Задняя подвеска мазда 6: изучаем и ремонтируем вместе

Признаки поломки и диагностика

Характерным признаком неисправности ступицы Мазда 6 GJ является образование постороннего шума. Он проявляется в виде скрежета, стука и хруста со стороны колес. Звуки отлично прослушиваются как внутри, так и снаружи Mazda 6 GJ.

Вторым сопутствующим симптомом повреждения ступицы Mazda 6 3 поколения — повышенная вибрация, которая отдается в руль и кузов. Критическим симптомом неисправности, который требует безотлагательной смены ступичного элемента, является подклинивание. Это сопровождается стягиванием Mazda 6 3 поколения в процессе движения влево или вправо.

Для предварительного определения поврежденной ступицы Mazda 6 поочередно производится достаточно резкий поворот руля влево и вправо на скорости от десяти до пятнадцати километров в час. Если в момент поворота отмечается пропадание шума со стороны колеса, то делается вывод о неисправности соответствующего ступичного элемента. Это обусловлено тем, что при повороте в левую сторону кузов Мазда 6 3 кренится вправо. При этом на левом колесе нагрузка снижается, а на правом увеличивается. Соответственно при манипуляциях в правую сторону, большая часть нагрузки ложится на левую часть.

Точная диагностика неисправной ступицы предполагает выполнение следующих операций:

1. Мазда 6 GJ поднимается подъемником или вывешивается на домкратах.

Еще один вариант диагностики — проверить наличие люфта в горизонтальной и вертикальной плоскости колеса Мазда 6 GJ. Для этого потребуется ухватить руками сначала по бокам, а затем сверху и снизу колесо, пытаясь его раскачать. При наблюдении даже незначительного люфта, делается вывод о выходе из строя ступицы.

Необходимо учитывать, что люфт может быть обусловлен поломкой деталей подвески Мазда 6 GJ или износом рулевого механизма. Для уточнения следует зажать тормозную педаль, и попробовать расшатать диск в вертикальной плоскости. Отсутствие люфта при проведении операции подтверждает поломку ступицы, а наличие – указывает на неисправности в подвеске.

Технические характеристики подвески, углы установки колес, спецификация шин и колес автомобиля Mazda6 (GJ)

Углы установки передних колес (автомобиль находится в снаряженном состоянии)*1

Наименование	Показания указателя уровня топлива
Пустой бак	1/4	1/2	3/4	Полный бак
Максимальный угол поворота управляемых колес	Внутренний	38°36′
Наружный	31°54′
Суммарное схождение колес	Шина	(мм {дюймы})	2 {0,08}
По внутренним краям обода колеса	1,0 {0,04}
(градусы)	0°10′±0°20′
Угол продольного наклона оси поворота управляемого колеса*2(Справочные значения)	6°08′	6°11′	6°13′	6°15′	6°17′
Угол развала*2(Справочные значения)	-0°17′	-0°17′	-0°18′	-0°18′	-0°19′
Угол поперечного наклона оси поворота управляемого колеса (Справочные значения)	15°07′	15°08′	15°09′	15°09′	15°10′

*1  :Уровень охлаждающей жидкости и моторного масла соответствует техническим условиям. Запасное колесо, домкрат и набор инструмента установлены на своих местах. *2  :Разница значений для левого и правого колеса не должна превышать 1°30′.

Углы установки задних колес (автомобиль находится в снаряженном состоянии)*1

Наименование	Показания указателя уровня топлива
Пустой бак	1/4	1/2	3/4	Полный бак
Суммарное схождение колес	Шина	(мм {дюймы})	2 {0.08}
По внутренним краям обода колеса	1.0 {0.04}
(градусы)	0°10′±0°20′
Угол развала*2(Справочные значения)	-0°53′	-0°56′	-0°58′	-1°00′	-1°03′
Угол перекоса оси задних колес (справочное значение)	0°00′

*1  :Уровень охлаждающей жидкости и моторного масла соответствует техническим условиям. Запасное колесо, домкрат и набор инструмента установлены на своих местах. *2  :Разница значений для левого и правого колеса не должна превышать 1°30′.

