТЖ, контролируя ее уровень в резервуаре. Затянуть штуцер и снять трубочку:

подобную операцию проделать на остальных колесах, соблюдая очередность — правое сзади — левое впереди, левое сзади — правое впереди.

Как прокачать тормоза без помощника

Как прокачать тормоза с партнером уже было описано выше. Но что делать, если поблизости такого нет, а нужно прокачать тормоза? Выйти из ситуации можно несколькими способами:

• можно тормоза накачать самостоятельно, если есть остановка газа. Смысл такой же, как и при прокачке с помощником, только газовый упор вместо этого давит на педаль. Поэтому нужно несколько раз нажать на педаль, зажать ее, выставить упор и начать спуск тормозной жидкости. Когда жидкость потечет, упор начнет до предела вдавливать педаль в пол.
• прокачать тормоза шприцем. Шприц должен быть плотно вставлен в точно такую ​​же крышку резервуара. Затем, предварительно введя в шприц тормозную жидкость, замените этим приспособлением обычную крышку, открутите штуцер, замените емкость и надавите шприцем.
• еще способ с доработанной крышкой. Автомобильный ниппель необходимо разрезать на крышку, аналогичную той, которая установлена ​​на баке. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем один конец трубки с хомутом для соединения с крышкой, а другой – в резервную камеру, откачанную не более 1 атмосферы. Откройте штуцер и удалите жидкость пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Когда необходимо прокачивать тормоза?

Прокачка тормозов является обязательным этапом любого ремонта системы, если была её разгерметизация. После замены колодок, когда суппорт не отсоединяется от своего контура, прокачка может не потребоваться. То же самое касается мелкого ремонта и тюнинга вроде замены скоб, покраски суппортов, проточки дисков. Однако, если после этого педаль внезапно «провалилась», то необходимо прокачать систему.

Иногда педаль «проваливается» понемногу, внезапно, и без вмешательства в тормозную систему. В таких случаях тоже нужна прокачка. Но начинать надо не с этого. Если педаль без видимых причин начала «проваливаться», то это признак разгерметизации системы и частичной потери тормозной жидкости. Сначала нужно найти проблему, устранить её, и только после этого приступать к прокачке тормозов.

Обязательно прокачивается вся тормозная система после:

• замены тормозной жидкости;
• ремонта главного тормозного цилиндра;
• замены любого из патрубков или шлангов системы;
• ремонта суппорта (замена поршня или установка ремкомплекта).

Первым признаком того, что в системе есть воздух, всегда является педаль тормоза, которая «проваливается».

Когда необходимо прокачивать тормозную систему

Излишняя мягкость педали, с периодическими проваливаниями при нажатии, свидетельствует о срочной необходимости прокачать тормоза, так как в них скопился воздух. Самостоятельно он не выйдет за пределы закрытых контуров.

Кроме так называемой “ватности” педали, при завоздушивании тормозов наблюдается неравномерное распределение тормозного усилия: одно колесо свободно прокручивается, а другое —  буквально блокируется. В результате этого теряется управляемость автомобилем при попытках тормозить. Если обнаружили первые признаки завоздушивания тормозов, нужно как можно скорее провести прокачку. 

Когда еще нужно прокачивать тормоза машины:

• после снятия магистральных трубок;
• замены расходников, обеспечивающих функционирование тормозного узла, включая тормозные колодки и жидкость;
• тюнинга тормозов;
• разгерметизации магистралей, по которым циркулирует тормозная жидкость.

Перед прокачкой обязательно определите тип тормозной системы. Она бывает двухконтурной и осевой. В первом варианте привод разделен на два независимых контура. Один контур передает сжатый воздух на тормоза передних колес, второй — на тормоза задних колес. Такой системой обычно оснащаются старые автомобили с барабанными тормозами. 

Что касается осевой системы, ее можно встретить в более-менее современных машинах с дисковыми тормозами. Конструкция позволяет эффективно распределять тормозное усилие по сложной схеме. Поэтому любые неумелые действия приведут к чрезмерному завоздушиванию контуров. Если ваш автомобиль оснащен осевыми тормозами, а у вас нет навыков и оборудования для технического обслуживания, лучше обратитесь для прокачки на проверенную СТО. 

Порядок работы при замене тормозной жидкости

Когда владелец машины решает, что нужна замена тормозной жидкости, ему надо к этому процессу серьезно подготовиться.

В первую очередь хозяину машины надо уточнить, какого класса гидрожидкость залита в его автомобиле.

Затем водителю требуется выяснить сколько жидкости нужно для того, чтобы выполнить ее замену по полной программе, а также какое количество бутылок с необходимой тормозной жидкостью надо приобрести в автомагазине

Сделать это лучше самому, чтобы быть уверенным в качестве этого важного элемента системы тормозов

Следующим этапом, надо определиться — как поменять тормозную жидкость.

1. Самый простой способ — это обратиться в сервисный центр или СТО. Во всех серьезных специализированных организациях по техобслуживанию имеются специальные установки для замены ТЖ. Через пятнадцать минут машину можно забирать. Кроме того, специалисты в этих центрах точно знают сколько и какого качества жидкость должна быть залита в конкретном автомобиле. До того как приступать к работе, они могут проверить, а стоит ли именно сейчас производить эту замену.

2. Если нет возможности обратиться к специалистам или нет нужных средств, возможна замена тормозной жидкости своими руками. В таком случае деньги будут потрачены только при покупке гидрожидкости для тормозов. Однако, сколько времени эта работа займет, будет зависеть от квалификации автовладельца и наличия оборудованного места для ремонта, а также имеющегося инструмента. По опыту, в среднем, через один-два часа работа может быть закончена. Тем не менее количество потраченных часов на такую работу не должно расстраивать водителя. Приобретенный опыт может оказаться полезным, в случае поломки в ТС на трассе. Надо также иметь в виду, что при самостоятельной работе по замене тормозной жидкости нужен помощник, который бы давил на педаль тормоза.

Замена тормозной жидкости возможна как с прокачкой тормозов, так и без прокачки.