Подвеска

Позиция	Технические условия
Момент сопротивления началу поворота пальца шарового шарнира нижнего рычага передней подвески	18 Н·м {1,8 кгс·м, 13 фунт-сила·фут} макс.
Момент сопротивления вращению пальца шарового шарнира нижнего рычага передней подвески	3,2 Н·м {33 кгс·см, 28 фунт-сила·дюйм} макс.
Момент сопротивления началу поворота шарового шарнира стойки переднего стабилизатора	0.8—3,5 Н·м {8,2—35 кгс·см, 7,1—30 фунт-сила·дюйм}
Момент сопротивления началу поворота шарового шарнира стойки заднего стабилизатора	0,8—3,5 Н·м {8,2—35 кгс·см, 7,1—30 фунт-сила·дюйм}

Стандартные шины и колеса

Наименование	Технические условия
Колеса	Размер	17 ×7J	17 ×7 1/2J	19 ×7 1/2J
Посадочное отверстие	(мм {дюймы})	50 {2,0}	45 {1,8}
Диаметр окружности расположения отверстий под болты крепления	(мм {дюймы})	114,3 {4,50}
Материал	Алюминиевый сплав
Шина	Размер	225/55R17 97V	225/45R19 92W
Давление воздуха (кПа {бар, фунт-сила/кв. дюйм})	Передняя часть	До 3 человек	230 {2,3, <33>}
Полная нагрузка	250 {2,5, <36>}
Задняя часть	До 3 человек	230 {2,3, <33>}
Полная нагрузка	320 {3,2, <46>}
Минимально допустимая высота рисунка протектора	(мм {дюймы})	1,6 {0,063} минимум.
Колеса и шины	Момент затяжки гаек крепления колес	(Н·м {кгс·м, фунт-сила·фут})	108—147 {12—14, 80—108}
Биение колеса (мм {дюймы})	Радиальное	1,5 {0,059} макс.
Осевое	2,0 {0,079} макс.
Дисбаланс колеса	(г {унции})	Самоклеящиеся грузики*1: 13 {0,46} макс. Грузики с крепежной скобой*2: 8 {0,3} макс.	Самоклеящиеся грузики*1: 12 {0,42} макс. Грузики с крепежной скобой*2: 7 {0,2} макс.

*1  :Установка трех и более балансировочных грузиков не допускается. Запрещается размещать грузики параллельно друг другу или внахлест. Суммарная масса всех балансировочных грузиков не должна превышать 160 г {5,64 унции}. *2  :Установка трех и более балансировочных грузиков не допускается. Масса одного балансировочного грузика не должна превышать 60 г {2,1 унции}, а двух грузиков 100 г {3,53 унции}.

Запасное колесо с шиной для временного использования

Наименование	Технические условия
Колеса	Размер	16 ×5J	17 ×4T
Посадочное отверстие	(мм {дюймы})	40 {1,6}	35 {1,6}
Диаметр окружности расположения отверстий под болты крепления	(мм {дюймы})	114,3 {4,50}
Материал	Сталь
Шина	Размер	185/55R16 87M	T125/70D17 98M
Давление воздуха	(кПа {бар, фунт-сила/кв. дюйм})	320 {3,2, <46>}	420 {4,2, <60>}
Минимально допустимая высота рисунка протектора	(мм {дюймы})	1,6 {0,063} минимум.
Колеса и шины	Момент затяжки гаек крепления колес	(Н·м {кгс·м, фунт-сила·фут})	108—147 {12—14, 80—108}
Ступица	Момент затяжки ступичной гайки	Н·м {кгс·м, фунт-сила·фут})	236—274 {25—27, 175—202}

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта

Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам

А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

Рекомендации по замене подшипника передней ступицы Мазда 6 и видео

Как только автомобиль подняли, возьмитесь за верхнюю и нижнюю части шины и пробуйте шатать ее по вертикальной оси колеса. Если шаровые опоры находятся в хорошем состоянии, люфта не будет

Обратите внимание на любую игру, которая кажется чрезмерной, или шумы, присутствующие при качании колеса, откуда звуки исходят

При проведении этого теста убедитесь, что гайки наконечники не ослаблены, так как это может вызвать движение при раскачивании. Снимите колесо и визуально осмотрите верхний и нижний шаровые опоры с помощью фонарика. Этот тест проводите, когда меняете тормозные колодки, шины, датчики ABS. Проверяйте шаровые опоры, пыльники, чтобы в них не забилась грязь.

Замену шарикоподшипников выполняют профессиональным оборудованием. Используют винтовые и гидравлические прессы. Обычно ими оснащены автомастерские. Имея набор головок, ключей, удлинителей можно выполнить работу самостоятельно. Когда вставляете подшипник в ступицу, убедитесь, что давите на внешнее или внутреннее кольцо, а не на сепаратор. Используйте подходящую по диаметру надставку.

Обратите внимание, что производители рекомендуют использовать динамометрический ключ. Ударный инструмент может повредить резьбу, нарушить надлежащий момент затяжки, болтов

Оригинальные детали: поставил и забыл о проблеме навсегда:

Правильная замена подшипника ступицы Mazda VI GG-GH:

Статьи по вашему авто от эксперта:

Лучшее на сайте:

Сохрани себе, пригодится!

Замена цепи ГРМ Mazda 6

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

• подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
• стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
• увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Mazda 6 является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Mazda 6 обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Mazda 6 является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

Невидимый перекос

Затягивая крепления колес, нужно не только выдержать нужное усилие, важно также затянуть все болты или гайки равномерно. Потому что крепеж колеса, недотянутый или пережатый с одной стороны, может нарушить работу тормозов

Мощная резьба позволит перекосить колесо и тормозной диск так, что это приведет к биению последнего в пределах 0,01 – 0,05 мм. Это немного только на первый взгляд, а на самом деле эта цифра соизмерима с рабочим ходом колодок. То есть даже в отведенном, “расторможенном” состоянии они могут тереться о диск и мешать его вращению.

В идеале диски проверяют на биение при помощи индикатора-микрометра, но неправильно прикрученное колесо может все испортить.

И то, что автомобиль будет хуже катиться и потреблять больше топлива в такой ситуации, еще полбеды. Куда хуже, что диск и другие детали этого механизма будут постоянно нагреты. В лучшем случае, это приведет к преждевременному старению материала колодок, а в худшем – может спровоцировать однажды закипание жидкости и отказ тормозов.

На первом фото показан перекос диска, вызванный в числе прочего и неправильной затяжкой колесного крепежа.

Машина или не сможет остановиться, или при резком торможении вылетит на тротуар или “встречку”. Коварство ситуации еще и в том, что об истинной причине аварии никто может и не догадаться

Поэтому так важно затягивать колеса и равномерно и с нормированным усилием

Меняем передний ступичный подшипник Мазда 6 GH 2008

1. Снятую конструкцию располагаем на верстаке или на деревянных брусках.
2. Подбираем надставку по диаметру оси, затем ударами молотка выбиваем ступицу.

1. Внутреннее кольцо и часть сепаратора остались на оси фланца.
2. Фланец зажимаем в тисках, надрезаем кольцо по диагонали, стараясь не задеть ось, затем зубилом сбиваем кольцо.

Примечание:

Осмотрите ступичную деталь, убедитесь, что на ней нет механических повреждений, которые образуются при съеме внутренней обоймы шарикоподшипника. В противном случае, потребуется менять и саму ступицу. На представленных фото показаны характерные механические дефекты.

1. Снимаем стопорное кольцо для доступа к шарикоподшипнику.

1. Переворачиваем всю конструкцию, устанавливаем на подставку – затем сверху ставим надставку, выдавливаем прессом наружную обойму

Специфика замены ступицы с подшипником на Мазда 6 GJ

У третьего поколения автомобилей Мазда 6 GJ упрощена замена ступичного подшипника. Весь механизм меняется в сборе, и запрессовка не потребуется. Начало разборки, как у второго поколения GH: демонтаж суппорта, датчика, тормозного диска.

1. Когда демонтируем тормозной диск, то обнаружим болтовое крепление узла к цапфе поворотного кулака.

1. Так выглядит снятый элемент качения со ступицей. Механизм разборке не подлежит.
2. Посадочное место на цапфе поворотного кулака отчищаем от ржавчины и смазываем.

1. Устанавливаем новую деталь, в обратной последовательности, как и снимали её.
2. Произведя окончательную сборку, замена переднего ступичного подшипника Мазда 6 GH на этом будет завершена.

Кратко о замене с помощью пресса на Мазда 6 GH

Перед установкой проверьте посадочное место

Важно! Фланец и ось зачистите, смажьте. Крепежные болты замените новыми

1. Устанавливаем цапфу поворотного кулака на подставку или используем старый подшипник ступицы переднего колеса Мазда 6. Обрабатываем смазкой посадочное гнездо.

1. Сверху ставим подшипник магнитным кольцом вниз, смазываем, запрессовываем в гнездо кулака

Примечание:

Внимательно устанавливайте новую деталь с ABS, черная магнитная полоса должны быть ориентирована внутрь узла, как на фото.

1. Ступицу устанавливают осью вверх на подставку, чтобы болты не упирались в поверхность верстака.
2. Направляем цапфу поворотного кулака на ось магнитной стороной и сверху надставкой задавливаем цапфу до упора. Сборка закончена.

1. Подготавливаем вал привода, зачищаем, смазываем ВД-40.
2. Начало сборки. Заводим цапфу в нижнюю шаровую опору. Направляем привод в отверстие со шлицами, затем наживляем гайку. Далее сборка идет в обратном порядке.

Подшипник передней ступицы Мазда 6 GH замена и установка нового с помощью съемника

1. Чтобы запрессовать подшипник Mazda6 GH ручным инструментом потребуется набор дисков для чашечного съемника диаметром 80 мм и 45 мм, обычно поставляются в комплекте со съёмными устройствами.
2. Подготовьте посадочное гнездо и ось ступицы, зачистите, обработайте смазкой.

Примечание:

Подшипник вставляется магнитным кольцом к прорезям для датчиков: ABS и скорости.

1. Запрессовка происходит винтовым съемником. Здесь нужен помощник или тиски.
2. Затем устанавливаем стопорные кольца.

1. Процесс запрессовки ступицы на вал цапфы поворотного кулака съемником, выглядит следующим образом.
2. Замена подшипника на Mazda6 GH – завершена. Устанавливаем кулак на место в обратной последовательности

Сборка блока цилиндров

Установка крышек коренных подшипников

Рис. 2.172. Порядок затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников

Установите крышки коренных подшипников и затяните болты крепления в порядке, указанном на рисунке 2.172.

Момент затяжки:

— первый проход – 44–46 Н·м;

— второй проход – 175–185°.

Установка поршневых колец

Рис. 2.173. Схема установки маслосъемного кольца

Установите два сегмента маслосъемного кольца и расширитель (рис. 2.173).

Убедитесь, что второе кольцо устанавливается скребковой частью вниз.

Убедитесь, что верхнее кольцо устанавливается скребковой частью вверх.

Сборка поршня

Рис. 2.174. Схема расположения замков поршневых колец: 1 – верхнее кольцо; 2 – верхнее маслосъемное кольцо; 3 – нижнее маслосъемное кольцо; 4 – расширитель маслосъемного кольца и второе кольцо

Расположите замки колец, как показано на рисунке 2.174.

Рис. 2.175. Установка поршня с шатуном в цилиндр

Вставьте поршень с шатуном в цилиндр, метка в виде стрелки должна быть обращена к передней части двигателя (рис. 2.175).

Установка шатунного подшипника и крышки

Рис. 2.176. Установка шатунного вкладыша

Установите шатунные вкладыши в головку и крышку шатуна, как показано на рисунке 2.176.

При сборке и установке крышки шатуна, выровняйте шатун и крышку шатуна по линии излома.

Затяните шатунные болты в два приема.

Момент затяжки:

— первый прием – 26–32 Н·м;

— второй прием – 80–100°.

Сборка балансировочного блока (L3 c механизмом изменения фаз газораспределения)

Убедитесь, что шестерня балансировочного блока не имеет повреждений, также убедитесь в плавности вращения вала.

Балансировочный блок не подлежит разборке, так как имеет высокую точность изготовления.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

Установите регулировочную прокладку на посадочную поверхность балансировочного блока.

Рис. 2.177. Метки балансировочного блока

Установите балансировочный блок на блоке цилиндров, предварительно установив метки балансировочного блока сверху в центре (рис. 2.177).

Рис. 2.178. Вращение балансировчного вала с помощью отвертки

Вставьте отвертку в коленчатый вал в области первого противовеса, вращение и приложение осевого усилия к коленвалу осуществляйте отверткой, действуя ею как рычагом, как показано на рисунке 2.178.

Рис. 2.179. Измерение зазора в зубчатом зацеплении вала ведомой шестерни

Установите специальное приспособление, как показано на рисунке 2.179, затем измерьте зазор в зубчатом зацеплении, используя индикатор часового типа.

Если зазор превышает указанную величину, снова измерьте его и, используя таблицу выбора регулировочных прокладок, выберите соответствующую прокладку, согласно следующей процедуре.

При измерении зазора поверните коленчатый вал на один полный оборот и проверьте соответствие зазора норме в следующих шести положениях: 10°, 30°, 100°, 190°, 210°, 280° после ВМТ.

Величина зазора в зубчатом зацеплении: 0,005–0,101 мм.

Используя основную регулировочную прокладку (номер 50), установите балансировочный блок на блок цилиндров, а затем измерьте зазор.

Выберите регулировочную прокладку в соответствии с результатом измерений.

Установите выбранную регулировочную прокладку на балансировочный блок, затем установите балансировочный блок на блок цилиндров.

Установка ведущего диска (модели с автоматической коробкой передач), маховика (модели с механической коробкой передач)

Источник статьи: http://mzd3.ru/massa/2-2-16.html

Признаки неисправного суппорта

(ссылка на источник изображения)

Понять, что на Мазда 6 GH подклинивает и требует ремонта суппорт одного из колёс можно по следующим признакам:

• При езде накатом машина проезжает меньшее расстояние, чем раньше.
• Если на ровной дороге замедлить Mazda 6 до очень низкой скорости и убрать ногу с педали тормоза, то он продолжит замедляться и уверенно остановится.
• При остановке на дороге с небольшим уклоном машина не скатывается даже, если не задействован тормоз.
• Во время прямолинейного движения приходится подруливать, автомобиль тянет в одну из сторон.
• После череды активных торможений в салоне Мазда 6 может начать пахнуть подгоревшими колодками.
• Повысился расход топлива.

Точнее определить, что задний суппорт Mazda 6 GH клинит можно, если после поездки с частыми торможениями потрогать по очереди все колёсные диски. Неисправность стоит искать в том колесе, диск которого окажется теплее других. Будьте осторожны тормозные диски могут быть очень горячими.

Мazda 6 Ремонт задней подвески замена рычагов

                             Замена рычагов задней подвески на Mazda 6

Это личный опыт, если что подскажите, что не так. 

Пробег 175 тыщ. решил задок перебрать, а то что то стало тарабанить. 

• Разбирается всё предельно просто, для этого надо:
• щетка по металлу, ВДШка, ключи накидные и трещетка чтоб меньше крутить 17, 14, 12
• Минусы:
• Всё снизу покрылось коррозией видать чем то наши дороги хорошим посыпают, развальные болты (Х) закисли до невозможнсти срезал (конечно такого не ожидал машине вроде не 20 лет)
• Очень аккуратно снимать надо датчик АБС так как он держится на одном болту и пластмассовой направляющей лучше залить ВДШкой и подождать минут 5 потом аккуратнишим образом это дело снять
• Очень не удобно снимается верхний поперечный рычаг GJ6A-28-C10A(полумесяц) мешает амортизатор, и амортизатор тоже снимается не очень удобно верхняя часть амортизатора вкручена в стакан GJ6A-28-730B .
• 1 Нижний продольный рычаг Mazda 6 
• Ослабляем болт(Z) и разваливаем гайку(X) на 17, откручиваем стоечку стабилизатора (на рисунке нет стабилизатора поставил метку «BS»)от рычага болт на 14.
• Поддомкрачиваем Гидростойкой либо домкратом поперечный рычаг вынимаем болт(z) и по чуть чуть спускаем домкрат чтоб не стрельнула пружина (пружину можно зафиксировать пружинными стяжками).
• Если развальный болт не вылазит после 2-3 ударов кувалдой, то лучше больше не бить можно деформировать балку, лучше срезать.
• 2. Продольный рычаг Mazda 6 

Откручиваем тормозной суппорт два болта на 14, датчик АБС, провод датчик АБС с клипсой снизу рычага, тросик ручника (суппорт лучше на что то подвесить чтоб тормозной шланг не был в натяжке).Рычаг снимается вместе со ступицей.

1. Сборка в обратном порядке только обтяжка всех рычагов должна производится под «НАГРУЗКОЙ»
2. После сборки первый пункт назначения это РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ ! 
3. Вскрытие показало 

Сайлентблоки развальных тяг на столько подустали что я их выдавил пальцами из тяг, на нижнем поперечном рычаге почти таже история что и с развальными тягами «мертвые» на верхнем поперечном рычаге (полумесяц) потресканные и надорванные внешние сайлентблоки которые ближе колесу, задние только потресканные. Продольный рычаг вроде как в норме чуток начал левый потрескиваться буду менять позже когда сайленты будут.

• Все рычаги зачищены и закрашены по новому
• Теперь по деньгам :
• Развальные болты (Х) новые заказывал 2*16 уе
• Сайлентблоки в развальные тяги и нижний поперечный рычаг 8*15 уе можно заказать новый рычаги примерно по 150 уе и тяги примерно по 60-80 уе
• Сайлентблоки в верхний продольный рычаг 4*18 уе
• Проставка под пружины 2 еще не сложили цену
• Остальное подредактирую когда докуплю и запрессую всё это дело.

ВНИМАНИЕ, перед тем как разбирать проверьте «Живучесть» развальных болтов!!! так как в наличии они бывают очень редко и на разборках и тоже не много !

Снятие цепи ГРМ

Перед установкой нового ремня ГРМ своими руками, необходимо демонтировать старую деталь. Снятие отслужившего свой срок ремня на Mazda 6 происходит нижеописанным способом.

• Поднимите передок машины и поставьте под задние колеса упоры для безопасности.
• Снимите правое переднее колесо и его брызговик.
• Демонтируйте бачок стекольного омывателя и верхнюю крышку ДВС.
• Поддомкратив двигатель, снимите правую опору агрегата и верхнюю крышку ремня ГРМ.
• Теперь снимите ремень привода агрегатов и крышку шкива коленвала.
• Открутите болты шкива и снимите его.
• После удаления нижней крышки ГРМ, снимите синхронизирующий шкив датчика коленвала.
• Проверните коленвал до совмещения меток с реперами.
• Зафиксируйте шкив ТНВД двумя болтами М8×1.25.
• Аккуратно и не полностью заверните такой же болт в шкив распредвала.
• Теперь снимите ролики и сам ремень ГРМ.

Перед установкой нового ремня, нанесите метки для обозначения направления его вращения.

• Для начала проверьте плавность вращения роликов.
• Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
• Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
• По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
• Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
• Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
• Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
• Снова проверьте метки с реперами.
• Соберите все в обратном порядке.
• Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.

• В первую очередь сливаем масло.
• Далее – откручиваем кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
• Ключом на «10» выкручиваем заглушку из БЦ.
• Теперь снимаем ремень агрегатов и ставим под ДВС домкрат, после чего откручиваем правую опору.
• Откручиваем насос гидроусилителя руля.
• Скидываем с помпы шкив. Чтобы застопорить его, используем отвертку.
• Откручиваем паразитный ролик.
• Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и раскручиваем клапанную крышку.
• Поршень первого цилиндра выставляем в ВМТ при помощи фиксатора коленвала. Для этого вращаем коленвал до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз, после чего вставляем фиксатор КВ в отверстие в блоке. Затягивать не надо. Теперь докручиваем коленвал по ходу часов пока он не упрется в преграду.

• Стопорение распредвалов следует делать при помощи планки-фиксатора.
• После выставления валов по меткам, можно снимать крышку ГРМ.
• Чтобы вжать натяжитель цепи потребуются какой-нибудь крючок и отвертка.
• Далее выкручиваем болт звезды выпускного распредвала и вместе с ней снимаем цепь.
• Выкручиваем болт муфты VVT-i и снимаем башмак натяжителя.
• Откручиваем сам натяжитель и успокоитель; отводим пружину натяжителя цепи маслонасоса в сторону от болта-держателя;
• Откручиваем натяжитель и успокоитель цепи масляного насоса;
• Снимаем цепь маслонасоса и звезду коленвала;
• Откручиваем звезду маслонасоса при помощи спецключа (как для малой болгарки) и ключа на «10».

Собираем все в обратной последовательности.

• Звезды распредвалов и муфту VVT-i раньше времени не затягивать.
• После того, как цепи, натяжители и успокоители будут на месте, проверяем все пару раз.
• Натянув цепь можно приступать к затяжке распредвалов с моментом 75Нм.
• Перед установкой крышки, удаляем все следы формирователя и меняем сальник коленвала, после чего наносим новый формирователь.
• Как только крышка установлена на свое место – оперативно, но предельно аккуратно вкручиваем болты.

• Перед установкой шкива коленвала, пробуем довернуть вал по ходу часов, после чего ставим и фиксируем шкив болтом М6×1.0 и затягиваем его с моментом 104Нм, а затем доворачиваем еще на 90°.
• Теперь выкручиваем болт из шкива и стопор из блока.
• Прикручиваем обратно датчик коленвала и убираем фиксатор распредвалов.
• Ставим на место все, что снимали с ДВС, кроме свечей, перед установкой которых необходимо немного погонять двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло.
• Вкручиваем свечи, надеваем провода и заводим двигатель.

Современные ремни для газораспределительной системы Мазда 6 в основном производятся из неопрена или полихлорпрена, с усилением прочными нитями из стекловолокна, нейлона и хлопка.

В максимальный комплект цепи ГРМ, помимо самих цепей, натяжителей и успокоителей, могут входить шестерни и звезды, а также другие сопутствующие детали для двигателя. Стоимость таких полных комплектов может достигать серьезных чисел.

Артикулы передней и задней ступицы Мазда 6 GJ

Для замены передней ступицы Мазда 6 3 поколения на оригинал, используется следующий артикул – KD353304X Mazda. В качестве аналогов можно использовать запасные части следующих компаний:

• KOYO – 3DACF045D9R;
• Satt – STKD353304XC;
• Febest – 0582CX5F (согласно отзывам водителей ресурс составляет от 8 до 10 тысяч километров);
• ILJIN – IJ123172 (эта пройдет более 50 тыс.км);
• MILES – DB83142;
• DOMINANT – MZKD0353304XC;
• LEDO – 80020LCHB;

В качестве замены на оригинал задней ступицы Mazda 6 GJ используется артикульный номер KD312615XB. Для задействования аналога доступны следующие варианты: